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Guía turística en Kenia

Viajar por Kenia requiere de todas las cosas que uno normalmente lleva cuando parte de viaje . Sin embargo, hay consejos que siempre vien...

sábado, 28 de febrero de 2015

Vivir bajo tierra en Coober Pedy


 #vivirbajotierra #casasubterránea #casasraras #casasextrañas #curiosidades

Vivir temporalmente en Coober Pedy, Australia, un lugar donde la mayoría de la población vive en el sótano y en la que se extrae la casi totalidad de los ópalos del mundo. Y me Delicio con excelente Shiraz roja y Cabernet Sauvignon en las regiones vitivinícolas de renombre al norte de Adelaida.

El viaje a través de las llanuras inhóspitas de Australia central continuó hacia la ciudad minera de Coober Pedy, a siete kilómetros al sur de Alice Springs. Coober Pedy tiene fama de hospitalario. Hay salones, vaqueros o alguaciles, pero el ambiente recuerda las penurias del oeste americano una vez. Es un lugar para los hombres dichos de barba rígida, que no se fueron en busca de fortuna. A pesar de su pequeño tamaño, los países casi cincuenta nacionales que viven en Coober Pedy. "Es un lugar loco; si te alojas allí más de una noche, puede ser una locura ", me dijo al principio, un habitante de Alice Springs.

Préstamo de libros dentro de una casa subterránea, Coober Pedy

Coober Pedy, no es en realidad en lugar hospitalario. En un radio de varios kilómetros alrededor del pueblo, en el centro de la ciudad - en todas partes - cientos de agujeros y montículos de tierra separados por unos pocos metros confirmaron claramente la razón por la que muchas personas se apresuraron allí. La extracción de ópalos, una joya apreciada Oriente a las Américas. Australia se enorgullece de extraer aproximadamente el 97% de la producción mundial y ópalos Coober Pedy es el máximo exponente de esta abundancia.

Pero lo que me llevó a Coober Pedy era otro que mucho más curioso. Nunca he estado en otro lugar en el que la mayor parte del día a día, se vivió bajo tierra. Se supone, además, que el nombre de la ciudad deriva de las palabras "kupa piti" que, en la lengua indígena local, significa "hombre blanco en un agujero." Tiene sentido. En Coober Pedy, la mayoría de la población vive por debajo de la tierra, excavado en viviendas subterráneas. Y esto no tiene nada que ver con las minas y los mineros. La razón de este tipo de edificios singulares es puramente climático. En el exterior, las noches de invierno son frías y durante el verano, los termómetros superan fácilmente los 50 ° C. En las casas subterráneas, en cambio, las temperaturas son estables y agradable - que oscila entre 20 y 25 ° C - sea cual sea la temperatura exterior. A diferencia del entorno de la ciudad, el interior de la vivienda era acogedor. Las paredes de piedra les dieron un toque rústico y el mobiliario era sencillo pero agradable. Había museos, tiendas de venta de ópalos, salas de proyección de cine, bares con buen vino australiano, mesas de billar y pistas de baile, todo bajo tierra. Un encanto.

Ingresa a la entrada de la aldea de Glendambo entre Coober Pedy y Adelaide. El número dos millones peca por defecto ...

Encantado con el cuerpo de Shiraz borracho australiano rojo en los bares de Coober Pedy y anteriormente en muchos otros países en los que tengo, fue precisamente para cumplir con los productores de esta y otras variedades populares continuó viaje hacia los valles vitivinícolas de los alrededores de Adelaida: Barossa, Clare y McLaren. En el medio, el tiempo justo para una breve parada en la pequeña Glendambo y Salt Lake Hart. A su llegada a Glendambo, una caricatura signo dio bienvenida a los visitantes que anuncian la población de la localidad: "Ovejas: 22.500; moscas: 2000000, aproximadamente; humano: 30 ". Gran sentido del humor, un lugar donde muchos darían cualquier cosa por una máscara de red para la protección contra insectos molestos. El centro de Australia está llena de rarezas como este.

Cuando por fin llegó a la ciudad de Clare, era el día de un evento importante. Era el último día del lugar gastronómica de fin de semana, un evento anualmente. Los habitantes llevaban una taza colgando alrededor de su cuello como una insignia de cualquier congreso, adquirido a cambio de unos quince euros. Los productores de vino de Clare Valley abrieron las puertas de sus bodegas y esas gafas permitieron a sus pacientes para beber durante todo el día en las bodegas de la zona. El vino era el rey indiscutible del fin de semana, una región por la calidad de producidos allí néctares de fama mundial. Shiraz, Cabernet Sauvignon (cariñosamente abreviado cabina), ya sea Merlot, varios vinos espumosos, reservas y vinos actuales, un poco de todo lo que podían probar. Habitantes Clare fueron eufórico, de mejillas rosadas, vestido impecablemente como a un evento social importante. Limusinas o taxis alquilados a llevarse a cabo de manera segura, bodega en el sótano, todo el día.

Por un momento, mis ojos se detuvieron en un anuncio colocado en la parte posterior de uno de estos taxis. Tenía una botella de vino tinto y la siguiente inscripción: "compartir un taxi con los amigos." Fabuloso. Eso es exactamente lo que hizo la gente de Clare, en el doble sentido.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Cuando un arco iris abraza Uluru


 #Uluru #formacionesrocosasOlgas #Australia #puestasdesol #viajesaUluru

Visita el corazón semiárida de Australia. Yo duermo en el abierto, en el medio de la nada, bajo un cielo estrellado de forma continua, cerca del majestuoso Kings Canyon, Olgas y por supuesto, Uluru (Ayers Rock). Y veo turistas que por desgracia no muestran el más mínimo respeto por las creencias de los pueblos indígenas de la región.

Vista de las formaciones rocosas Olgas, Australia

Salí de Alice Springs con destino a icono turístico más comúnmente asociado con Australia: Uluru. O Ayers Rock, como los europeos lo llamó. Un pedazo de piedra que viene desde el suelo llano y rojizos colores que cobran vida en la oscuridad. Se dirá que es sólo una piedra en el corazón del desierto de un vasto país, lejos de cualquier rastro de civilización. Tal vez, pero Uluru es sin duda un lugar especial. Y sagrada. El tiempo que se tarda en llegar de ninguna manera es un desperdicio.

La primera vista de Uluru ocurrió tarde en la mañana, cuando la luz no era ideal y el calor estaba en su apogeo. Si volvemos a explorar la base de la famosa roca roja, pero seguido inicialmente hacia las Olgas, una curiosa formación rocosa redondeado características y coloración similar a Uluru. Junto con una veintena de otros jóvenes viajeros, rastreado la base de las Olgas bajo un calor abrasador. Extraordinario como un paisaje puede ser tan seco, crudo y ambos tan hermoso. Pero el momento más espectacular del recorrido por el centro de Australia se reservó para más adelante, cuando nos subimos a la cima de Kings Canyon, un desfiladero imponente aumento de ahora Parque Nacional Watarrka. Por razones adivinado que buscan en el sendero que conduce a la cumbre que se llamó "ataque al corazón". Pero una vez allí, las vistas eran espectaculares.

Puestas de sol con Uluru (Ayers Rock) en el fondo, Australia

La mirada podía ver kilómetros y kilómetros de llanuras escasa vegetación. Predominio de colores pastel, el vigor rojo, e incluso normal de las plantas parecía lavada por la escasez de agua. Palmilhámos ambas laderas del cañón, deslumbrado. Más que cualquier otro paisaje de la región, vaya a la parte superior de Kings Canyon fue impresionante. Fue dos días completos y dos noches durmiendo a la intemperie, literalmente en el medio de la nada, bajo un cielo estrellado inmensamente. No hay tiendas de campaña con sacos de dormir dispuestas alrededor de un fuego precioso. En sintonía con el interior de Australia.

Al regresar a Uluru, la tarde del otro día, el clima no parece querer ayudar a todos los fotógrafos aficionados que esperaron a los famosos colores rojos. El cielo nublado impedía la luz del sol de ir al encuentro de rock y una lluvia molesta fuera de temporada sin embargo comenzó a caer. La clase alta de turistas se reunieron con sus enormes autobuses con copas de champán se echó agua. Previó una enorme decepción colectiva. Pero he aquí que unos pocos minutos, la lluvia amainó y los rayos del sol se abrieron paso a través de las nubes oscuras. De un vistazo, formado un hermoso arco iris que abrazó completamente Uluru. Un regalo de los dioses aborígenes. "Ya he asistido a más de un centenar de puestas de sol puestas de sol y este es sin duda uno de los más espectaculares", garantiza un guía local.

sábado, 14 de febrero de 2015

La difícil adaptación aborigen al mundo blanco, en Darwin


 #Darwin #Katherine #TerritoriodelNorte #Australia #ParqueNacionaldeLitchfield

Al aterrizar en Australia, alcanzó el primer país de la cultura occidentalizada desde el comienzo de esta vuelta al mundo. Pero había cosas que no suman derecha. Los pueblos indígenas del Territorio del Norte no caminaban felices. Un conflicto civilizacional parecía tener lugar en parques y calles Darwin.

Al aterrizar en Australia, alcanzó el primer país de la cultura occidentalizada desde el comienzo de esta vuelta al mundo. El limpio y arreglado en calles Darwin, la organización de la ciudad y la calidad visible de la vida de sus habitantes eran un cambio brutal de la última parada, Timor-Leste. Landed en el llamado primer mundo, pero a pesar de Australia a la vanguardia del desarrollo mundial, cosas que tenían visiblemente no vencer a la derecha.

Montes construidos por las termitas, Parque Nacional de Litchfield, Australia
Darwin demostró ser una ciudad hermosa y agradable. Sin edificios altos o congestión de tráfico. El estrés es una palabra que falta en el diccionario local. La gente caminaba casualmente por las calles, ya que el ritmo de vida es lento y pausado. Y utilizado parques de la ciudad, verde y refrescante, como puntos clave para las actividades físicas saludables. Compartiendo el mismo espacio, ajeno a todo, en medio de la hierba verde brillante de los parques, los seres de aspecto miserable y ropa usada dormitando, como si morir. Alegría de Darwin pasó junto a aquellos humanos.

La tez oscura, labios grandes y carnosos y las diferentes funciones no dejaban lugar a dudas. Los primeros hombres que poblaron el país no caminaban felices. Un conflicto entre civilizaciones, sordo y fatal, parecía tener lugar en los parques de Darwin. Como en todos los rincones de la ciudad. Los aborígenes estaban borrachos, borrachos caminó, vivió en estado de embriaguez. ¿Cómo los seres expulsados de su propia tierra, sin ningún lugar para ir y no hay lugar para volver a. Una muy triste vista, el de un pueblo indígena con una antigua cultura rica y probablemente no hay alternativas, parecía ir consumiéndose lentamente bajo las leyes del llamado progreso.

Se estima que un millón de indígenas habitan Australia cuando los primeros europeos llegaron allí. Incluso hoy en día, alrededor del 30% de los del Territorio del Norte a los doscientos mil habitantes - que Darwin es la capital - es aborigen. Muchos viven en áreas definidas por el gobierno como territorio indígena, con poco contacto con el hombre blanco dijo. Otros viven en los parques nacionales explotados conjuntamente por occidental y aborigen en las asociaciones que han funcionado como una forma de integración de las personas en el mundo moderno al mismo tiempo conservar su cultura y costumbres. Y todavía hay algunos que viven perfectamente integrado en una sociedad de consumo. Volvería a conocer una de esas excepciones en la aldea de Katherine, días después de salir de Darwin.

Tienda Glen, un indio que vive en Katherine, Territorio del Norte, Australia

A bordo de un díscolo compañía de autobuses minibús, siga hacia el sur en el corazón del desierto de Australia. Una parada en el Parque Nacional de Litchfield, un par de horas de Darwin, fue un gran comienzo para el largo viaje. Cascadas, como Florencia siempre la docena de los viajeros la oportunidad de nadar en aguas cristalinas y refrescar el cuerpo. Montículos gigantes construidos por las termitas laboriosas impresionado por la magnitud y dirección casi milimétrica. Es increíble como tales criaturas pequeñas construir edificios tan colosal e ingenioso. Otra especie de hormigas fue objeto de toda la atención por otras razones. Gastronómico. A sugerencia del conductor, probado una hormiga verde. Viva. Dice que contiene una gran dosis de vitamina C y utilizado por la gente de la región como un proveedor natural de la sustancia. El sabor ácido se parecía a un archivo. Aquí y allá, otros animales hacen la parada de minibús. Una serpiente venenosa de cruzar la carretera sin curvas. Decenas de pequeños canguros saltando con gracia. Y emúes. Una oportunidad única para vislumbrar animales completamente salvajes en su hábitat natural.

Más al sur, en Mataranka, el segundo día de viaje, un baño de noche en las aguas termales energías retemperou homónimas y viajeros preparados para el resto del viaje. Antes de la llegada de Alice Springs, tiempo por pasar una parada en los mármoles del diablo, un curioso formaciones rocosas que parecían brotar como hongos y árido que rodea la tierra plana. Y en el medio, una parada en Katherine, la aldea donde conocí a Glen, un aborigen que demostrado que no todas las historias de la integración indígena en la sociedad moderna tienen un final triste. Entré en su tienda, que era una mezcla de cafetería y venta de artesanías aborígenes. "Yo soy uno de los pocos indios para tener su propio negocio en todo el Territorio del Norte", dijo Glen. "Y estoy pensando en ampliar el negocio y abrir un par de tiendas", aseguró.

jueves, 12 de febrero de 2015

El idioma portugués en la nación más próspera en la tierra


 #portugés #idiomas #idiomaportugués #Indonesia #viajesaIndonesia

Los gobernantes han elegido el portugués como idioma oficial, pero pocos timorenses uso el lenguaje de Camões para comunicarse. Una paradoja en la que los profesores portugueses se involucró, dando su mejor esfuerzo para aliviar el problema. Estar en tetum, indonesio bahasa o portugués, Timor Oriental sigue buscando un camino a la prosperidad.

Hay en Timor Oriental una generación sin ninguna relación con Portugal. Los que están en sus veinte y tantos años nació y creció bajo la influencia de Indonesia. Portugal es, para ellos, algo extraño, distante, sólo una parte de un pasado que no vivieron. El uso del portugués es una opción que no entiende. Porque va a haber sido elegido para el lenguaje oficial, una lengua que la mayoría de la población no lo sabe?

En una escuela cerca de Baucau, los niños miran a escondidas en una habitación donde una clase sigue

La pregunta no es fácil de responder, pero surge diariamente. "El portugués es parte de la identidad de Timor", me dijo un día agregado a la cooperación de la Embajada de Portugal en Timor Oriental. Es cierto. Pero entrar en un taxi y el conductor sólo entiende tetum o bahasa indonesio. Usted entra a una biskota o mikrolet (transporte local) y rara vez encontrar a alguien con quien hablar. Funciona hasta las calles de cualquier ciudad y no oír grupo de timorenses a hablar en portugués. Utilice tetum o uno de varios dialectos locales existentes en el territorio. Y los que conocen la lengua de Camões, por lo general las personas muy mayores o muy jóvenes, lo utilizan sólo para comunicarse con los portugueses que permanecen en el territorio. Nunca uno del otro.

Los responsables de Timor querían romper con el pasado tortuoso y hacer una diferencia en relación con la antigua potencia ocupante, Indonesia. Y el Inglés no haría sino aumentar una influencia no deseada en territorio australiano. Tetum, se dice que es muy básico y no estructurada. Fue el portugués, encaje antiguo que se resistió a la historia y lleva a una resistencia de carga simbólica, la lucha por la independencia. "En la selva comunicado en portugués, para que el enemigo no entendía nuestros mensajes", me dijo un día un ex guerrillero FALINTIL. Ahora, sólo el tiempo confirmará que esta elección fue la mejor para el futuro de Timor-Leste. Y esto - el futuro del país más nuevo del mundo - es la única cosa que realmente importa a considerar en este tema del idioma.

En medio de este problema son los profesores portugueses que dan su mejor esfuerzo para cumplir con la tarea que se les asigne. Actualmente, la mayoría de los maestros nacionales enseñan colegas timorenses para que puedan, a su vez, enseñar la lengua de Camões. Pero muchos asisten a Timor Oriental clases requiere, lo que hace la tarea más difícil. A lo que se añaden los problemas de asistencia a causa de las razones más simples. Un río que no permite que los estudiantes o profesores para mover a las escuelas. Los funerales de los seres queridos que duran más de una semana. Enfermedades de los propios estudiantes o miembros de la familia.

lunes, 9 de febrero de 2015

El poder de la Iglesia en Timor Oriental


 #Dili #IglesiaCatólica #Timor-Leste #Timortradicionales #independenciadeTimorOriental

Reunión de un ambiente tenso cuando regreso a Dili, bajo un ridículo brazo-ferroviario entre la iglesia católica y el primer ministro de Timor. La iglesia, un pilar fundamental en la lucha por la independencia de Timor Oriental, ahora tiene un dudoso papel en la sociedad. Las personas, esto continúa siguiendo ciegamente las palabras de los representantes de Dios.

El entorno en Dili caminó tensa. La Iglesia Católica se establece en una pulseada con el Primer Ministro de Timor Mario Alkatiri no está de acuerdo con sus afirmaciones. Organizó una manifestación por un período indefinido, frente al palacio del gobernador. "Hasta el primer ministro a dimitir", dijo uno de los manifestantes. El gobierno, con ello se pretendía que sea opcional la enseñanza de la religión en las escuelas. Algo aparentemente normal en un estado de constitución secular. Pero no en Timor Oriental.

En la demostración, imágenes religiosas fueron embellecidas con salendas Timor tradicionales

El escenario era ridículo. Una fila de cruces, santos, Cristos y Vírgenes demarcó el inicio de la manifestación. Muchas de estas figuras fueron decorados con salendas (bufandas de Timor tradicional), dándole un toque tradicional y patriótico al conjunto. Había bandas con inscripciones en tetum, pidiendo "justicia" y llamar "dictador" al primer ministro. Detrás de las pistas y fotos de colas, manifestantes, que van desde unos pocos cientos a varios miles, dependiendo del día de la semana. Había muchos jóvenes y niños. En el fondo, carpas, baños móviles y un escenario. Vivió para ser un ambiente de fiesta y había música en un intento de mantener a los manifestantes movilizados. El espacio, el tiempo para orar. Eran oraciones conjuntas en una especie de misa al aire libre. De vez en cuando aparecía representantes de la iglesia, procedente de los distintos distritos del país, y llegó al escenario y tomar la palabra. Eran a menudo discursos incendiarios y, más pronto o más tarde, llegó el lema - siempre el mismo - los manifestantes coreaban entusiasmados ante el sonido de los acordes: "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". La multitud estaba delirando.

Por delante de las imágenes religiosas, un grupo de profesionales de la policía, alineado, trató de garantizar la seguridad en el lugar. Todo surgió de manera pacífica y sin incidentes, pero en un momento dado, una monja tomó el micrófono y pidió a los manifestantes a entregar una flor a cada guardia. Sugirió que los miembros de las fuerzas de seguridad para depositar la flor recibido junto a las imágenes de la Virgen. Y entonces fue a ver a los policías salen de su posición de trabajo y lágrima en el ojo y de rodillas ante las imágenes, responden positivamente al llamamiento de la matriz. En detalles como éste vemos el poder de la Iglesia Católica sobre el pueblo de Timor.

Once largos días habían pasado cuando el Presidente de la República, el ex comandante de Xanana Gusmão, fue al sitio de demostración para tratar de disuadir a los manifestantes. Hizo un discurso pedagógico, que su manera paternal. Una de Timor Oriental sería mi traducción de las palabras del Presidente, en tetum. "Usted tiene todo el derecho a manifestarse", dijo. "Ahora somos libres de expresar nuestras opiniones y eso es uno de los grandes logros de la independencia", continuó.

Vista general de la exposición, Dili, Timor-Leste
Hablaba muy despacio, como si para explicar algo importante que los niños muy pequeños. Las personas vitorearon. "Pero el gobierno fue elegido para gobernar, para tomar decisiones", continuó Xanana Gusmão, tratando de desviar el discurso para destacar lo que quería. La multitud siguió a animar. Habló de la creación de un país laico, el hecho de que hay opciones. Justo al lado del escenario, bajo una lluvia de aplausos, dir sería Xanana había logrado pasar el mensaje deseado, pero inmediatamente después, un sacerdote tomó el micrófono y tomó la palabra. "Gracias por sus palabras, señor Presidente. Fue un honor tenerlo con nosotros ", dijo inmediatamente después de asegurar:" Pero nosotros no salir de aquí ". La gente de nuevo, aplaudieron, como había aplaudido el Presidente. "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". Y nadie se desmovilizó.

sábado, 7 de febrero de 2015

Las fotos de los padres que los niños nunca han visto


#Dili #TimorOriental #Abafala #Indonesia #Timor-Leste #CementeriodeSantaCruz

Vengo a Dili, Timor Oriental, uno de los momentos más esperados de todo este viaje. Recuerdo la matanza de Santa Cruz, la vida de la guerrilla en las montañas y todos aquellos que lucharon por la independencia. Una mirada al pasado reciente, mucho dolor y sufrimiento.

Fue hace un par de horas en Timor Oriental cuando, por impulso, hice señas a un taxi que pasaba en una calle de Dili. "Santa Cruz", dijo. Por lo general, un placer hablar con los taxistas, pero en ese momento yo no hablaba ni una palabra más. Seguido por un lugar notorio y las imágenes que el 12 de noviembre de hace trece años, pasó a gran velocidad ante mis ojos medio cerrados.

Cementerio de Santa Cruz, Dili, Timor-Leste

A través de un niño sentado en el suelo con la cara ensangrentada y mirada inocente, sin entender lo que estaba pasando. Un joven que levanta su camisa para mostrar el abdomen alcanzado por una bala certera. Gente corriendo desesperadamente, saltando la valla, tratando de salvar su vida. Oyó el sonido de los disparos. Vía nosotros a caer. Y militares uniformados en el fondo, apuntando sus armas a lo trasladó. Cuando el taxi se detuvo frente al cementerio de Santa Cruz, las imágenes hechas pesadilla terminó abruptamente. La pared del cementerio estaba a la izquierda. Allí, el lugar donde ocurrió. Ya era hora de rebobinar la película de recuerdos y honrar a aquellos que perdieron sus vidas por la más noble de las causas: la libertad.

Pasé la puerta de hierro, cabeza abajo, y vi una cara de viejo marcada por toda una vida de trabajo, el cuerpo delgado y arrugado, las manos callosas y una sonrisa espontánea. Era un hermoso, el Sr. Filomeno, sepulturero de edad en el cementerio de Santa Cruz. Intuía lo que me había llevado a ese lugar y, en respuesta a un "buen día" despedido ", no estás aquí los que murieron en la masacre. Fueron tomadas por los camiones de Indonesia y enterrados en fosas comunes ". Habló de ese mismo día, el día en que un desfile pacífico se transformó finalmente en una masacre. "Los niños, las mujeres, de edad ... [los militares indonesios] dispararon a todos los que se escondió en el cementerio", dijo el Sr. Filomeno. Se hubieran utilizado los métodos más primitivos para silenciar las voces disidentes, pero, ese día, el periodista británico Max Stahl estaba allí y filmó todo. Y el mundo ya no puede pretender ignorar lo que estaba pasando en la parte oriental de la isla de Timor.

Salió de la Santa Cruz, cuando un hombre de unos cincuenta años me saludó. Había vivido y luchado en las montañas durante siete años. "Los tiempos difíciles ...", me lanzaron en el aire, haciendo conversación. "Sí, vivimos como gallos salvajes. Dormimos en cualquier lugar, utilizando un toldo para protegernos de la lluvia ", dijo, y continuó sin interrupción. "Detectávamos el enemigo [los militares indonesios] por el olor", sonrió. "Ellos fumaban e incluso antes de verlos, que sabían que estaban alrededor. O por el ruido que hicieron con las ollas que llevaban en sus mochilas, "tuvo la satisfacción claro. "Y ellos no te ven?", Le pregunté, curioso. "A menudo pasado cinco o seis metros, e incluso dio por nosotros. Otras veces se les dio reuniones cara a cara. Y entonces, señor, fue matar o morir ", dijo, dando mayor seriedad a su expresión. El diálogo estaba llegando a un punto muy sensible cuando el hombre dio para poner fin a la conversación. "Yo no te puedo decir más." Cambiamos el tema, nos despedimos y nos dieron nuevo taxi de regreso al centro de Dili.

Un joven belleza de Timor en Abafala

Las calles de la ciudad se limpiaron y embellecieron. El Presidente de Indonesia visitó Dili y el Presidente de Timor-Leste, el ex comandante de Xanana Gusmao, amenazaron con renunciar si había algún tipo de protesta. Más allá de la edad de la guerra de guerrillas, ahora es el momento de establecer buenas relaciones con el poderoso vecino.

Días después, me fui Dili hacia los otros distritos del país. A la espera de la salida de biskota - mini bus que los vínculos entre los diferentes pueblos de la isla - se me acercó un hombre joven. Los timorenses son afables, curiosos y les gusta hablar a malaes (blanco, extranjeros). Y la lucha por la independencia es uno de los temas favoritos en estas conversaciones. Porque todo es muy nuevo. Debido a que casi todos los timorenses participaron. O que casi todo el mundo vio perecer familia durante este combate. El hombre se llamaba Ramos y fue a visitar a un hermano Baucau. Orgulloso, dijo que su padre había pasó dieciséis años luchando en las montañas, como guerrillero FALINTIL sin nunca regresar a su pueblo natal. "Mi padre era fuerte, pero fue capturado en la selva y le dio un tiro." Padre habló de una admiración excesiva, como si estuviera refiriendo a un héroe. "Sin embargo, durante toda su vida que nunca has visto ..." me aventuré. "Yo vi, señor. En las fotografías ".

miércoles, 4 de febrero de 2015

Los espíritus están sueltos en las calles de Ubud


 #Ubud #magia #misticismo #creencias #espiritualidad #Bali #Indonesia

Entro en un mundo de tradiciones, misticismo, creencias fuertes y mucha espiritualidad. Y, vestido formal, participó en una ceremonia religiosa que tiene lugar cada doscientos diez días. En Ubud, epítome de otra Bali.

Cómo reductor se puede pintar la imagen en agencias de viaje, una isla tropical con palmeras, sol, playas con buenas olas y cuerpos bronceados. Y lo injusto que puede ser para un pueblo que se dan cuenta de que los que visitan los dejan sin nada echar la cultura que los acoge. En Bali, que parece ser lo que ocurre. Muchos turistas no se aventuran más allá del ajetreo y el bullicio de Kuta, el comercial más turística y de todos los asentamientos de la isla. Pero la esencia de Bali, por lo que es tan atractivo y fascinante destino, se encuentra en la cultura y las tradiciones de la gente que habita vibrante. Salir Kuta es entrar en un mundo aparte y Ubud, a pocos kilómetros de distancia, es uno de los mejores ejemplos de ese otro universo.

Las mujeres llevan ofrendas a ser purificados en un lugar toma ceremonia en un templo en Ubud, Bali

Viniendo de Kuta, la llegada en Ubud, fue un soplo de aire fresco. Se podría decir que la ciudad tenía algo místico y cautivadora. Un paseo por las calles del pueblo al instante revela un mundo de tradiciones, creencias fuertes, espiritualidad y una forma de vida donde la unión familiar es un valor fundamental. La arquitectura del lugar era rico, hermoso, diferente a todo lo que había visto en su vida en otro lugar.

Las familias que viven en complejos de viviendas de características excepcionalmente finos. Varios edificios coexistieron con funciones distintas, en torno a un patio o jardín central de ajuste. Una pequeña casa tenía habitaciones para las generaciones intermedias y sus descendientes. Otra, una capa superficial - a un nivel por encima de todas las otras casas - estaba en el punto para más mayores de la familia. El respeto debido a mayores, sabio y experimentado es algo fundamental en una sociedad donde las personas nunca son abandonados o colocados en hogares de ancianos. Y en un lugar preciso en el lado de las montañas, un templo.

Danau Bratan Templo, al norte de Bali, Indonesia

Danau Bratan Templo, al norte de Bali

Cada día, las mujeres preparar ofrendas que contienen flores, incienso y arroz cocido en la madrugada, todos ellos situados en las piezas cuadrangulares de hoja de plátano. "La comida es para alimentar a los pobres diablos; flores para los buenos espíritus ", afiançava un residente local. Difundir las ofertas durante todo el agua complejo y salpicado supuestamente bendijo el terreno. Un ritual repite todos los días, sin excepción, las casas y las calles de Ubud.

Y Ubud estaba lleno de todo tipo de rituales y ceremonias. Hubo bailes tradicionales actuaciones cada noche y muchos de carácter religioso ceremonial. Una noche, casi toda la población estaba empezando a ir a un templo en el oeste de la ciudad. La ceremonia tuvo lugar cada doscientos diez días estaba a punto de comenzar. "Cuando empiezas?", Le pregunté. "En este momento", respondió un transeúnte. "Pero sólo se puede entrar en el templo tiene un sarong", advirtió. Me dirigí al templo, expectante.

En la puerta antes de entrar, me-se colocaron un pareo de color verde oscuro, alrededor de la cintura, y una especie de pañuelo blanco en la cabeza. Así que me fui.

Ofrendas en Bali, Indonesia

Cada mañana, los balineses repartidas pequeñas ofrendas por complejos de viviendas en Ubud, isla de Bali, Indonesia

Lo que fue dado a mí era para presenciar un espectáculo intenso y fascinante. Mujeres que llevan la cabeza bandejas circulares con grandes ofrendas a los espíritus. Consistió en varios niveles con fruta, pasteles de diversas calidades y otros alimentos que no podían descubrir. Todo muy colorido y muy bien decorado, formando bandejas bellas y armoniosas. Mujeres introdujeron las ofrendas en el interior del templo y se llevaron, junto con los elementos masculinos, sus oraciones. Después de haber recibido el agua bendita con la que simbólicamente se lavaron las manos, el cabello y la cara antes de la inserción de granos de arroz en la frente. "Símbolo de la prosperidad", dijo un participante en la ceremonia. Las ofrendas también eran "purificado" con "agua bendita" y, después de completar el ritual, se saca del templo. Las mujeres tomaron de nuevo las bandejas a cabeza con destino a la casa donde, en compañía de la familia, ellos se deleitan con los sabores de la comida "purificado".

Estaba oscuro y la lluvia que cayó dio un toque extra de misticismo a las líneas de las mujeres que llevan las ofrendas a través de las calles de la ciudad. Esa noche, los espíritus caminó en la suelta en las calles de Ubud.