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Guía turística en Kenia

Viajar por Kenia requiere de todas las cosas que uno normalmente lleva cuando parte de viaje . Sin embargo, hay consejos que siempre vien...

domingo, 14 de diciembre de 2014

Orangutanes de Borneo, los hombres de la selva


 #orangutanes #monos #Borneo #Sepilok #selva

Con vuelos a precios increíblemente bajos, cambio de ruta y seguir hacia la región de Borneo, donde hay una abundancia de vida silvestre. Veo a los divertidos monos probóscide y me Delicio con los habitantes más famosos de la isla de inteligencia: los orangutanes de Borneo, los hombres de la selva.

Visita Borneo no era parte de los planes de este viaje. Pero el atractivo de la abundante vida silvestre muchos pies sobre la tierra y otros tantos por debajo de la línea de flotación, hechos embarcan a bordo de un Air Asia hacia la capital de la región de Sabah. Una ruta de desvío que resultó fascinante.

Monos de probóscide en la zona de Beaufort, Borneo, Malasia

A su llegada a Kota Kinabalu, situada en el noroeste de la isla de Borneo, compartir un taxi desde el aeropuerto permitido conocer Iestyn, amable vacaciones Inglés en Asia. Juntos, vamos a través de las calles de la ciudad el tiempo suficiente para organizar la estancia en la provincia, visitando un par de agencias de viajes y centros de buceo. Con ofertas de alojamiento, reduce algunos de los principales puntos de interés Sabah, planean con mucha antelación resultó ser una actividad esencial. Un cambio de hábitos para cualquier viajero acostumbrado a guiarse por las decisiones impulsivas. Suba al Monte Kinabalu, encontrar hombres en peligro de extinción de la selva y sumergir las aguas que rodean a la isla famosa de Sipadan fueron los objetivos principales señalados a Borneo.

Subida a la cima de Kinabalu es la principal atracción turística de Sabah y parece ser una experiencia exigente pero memorable. Pero con alojamiento en la montaña completamente reservado durante semanas, ver el amanecer en la cima del Monte Kinabalu estaba fuera de la cuestión. De no ser así, nos fuimos al sur de la provincia en previsión de monos probóscide vistazo divertido en el hábitat silvestre.

Un montón de turistas, en su mayoría japoneses, seguidos en pequeñas embarcaciones por los canales de un río fangoso, cuello curvo y cámaras listas. De vez en cuando, grupos de monos fueron vistos en la parte superior de los árboles. Un poderoso y dominante masculina fue casi siempre acompañado de varias hembras más pequeñas y graciosas. A partir de un árbol a otro, la alimentación o recoger parásitos entre ellos, los monos de nariz larga y redondeado turistas presenteavam con escenas de su propio diario en la naturaleza. O, cuando se les molesta por la presencia humana - aunque sea a distancia - se refugia en el suelo lejos de los ojos de los forasteros. Excepto por el hecho de que hay más turistas que probóscide y habría sido una experiencia extraordinaria. Pero era como un aperitivo suave para el encuentro anhelado con hombres inteligentes de la selva, el residente más famoso de Borneo. Tener el 96,4% de la composición genética del ser humano, no es de extrañar que los orangutanes que todavía se llama habitan en las selvas de Borneo.

Orangután huérfano en el Centro de Rehabilitación Sepilok en Borneo

Y fue en orangutanes Centro de Rehabilitación Sepilok que observé las criaturas inteligentes. Se estima que sólo hay quince mil orangutanes en todo el mundo, y existe el riesgo de extinción a corto plazo. El trabajo en lugares como Sepilok - sólo hay cuatro centros de género en el planeta - por lo tanto, adquiere una importancia redoblada. Orangutanes captura ilegales, muchos de los cuales con el tiempo como mascotas en hogares gente desinformada, deja a muchos orangutanes huérfanos jóvenes. Y, en la naturaleza y en la ausencia de los padres - con los que una persona joven puede llegar a compartir los primeros nueve años de vida - aprender las tareas básicas como escalar los árboles o forrajeo contrato es prácticamente imposible. Sobrevivir por sí solo es muy difícil para un joven huérfano. En Sepilok, estos jóvenes orangutanes son capturados y llevados al centro. A continuación, pasar a través de un programa de rehabilitación que dura varios años de aprendizaje, un proceso lento y progresivo. Recibe las enseñanzas básicas que necesitan y el apoyo emocional, y poco a poco se están volviendo más independiente y segura. Se les anima a explorar zonas selváticas cada vez más distantes de los locales del centro. Hasta que un día desde que idealmente no tener contacto con un ser humano.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

A Singapur sin rascacielos


 #singapur #pasajesavion #viajarenavión #turismoenasia

Vengo a lo que es, probablemente, el, gran ciudad eficiente y limpia más organizada en todo el mundo. Encontrar un Singapur lejos de la imagen preconcebida de la meca del consumidor y centro de negocios, con sus calles de casas de una sola planta y fachadas profusamente trabajadas. Y vaya por ahí con la certeza de que en Singapur, nada sucede por casualidad.

Detalle de una ventana en la calle Joo Chiat

Rascacielos espejados, lo último en tecnología, grandes paraísos comerciales para consumidores compulsivos y un mundo de oportunidades financieras, toda la parte de la imagen que emana de Singapur. Uno se imagina una ciudad moderna y extraordinariamente eficiente, limpio y organizado. Y todo lo que corresponde, de hecho, es cierto. Pero no toda la verdad. Singapur tiene rincones arquitectónicos casi sin cambios durante décadas. Las áreas donde el comercio se realiza fuera de las reglas de una ciudad conocida por ser implacable en aplicación de la ley. Lugares donde el sms aún no reemplaza el lenguaje de la calle tradicional. Bloques donde no hay edificios. Y eso es Singapur, que me dejó participar.

Y todo comenzó porque Florencia Singapur esperaba mi llegada a la ciudad. Una llamada de teléfono más tarde, Florencia apareció en la estación donde los autobuses procedentes de Malaca terminan su viaje. Tenía prisa y tenía que ir a un albergue en el lado este de la ciudad, para hacer un tatuaje de henna a un cliente. Y así, por casualidad, tuve la oportunidad de conocer la magnífica calle Joo Chiat. Mientras que Florencia era su trabajo, fregado al azar del área, deslumbrado por la observación de un Singapur muy diferente de lo que tenía en mente.

Las fachadas de las casas eran de piedra, ricamente trabajadas, hermoso y colorido. Persianas de madera cubrían las ventanas y balcones de vez en cuando daban una gracia adicional a las casas. En las zonas con casas empotradas, puertas de hierro con la edad de tomar nota protegidos de la casa de los intrusos. Aquí y allá, las líneas de baldosas participan las ventanas y embellecen las paredes. Encantado, después de un par de horas para ir de la calle Joo Chiat, la perpendicular Katong y otras arterias de la zona, que era la hora de beneficiarse de súper eficiente sistema de transporte público local y después de la reunión de la magia oriental de Little India y el caos controlado Chinatown.

Un hombre toma su té de la tarde en un pequeño establecimiento de Little India, Singapur

Pisar el suelo de la influencia india, acababa de entrar en una parte completamente diferente de la ciudad. Además de los detalles arquitectónicos de las fachadas muy coloridas tiendas y cafés, fueron las personas que hicieron la mayor diferencia. Una fuerte comunidad india se encuentra en la ciudad. Y, como en la propia India, era posible encontrar algunos personajes enigmáticos. Un indio completamente vestido de blanco, con un turbante blanco y barba blanquecina, me saludó en medio de una calle pequeña. Después de preguntar dónde estaba y para decir la mitad de una docena de veces "oh, larga vida, felices viajes, buena suerte", me pidió que escribiera mi nombre en un pedazo de papel. Luego garabateó algo en una hoja de papel, arrugado y me la entregó. "Es para la suerte", dijo. Luego le preguntó a elegir un número a cinco y una flor que me gustaba. Yo le respondí. Pidió que abriera el documento previo por escrito y no contenía, sin lugar a dudas, el número y la flor que yo había elegido. Momento incómodo.

Volver a la racionalidad, se abrazaron en la guía de viajes que había cosas imperdibles en Singapur. Pruebe el famoso cóctel Singapore Sling y tomar el té de la tarde en el Hotel Raffles imponer. Visite el zoológico o tomar un safari nocturno cerca. O la cabeza a la isla artificial de Sentosa, el principal fin de semana de escapada de fin de semana para los locales y la atracción para los turistas. Pero más allá de una visión exterior de los Raffles históricos, nada de eso me atrajo. En su lugar, después de Joo Chiat, Little India y Chinatown, y preguntándose cómo manejar la planificación urbana de un país pequeño, que era hora de visitar una exposición y demostrar que nada sucede por casualidad en Singapur.

Singapur Calle


En el edificio de la Autoridad de Redesarrollo Urbano, una exposición permanente muestra al visitante la evolución de la ciudad desde hace décadas y aún más, lo que ocurrirá en los próximos treinta años en términos de desarrollo. Un hombre de negocios se sentó a mi lado como se preveía una película sobre una nueva área de Singapur. "Todo está previsto, se llevará a veinte años para construir", - dijo. Todo estaba diseñado desde nuevas zonas verdes a mega residencial y de negocios. Y no hay necesidad de destruir algunas joyas del pasado que funciona como un imán turístico para los que no se mueve. Muy impresionado, me fui de Singapur con el sentimiento de abandono de una nación de la ciudad que es un modelo de desarrollo equilibrado. Aseado como cualquier otra metrópoli de igual tamaño, como pocos seguros y dotados de un sistema de transporte público de la envidia de cualquier capital europea, Singapur es un caso de estudio real de los funcionarios electos y los tomadores de decisiones.

sábado, 6 de diciembre de 2014

En Malaca, navegando mares


 #KualaLumpur #Malaca #Malasia #AbdulSamadBuilding

Llego a Kuala Lumpur, capital de Malasia, y me sorprendí con la visión nocturna de las torres Petronas. Y seguir entonces a Malaca, donde, a pesar de las abundantes rastros de la presencia portuguesa, contra el lenguaje totalmente moribunda de Camões.

Las lluvias tropicales en Cameron no dejaban lugar a grandes manifestaciones y espantó a muchos de los extranjeros que se habían trasladado allí para disfrutar de las plantaciones de té o hacer caminatas por los senderos bien marcados en los bosques de la región. Ya era hora de ir al encuentro de Kuala Lumpur, el corazón financiero de un Malasia súper eficiente y desarrollado.

Sultan Abdul Samad Building en Kuala Lumpur, Malasia


Como lo había hecho en Moscú y Beijing, organizado reuniones con los lugareños en un intento de obtener una vista más cercana de una ciudad tan grande. Amata, malayo de origen chino, apareció en la recepción hostal donde me quedé era prácticamente horas de la cena. Una vez viajero empedernido, Amata sufrió un grave accidente durante su último viaje en algún lugar de la inmensidad de las estepas de Mongolia, cuando el caballo al galope donde la violencia arrojó contra la dureza implacable del suelo pedregoso. "Me rompí la clavícula y tomó tres días para recibir la atención médica adecuada", dijo, mientras saboreaba un plato de fideos en una taberna de la calle en el barrio chino.

No totalmente recuperado del accidente y no pueden volver a viajar de forma independiente, fue notorio el placer que sentía Amata para compartir unos momentos con otros viajeros, a veces hablando en el vestíbulo de la casa de huéspedes, ahora abriendo las puertas de su casa a los extraños, a veces incluso mostrándoles partes de su ciudad. "¿Ha visitado las Torres Petronas"?, Preguntó. No tenía ningún interés especial en ver que eso era hasta hace poco el edificio más alto del mundo recientemente, pero Amata insistió. "Hay que ver las torres de la noche." Quince minutos más tarde, nos encontramos a bordo del sistema de metro local eficaz en el camino a más convincente punto de referencia turístico de Kuala Lumpur. Y la visión de esos monumentales edificios completamente iluminadas era realmente increíble. Cuello Estupefacto y retorcido, admiraba mucho los edificios gemelos antes de la sonrisa cómplice de Amata. Estupendo.

Además de la modernidad patente dominante en Petronas y un gran centro comercial y de negocios, Kuala Lumpur tiene algunas perlas esparcidas otras arterias de la ciudad. A medida que la animada zona de Little India, bloque donde los olores, la gente y el ambiente justo muy permanente ofrecen una visión diferente de la capital de Malasia. O caótica Chinatown, donde se vende de todo un poco con la certeza de cualquier producto es original. O edificios históricos de la arquitectura original, como la magnífica Sultan Abdul Samad, situado en el corazón de Kuala Lumpur. Era la historia, por otra parte, que me atrajo a la costa oeste de Malasia y, deseosos de descubrir los rastros de la época gloriosa, cuando los navegantes portugueses descubrieron a medio mundo, pronto viajó rumbo a Malaca.

Street "Medan portuguis", la comunidad portuguesa en Malaca

Señales que anuncian "comida portuguesa" dieron la bienvenida a los primeros pasos en la ciudad. Ser portugués, a pisar el suelo de Malaca fue invadido por una extraña sensación de que no había experimentado en ningún otro lugar. Una mezcla de emoción y nerviosismo, sin explicación. Era como si hubiera vuelto a un lugar conocido nunca, sin embargo, se han producido. Y la evidencia de la presencia portuguesa - y holandés - eran muy evidente en todas partes. Como la llamada Porta de Santiago, lo que queda de la fortaleza "A Famosa" construido por los portugueses hace siglos y posteriormente destruidas por manos holandesas. O la estatua de San Francisco Javier, erigido frente a las ruinas de la iglesia de St. Paul, también originalmente construido por orden lusitano. Malaca estaba lleno de lugares y detalles que recordar el pasado colonial, pero para terminar el descubrimiento, sin embargo, tuvo que cumplir con los descendientes de los conquistadores de antaño.

Sentado en un autobús público, esperó a que la señal de colector de salida en el extremo derecho. Buscando lo que queda de la comunidad portuguesa, concentradas en un área ubicada a dos kilómetros de distancia de Malaca. Monté el amable arterias de la comunidad, adornados con flores y más flores en la búsqueda de aquellos que todavía tenían cierta fluidez en portugués. En vano. Muchas generaciones después, el lenguaje está muriendo así. Sólo algunos de los más viejos todavía recordaba algunas palabras, pero la articulación de una oración completa ya era tarea demasiado exigente.

Llamé a la puerta de Domingos Costa, el hombre con un respetable 72 años y líder de la comunidad portuguesa local. Había indicado a mí como la persona adecuada para una conversación en portugués. "Sr. Costa, buenas tardes ", me aventuré. "Buenas tardes", respondió, sorprendido, casi imperceptible en portugués. "Es portugués?! Mira, yo siempre he vivido aquí, todo el mundo en esta comunidad son descendientes de portugueses, "dijo. Fue un esfuerzo sobrehumano para entender lo que dijo Domingos. "Pero nunca he estado en Portugal, ni allí tienen familia", me pareció que era lo que él dijo. Diez minutos más tarde nos dimos por vencidos los portugueses. Al final, un "adiós" ya había sustituido el "adiós". Tradicional Cuatro años y medio de distancia globo son demasiado grande una brecha a la lengua de Camões.

martes, 2 de diciembre de 2014

El mar azul, la luna amarilla y té verde


 #marazul #lunaamarilla #téverde #Malasia #turismoAsia

Entro en la Malasia moderna a llevarme sin demora a las hermosas islas Perhentian, donde me reencontré con el idioma de Camões, antes de dirigirse a los verdes paisajes de las tierras altas de Cameron.

Eran las siete de la mañana cuando fue primera de las tres camionetas que se sentarían en ese día, en el camino a Malasia. Un par de los viajeros ya estaba instalado en el asiento frente a él que estaba destinado para mí. A pocos minutos de conversación y muchas palabras inglesas más tarde, nos dan a conocer que todos estábamos lusitano. Yo no lo podía creer. La oportunidad de la roya de la portuguesa por fin había llegado pero que tienen diferentes ritmos de viaje que finalmente dividir el mediano plazo y hacer una cita para ese día un par de días, ya en territorio de Malasia.

Playa en la isla Perhentian Besar, Malasia

La visión del puesto fronterizo llegó cuando sólo había ocho y cincuenta y cinco de la tarde y la frontera estaba a punto de cerrar. El lado tailandés, una ciudad fronteriza típico parecía cualquier cosa menos atractivo. Estaba lleno de vehículos militares bien armados y había puestos de control en cada paso. Linternas se señalaron en el vehículo, en un intento de identificar cualquier elemento no deseado entre los pasajeros. Una realidad diferente al resto del territorio de Tailandia, lo que refleja los problemas que el país está luchando para controlar algunos movimientos rebeldes desplegadas en el sur. Para mí y el compañero de viaje de Suecia ocasional, permanecer en ese fin del mundo estaba fuera de la cuestión y que era imperativo continuar y entrar en Malasia esa noche. Apenas la camioneta se detuvo, se apresuró el paso hacia el único empleado que estaba todavía el servicio de la parte malasia de la frontera. Efectivamente, dos sellos y unos minutos más tarde ya estábamos en Malasia moderna, en busca de transporte a la ciudad más cercana, Banda Aceh, un conducto para unos las islas Perhentian deseados. Momentos después, la frontera estaba cerrada.

El Perhentian es famosa por sus hermosas playas de arena blanca y excelentes sitios de buceo hay unos pocos kilómetros de distancia, alrededor de las islas. Sin embargo, muchos centros de buceo eran todavía de abrir, las playas se encontraban casi desiertas y restaurantes prácticamente sin clientes. El monzón se sigue hasta el final y los turistas sólo más tarde comienzan a visitar las islas. Bajo el agua, la visibilidad no era siempre la mejor, pero cualquier persona que se atrevió incluso si era el buceo sería recompensado con la visión de una rica y variada fauna, incluyendo el apetecidas nunca tortugas y tiburones inofensivos arrecifes.

Por la noche, ya sea bar en la playa tratando de atraer a algunos visitantes con música en vivo y fogatas en la arena. Y era noche de luna llena, cuando la reunión se llevó a cabo con la Rita portugués y Bruno, empresas excelentes para una charla y un puñado de cervezas en la noche más animada del ciclo lunar. Después de tanto tiempo sin ver o escuchar a otros compatriotas, incluso las palabras más obscenas que se hablan en la lengua de Camões sonarían bien. Al día siguiente, frustrado por no poder bucear debido a un resfriado persistente, temprano abandonó las islas de la costa este de Malasia para satisfacer las plantaciones de té en las tierras altas de Cameron.

Un té de recolección trabajador indonesio deja en las tierras altas de Cameron

Después del calor tropical de las últimas semanas, la llegada a Tanah Rata, puerta de enlace en Cameron, fue un cambio extraño. Temperaturas exageradamente bajas y lluvias fuertes y repentinos eran una constante. Pero después de que el mar azul y el amarillo de la luna, que era el momento para disfrutar de las extensas colinas pintadas de un verde exuberante que hace Cameron una de las regiones más visitadas en el interior de Malasia. Alquilé una moto y monté libremente las estrechas, empinadas y sinuosas carreteras de la zona. Las plantaciones de té fuera de la vista, con árboles bonsai hicieron para facilitar su manejo y cosecha, que abarca toda la longitud de las montañas de los alrededores.

En algunas plantaciones, los trabajadores varones, en su mayoría indonesios, recogieron las hojas jóvenes de arbustos para, en la fábrica, proceder al secado, corte, fermentación y envasado de té. Venían de las islas de Java y Flores, Indonesia, con contratos de tres a cinco años, la familia, y vivían en una especie de astilleros construidos cerca de las plantaciones. Malasia es muy moderna y desarrollada y salarios más altos atraen indonesios locales a una nave que los malayos no quieren. El resultado de su trabajo diario es el té que estaba a punto de probar.

Después de unas cuantas tazas de té delicioso Boh, desde la plantación homónima de tierras altas de Cameron, que era hora de ir al encuentro de las huellas del pasado portugués y buscar Silva, Pereira y otra ascendencia portuguesa en la costa oeste de Malasia. Alguien todavía hablar portugués en la histórica ciudad de Malaca?