Reflexiones sobre una profesión: periodista

 #periodista #periodistas #KhaoLak #Phuket #Tailandia #tsunami

Una crónica diferente de lo habitual, escrito a raíz de mi experiencia trabajando como periodista / reportero gráfico en escenarios de gran presión emocional. Una reflexión sobre una profesión que admiro mucho: el periodista.

Siempre me he preguntado cómo ser capaz de periodistas que trabajan en la guerra o los desastres naturales. ¿Cómo podría un periodista hacer cualquier pregunta a una madre que acaba de perder a un hijo, sin que parezca un buitre rodeando un cadáver? ¿Cómo puede un fotógrafo que apunta su lente a un cuerpo deforme, disparar a un hombre herido en vez de ayudarlo, ser un lapso de un niño hambriento y fotografiarlo? Lo que sienten estos profesionales de la comunicación cuando, en situaciones de gran presión emocional, tienen que hacer su trabajo independientemente de lo que está en sus almas, el sufrimiento si están infectadas y, lo más objetivamente posible?

Un resort en Khao Lak, al norte de Phuket, Tailandia, después del tsunami

Ya escribí aquí que yo no soy periodista ni un fotógrafo profesional. Me encantan ambas actividades, pero no gano hasta que vea, la vida para ellos. Resulta que, por circunstancias, terminé llevando la piel de un reportero gráfico en la isla de Phuket y Khao Lak en Tailandia y más tarde en Galle, Sri Lanka, cuando el tsunami que asoló estas y muchas otras regiones el planeta. Y es en esta experiencia que ahora el discurso pocas palabras.
La potencia de una lente

No es fácil trabajar en esas circunstancias. Es un hecho tan evidente como cierto. Pero, por increíble que pueda parecer, la cámara parece tener un fuerte poder sobre el profesional que lo lleva. Busque la lente y no se siente el sufrimiento de aquellos que han perdido todo en la vida, tratamos de capturarlo. Señaló la lente a un cadáver en descomposición y no sentir su olor, ver si sus colores. Mirando a través de la máquina y no ver a un niño con hambre, antes de mirar el mejor ángulo, el mejor maquillaje, el marco perfecto. Baje la lente y comienza el sufrimiento.

Recuerdo que el descubrimiento de un cadáver se ve totalmente repugnante entre los restos de un complejo de playa de Khao Lak. Miré el compañero de trabajo y ella asintió como diciendo "tiro, es importante." El olor era nauseabundo, aterradora visión del cuerpo. Me di la vuelta, miré al otro lado sin el coraje de enfrentar. Respiré profundamente, gané coraje. Y entonces tomé una secuencia de fotos, inalteradas, desde diversos ángulos, perspectivas diferentes, buscando el marco perfecto para algo que podría, de una manera brutalmente cruel, mostrar lo que sucedió en Khao Lak. Siempre imperturbable, protegido por la lente de la cámara. Terminado secuencia y se alejó del lugar a un punto en el que podía quitar la máscara de la cara y respirar un poco de aire libre de ese olor espantoso. Me detuve junto a dos hombres, junto al mar, descansó de la obra de búsqueda y rescate de víctimas. Tan pronto como me levanté la cabeza, comenzó a llorar compulsivamente. Lo que acababa de presenciar, finalmente, se había transformado en emociones. Como si la lente tenía el poder hasta entonces el bloque. Encendí un cigarrillo, calmado durante el tiempo que se está quemando, y continué mi trabajo en circunstancias similares.

La angustiosa lucha por la supervivencia en Sri Lanka

 #SriLanka #Phuket #ThaiAirways #Colombo

Después de la destrucción de Phuket y los cadáveres que vi en Khao Lak, Tailandia, para seguir Galle, en el sur de Sri Lanka, donde presenció el sufrimiento de aquellos que están tratando desesperadamente de sobrevivir. Una experiencia brutal. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Salí de la isla de Phuket, Tailandia, por lo más rápido posible a la cabeza a la costa devastada de Sri Lanka. El paso de los años ha sucedido sin campanas o champán, ni sonrisas o abrazos, a bordo de un avión de Thai Airways. No había nada que celebrar. Con la cabeza gacha, sabía que iba a encontrarse con escenarios de destrucción colosal. Pero aún no imaginado la dimensión humana de la tragedia y la lucha agónica por la supervivencia que testificar.

Paisaje en la carretera Colombo - personas Galle mendigando comida y agua a los coches que pasaban

La presencia, en un inusual número de periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria en la lista de pasajeros denunció desde el primer momento, la gravedad de la situación sobre el terreno. A su llegada a la capital Colombo, grupos de empleados del aeropuerto encaminhavam tanto a un área diferente del pasajero común. Un intento de acelerar el proceso aduanero de descarga del equipo de periodistas y grandes cantidades de material de apoyo médico que lleva grupos humanitarios.

Sabía que una de las zonas más afectadas por la furia de las aguas fue localizado en el sur del país. Alquilé un coche y recorrió toda la extensión del camino transitable marginal que une Colombo a la ciudad de Galle, ubicado en el extremo suroeste de Sri Lanka. Y así Galle se acercaba, me di cuenta de que los bordes de la carretera estaban repletas de personas anormalmente - jóvenes lactantes, ancianos y muchos - que esperaban ayuda. Como telón de fondo, sólo vio destruido por completo, casas inhabitables. La gente dormía a la intemperie y por el día, esperando que algo bueno suceda a ellos.

El combate más básico de cualquier tipo - la lucha por la supervivencia - fue capturado, ante mis ojos, para miles de personas dispersas por kilómetros y kilómetros de carretera. Cada coche que pasaba, los desplazados eran señales en un intento de detenerlo. Pidieron agua, comida, un simple coco, cualquier cosa para ayudar a mantenerse con vida. Vi a la gente que lucha por media docena de galletas e incluso ofrecí un cigarrillo. Las manos extendidas y las miradas de desesperación que se dirigen a mí, no será fácil de borrar de la memoria a corto plazo. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Tsunami altera los planes de todo el mundo

 #Tsunami #ChiangMai #Bangkok #Sukhotai #nortedeTailandia

Visite la bonita ciudad de Chiang Mai antes de salir de la civilización por unos días para cumplir con la minoría étnica Poe. Pero los acontecimientos trágicos causados ??por el tsunami me hacen cambiar de rumbo. Laos - donde yo ya era - sigue inmediatamente a Phuket, donde me encuentro con paisajes paradisíacos transformados en lugares de dolor. No hay palabras que puedan hacer justicia al horror ese testimonio.

Después de Bangkok y una corta parada en la ciudad histórica de Sukhotai, decidí dirigirme hacia el norte con el fin de conocer la ciudad tranquila de Chiang Mai y algunas de las minorías étnicas que habitan en la región. Un largo viaje sentado en un autobús en la necesidad de la reforma y que, sin sorpresa, con el tiempo se descompone a mitad de camino. Pero iba a cambiar radicalmente los planes, debido a la calamidad que afectó a las regiones más al sur.

Poe niño que usa el vestido blanco tradicional reservada para las mujeres solteras, el norte de Tailandia

Chiang Mai, en sí, es una ciudad muy atractiva. Cosmopolitan, sin el bullicio de una gran ciudad como Bangkok. Pero lo suficientemente pequeña como para seguir manteniendo el encanto de esos lugares estrechos donde un viajero se siente cómodo. Y el domingo por la noche, en el mercado semanal que se llevó a cabo en la zona histórica, que era posible adquirir artefactos de los grupos étnicos de los alrededores, que se venden por sí mismos. Y así, viendo algunas de sus costumbres y tradiciones. La principal razón, después de todo, que me trajo al norte de Tailandia.

Por lo tanto, decidí abandonar la civilización por unos días. Encontrado una agencia de ecoturismo genuino y me embrenhei en un bosque en algún lugar entre Chiang Mai y Mai Sariang, ya muy cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos a un pueblo de minoría étnica Poe, un subgrupo de la tribu más poblada de Tailandia - el Karen - y nos recibieron con cierto recelo. O tal vez una distancia prudente se debe evitar que los forasteros antes. Pero una vez roto el hielo, todo era diferente. Nunca se sabe si fue el compañerismo alrededor de la calidez de un hogar, una botella de vino de arroz que hay vació o simplemente el período normal de tiempo para que diferentes personas tienen que adaptarse a la presencia de los demás. Y así empecé a aprender más acerca de Poe.

Con la ayuda de un guía-intérprete, me encontré con que los líderes de la aldea viven sin. Todos están llamados a intervenir en la toma de decisiones. Sólo hay un hombre o un elemento más, para la lectura y la escritura, es confiada por la comunidad para hacer frente a los problemas burocráticos de la capital provincial. Las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas diarias, incluyendo servicio pesado ensillado como la madera y el agua. Y cocinar, lavar, limpiar y en busca de descenso. Hombres, estos tienen aparentemente como misión principal, la construcción y el mantenimiento de la casa de la familia. Aparte de eso, tiene poco más que hacer. A menos fumar, charlar y beber.

Estar en la aldea, me di cuenta de que Poe tiene valores, costumbres y tradiciones muy propias. Como, de hecho, la mayor parte de las minorías étnicas en Tailandia. Pero se puede ir rápidamente cambiante. Sé que no fue el primer extranjero que dormían al aire libre en los porches de las casas del pueblo. Tampoco han sido, sin duda la última. Y la línea que separa los aspectos beneficiosos de los perjudiciales, esa interacción es demasiado tenue. El dinero que reciben por los viajeros de hosting tienen, como cualquier moneda, dos caras distintas. Si creen mayores, por ejemplo, que su espíritu puede ser robada por un objetivo a ti mismo señaló, como los niños con su curiosidad natural, el amor a plantear y ver su imagen en una cámara digital. Y así, a simple vista, será el cambio de las creencias que han resistido innumerables generaciones. De todos modos, todo esto parece demasiado superfluo en lo que sucedió sin embargo.

Manos geniales de masajistas tailandeses

 #Tailandia #masajistastailandeses #Bangkok #templodePho #Asia

Pasa tiempo en la gran ciudad de Bangkok, Tailandia, donde para ver el festival de la luna, cerca del barrio de mochileros de Khao San Road. Pero no pasará mucho tiempo después a la isla de Samet, donde dió a mí mismo para el cuidado de una masajista tailandesa. No travesuras ...

Salí de Camboya con la sensación de que habría mucho más para digerir sobre la historia reciente terribles del país y en su gente indulgentes. Pero me decidí a continuar su viaje hacia Tailandia. Once horas más tarde me siento en un minibús que vendría a Bangkok, justo a tiempo para ver el festival de la luna que tuvo lugar esa noche.

El más grande de Buda recostado en Tailandia, en el templo de Pho, Bangkok, Tailandia

Encontré una ciudad brillantemente iluminada, miles de personas se empujaban en la calle al igual que un Tripeiro normales John. Arreglos florales pequeños envueltos en hojas de plátano contienen velas, incienso y una moneda fue arrojado al río. Toda la ciudad estaba celebrando la gente feliz, los comerciantes sonrientes. No podría haber elegido un mejor manera de olvidar rápidamente los golpes tantas horas en la carretera.

Feliz por la oportunidad de Portugués fregada la eliminación de óxido y sin destino fijo, con un amigo de Brasil recientemente, a orillas del río Chao Phraya y las calles alrededor de Khao San Road - el más famoso, amado y odiado gueto viajeros independientes de todo el mundo. En las calles, a través de la multitud de transeúntes, algo bastante inusual fue posible observar. Es choro, no es viejo en espíritu al menos en los hombres de edad, de piel blanca de retirar origen europeo, seguido de la mano invariablemente acompañado de hermosa, joven y atractiva tailandés. Nada de lo que no sabía de antemano. Pero viendo sus conquistadores galantes secundarios caras que buscan simplemente la oportunidad de una vida mejor no es nada agradable a la vista. Involuntariamente, finalmente siguió días después de un refugio popular donde muchas de estas parejas se dedican, por ejemplo, al amor: la isla de Samet, los escasos cuatro horas en bus desde Bangkok.

De Phutsa Beach, Koh Samet, Tailandia

Koh Samet es una pequeña isla de sólo trece kilómetros cuadrados. Pero está muy bien ubicado para los que viven en la capital tailandesa. No parece que sus playas compiten en belleza con el sur de Tailandia, pero aún Samet es un sitio que explica un par de días de atención. Sé las aguas cálidas y cristalinas o el ambiente acogedor de los bungalows que se extienden a través de varios tramos de la costa este. Eso sigue siendo la intimidad de una cena de una lámpara de petróleo crudo ligero en su totalidad areal. Y, por supuesto, la oportunidad de sentir el cuerpo de las manos del genio de las mujeres y hombres dedicados al antiguo arte del masaje tailandés y que en Samet, poner a disposición de los visitantes todo su talento. No se puede dejar de probar.

Situada en la playa de arena de Phutsa, protegidos por la sombra de una palmera, no quedarse dormido, ya sea movimiento esporádico descremada dolorosa. El masajista utiliza sobre todo sus manos para llevar a cabo su oficio. Pero también los brazos, codos, piernas y pies. En los movimientos no siempre agradables y sin dolor. Pero dos euros y treinta minutos más tarde, el cuerpo como parecía rejuvenecido e incluso un pequeño dolor muscular se había ido. Excepcional.

De vuelta en Bangkok, me estoy preparando para dirigirse hacia el norte ahora y saciar el deseo de conocer el modo de vida de algunas minorías étnicas que habitan en esa región de Tailandia. Después de una experiencia similar en el noroeste de Vietnam, sé que va a valer la pena. Me sale un autobús cayera podrida y prepararme para otra noche de incomodidad.

El lado olvidado de Angkor Wat

 #AngkorWat #SiemRiep #Camboya #TaProhm

Visite los magníficos templos de Angkor, Siem Riep cerca, Camboya, y me maravillo de la inusual belleza de Ta Prohm. Y sé que el Sr. Aki Ra, un hombre cuyo trabajo para el futuro de su país extraordinario por desgracia, no merecen el apoyo de los gobernantes locales.

La mayoría de los viajeros se desplazarán al norte de Camboya con el fin de satisfacer las extraordinarias templos de Angkor, situado cerca de Siem Reap. Y Angkor es sin duda un magnífico lugar que merece toda la fama que él ganó.

Entrada en el templo Ta Prohm, Angkor Wat, Camboya

Visitado por dos días algunos de los ejemplos más significativos de complejo arquitectónico que se extiende sobre una vasta área, desde los magníficos relieves de Bayon y Banteay Srey, hasta el imponente templo de Angkor en sí. Y me deliciei con la extraña belleza de Ta Prohm donde enormes árboles literalmente abrazan los edificios de piedra - en su mayoría en ruinas - la creación de un entorno único e inolvidable para esos movimientos allí. Ta Prohm es, por otra parte, a menudo se promociona como el templo preferido por la mayoría de los visitantes. De acuerdo.

Pero justo al lado, un pequeño camino de tierra paralela a la que lleva a los turistas a Siem Riep Angkor arriba, hay algo digno de tanta o más atención. Algo prácticamente desconocido en el viajero común. Hablo de la vida de un hombre y la nobleza de su trabajo para el país de su nacimiento. Tuve la suerte de estar informado de su existencia. Sin dudar, e incluso antes de visitar Angkor, contratado a un tuk-tuk y nos dirigimos al Museo de Minas Terrestres de Aki Ra, con la esperanza de satisfacer la muy Aki Ra, mentor de la iniciativa.

Monjes en la parte superior del templo principal de Angkor Wat, Camboya

Aki Ra trabajó como chofer para mantenerse a sí mismo, sino por una feliz coincidencia, fue en el museo ese día. La historia de su vida es algo impresionante. Él me dijo no saber exactamente su edad, "tal vez 32, tal vez 35" Dijo que vivió la mayor parte de su vida en la selva entre las armas, pelear, probablemente huérfano desde la edad de cinco años. "Mis padres fueron asesinados por los jemeres rojos", dijo. Por supuestos "crímenes" sin la gravedad mínima, descortinei tarde. Luego fue llevado por los jemeres rojos y obligado a aprender a utilizar las armas, para sentar las minas y el camino a través de campos minados en frente de una columna militar Khmer. Más tarde luchó también hay opción de elegir, en el lado opuesto del conflicto, el ejército de Vietnam y Camboya, hasta que las Naciones Unidas enviaron una misión de paz a Camboya. Así, en el servicio del suelo camboyano desminado de las Naciones Unidas, descubre su misión. "El único propósito de mi vida es hacer de este país seguro para mi pueblo", dijo con convicción.

Hoy en día, casi todas las semanas viaja a diferentes provincias de Camboya y elimina, desactiva y deshabilita las minas colocadas por cualquiera de los actores del conflicto. "Un día me puedo quitar de 60 minas, utilizando sólo un palo o pies", dice casualmente. "Pies?" Interrupción. "Sí, puedo detectar fácilmente con sus pies", concluye. Nunca sufrió ni un rasguño. Y al mantener estos dispositivos.

Khmer Rouge, el lado oscuro de la naturaleza humana

 #KhmerRouge #Camboya #Vietnam #PhnomPenh

Yo camino en Camboya convencidos de poder hacer frente a las visiones siniestras de horrores perpetrados por Pol Pot y su asesina del Khmer Rouge. Pero me acaban de descubrir que hay cosas para las que nunca estamos preparados suficiente. Una historia repugnante sobre los campos de exterminio y el secreto S-21 en Phnom Penh.

Yo camino en Camboya a bordo de un buque que asciende el río Mekong hacia la capital Phnom Penh. Y en el primer contacto, Phnom Penh parece ser una ciudad como muchos otros en el sudeste de Asia. El tráfico caótico, miles de motocicletas en las calles, la contaminación y rocíe, restos de arquitectura colonial, mercados llenos de gente, la pobreza, muchos niños. Pero algo no cuadra. Ve demasiada gente con prótesis, muletas demasiados en las calles, demasiados mendigos en innumerables huérfanos, Madre de la esperanza, en el espejo se ve demasiado dolor. El espectro de Pol Pot y sus Khmer Rouge se cierne horrendas todavía omnipresentes en todos los camboyanos.

Edificio de las Naciones Unidas en Phnom Penh, capital de Camboya

Sabía de antemano muchas de las atrocidades que el régimen liderado por Pol Pot se practica en un intento de transformar bruscamente Camboya en un país maoísta. En el espacio de tan sólo cuatro años, se estima que cerca de dos millones de personas han sido asesinadas, con especial énfasis en los más alfabetizados - El conocimiento es el enemigo de lo fácil imposición de ideales - y sus familias - potencial futuro vengar la muerte de su ser querida. La moneda fue abolida, el sistema postal paralizada. Las poblaciones fueron sacados de las ciudades a las zonas rurales, donde sirvieron como mano de obra esclava en las cooperativas agrícolas. Las familias se dividieron. Millones de minas fueron colocadas en todo el país. Y Camboya es casi aislada del mundo exterior. Una fase oscura en la historia del país.

Decidió, por lo tanto, tener un contacto más directo con el pasado, pero no la realidad distante. Alquilar una moto y seguir hasta el Museo del Genocidio Tuol Sleng, una antigua Oficina de Seguridad 21 (S-21), considerado el órgano más secreta del régimen de Khmer, diseñado específicamente para el interrogatorio y exterminio de opositores al régimen. Recientemente visité el Museo de la Guerra en Saigón y pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Apenas sabía lo que iba a encontrar aquí.

El S-21 se instaló en un antiguo complejo de la escuela primaria. Cierra los ojos y casi imaginar un período normal de la escuela los niños felices que saltan, constante gritando inocente, una pelota de fútbol pateada por los candidatos para las superestrellas futuras, a pocos rodillas peladas por caídas sin importancia y algunos coqueteos tempranas. Cierra los ojos y parece que los niños están allí, en todas partes, como si la escuela no había, de hecho, cerró. Abre los ojos y las barras de hierro en las ventanas disipan cualquier ilusión. Usted entra en los viejos salones de clase y el terror se vuelve terriblemente palpable.

Camino por las divisiones del museo en silencio fúnebre. Muchas de las aulas han sido transformadas por el Khmer Rouge en espacios de interrogatorios y torturas. Muchos otros en celdas de detención. Barras de hierro de seis pies de largo servido para empatar 20-30 presos tobillos. Alternativamente de un lado a otro, por lo que se vieron obligados a permanecer con sus cabezas en direcciones opuestas. Siempre mintiendo. No podían ponerse de pie, hablar o incluso susurro. Tampoco orinar o mover su cuerpo sin pedir permiso. La orden era esperar hasta que hubo otras órdenes que cumplir. Hacia el final del día.

Un pintor camboyano - uno de los pocos que salió de la cárcel con vida - retratado en la pantalla y muchas otras escenas que ven con sus propios ojos durante su encarcelamiento. Poco a poco me alejo de todo su trabajo, impresionado, hasta que me detengo en dos pantallas colocadas al lado del otro. La intención de retratar cómo el régimen de Pol Pot eliminado niños pequeños. Pantallas completamente petrificados de Fito. En uno ve a un soldado lanzando un niño en el aire y otro, rifle en mano, para usar la menor cantidad de tiro al blanco cuerpo. En otra, un soldado sostiene un bebé por los pies y lo lanza hacia un gran árbol, sin piedad aplastando la cabeza del recién nacido. "Para ahorrar balas," que me explique.

Sacudido, os dejo el museo y siga motorizado para Campos de la Muerte, donde fueron enterrados los prisioneros procedentes del complejo S-21. Todo es tan nuevo que todavía hay huesos humanos que sobresalen del terreno en todas partes. La tranquilidad del lugar es sólo una ironía siniestra. Media docena de fosas comunes más tarde dan a los chicos con la pantalla de árbol. Desmoronarse. Hay cosas para las que nunca estamos preparados ...

Las marcas que el tiempo no borra

Llego a Saigón (Ho Chi Minh), en el sur de Vietnam, y nombres como el napalm o el Agente Naranja convertido sorprendentemente familiar. En el Museo de la Guerra. Pero también en las calles. Son las señas de identidad de una guerra sin sentido que el tiempo que se tarda en eliminar.

Saigón. Nombre de la ciudad solo trae a la memoria escenas revistas infinidad de veces en películas, documentales y artículos de prensa. Imágenes típicas de una guerra absurda como todas las guerras. Secuencias interminables bombas caen del cielo, jóvenes lisiados, niños aterrorizados gritando y llorando y muriendo. Nombres como el napalm o el Agente Naranja se vuelven sorprendentemente familiar. Por las peores razones. Y estar físicamente allí, en el sur de Vietnam, los recuerdos cobran vida a mezclarse con la realidad actual. Un encuentro difícil de soportar.

Visita el Museo de la Guerra en Saigón, por ejemplo, no es una experiencia agradable. Una amplia colección de fotografías llamada la guerra de Vietnam, en un momento en que los fotógrafos circular sin restricciones en los teatros de operaciones, impresiona la frialdad con la que cuenta a los visitantes la historia de una manera ilógica como conflicto sangriento. Muestra las caras a los nombres. Nombres con vida. Casi sentir el olor del napalm por recorrer las salas del museo. La revuelta invade el cuerpo de los más duros de los visitantes para ver los efectos sobre las poblaciones del nefasto agente naranja, utilizado por las tropas estadounidenses. O saber en detalle atrocidades como la masacre infame de My Lai, donde en pocas horas, los soldados estadounidenses destruyeron pueblos enteros y brutalmente ejecutados cientos de civiles desarmados, entre ellos ancianos, mujeres y niños pequeños. Pero lo más triste de todo es que no es necesario visitar el museo a sentir las consecuencias de esta guerra en el pueblo vietnamita.

Las marcas son de hecho en todas partes. Visible en la forma más cruel posible. Hombres mutilados deambulando por las calles pidiendo ayuda misericordiosa de los transeúntes. Los hijos de padres afectados por el infame Agente Naranja, Agente destructor de todo lo que el hombre podía para su propio cuerpo después de millones de años de evolución, sobrevivir sin esperanza. Chicos quemados por el napalm en cualquier rincón de la ciudad. Las personas con increíble tensión en todas las partes del cuerpo. Monstruos auténticos en las leyes de la Naturaleza. Las personas que han sido robados felicidad del resto de la vida en el momento de un accidente.

Después de eso tuve que ver cómo el Vietcong se enfrentó a los poderosos soldados estadounidenses y enemigos en el sur del país, luego se divide. Decidí ir a los túneles de Cu Chi, a dos horas en coche de Saigón. Introduzca los túneles fue una experiencia notable. Se arrastró como un verdadero Vietcong a través de cientos de metros de increíblemente estrechas y bajas túneles. El aire viciado, a pesar de los sistemas de refrigeración ingeniosamente inventadas, dificultad para respirar. Otros visitantes dieron a mitad de camino a través de los túneles y abandonaron una de las muchas salidas una vez camuflados en la selva. La claustrofobia, tal vez. Al final, suávamos profusamente - la dura cuatro - pero nos quedamos muy contentos con la experiencia.

Días después me fui de Saigón y monté el barco en el delta del Mekong hacia Chau Doc, en la frontera con Camboya. Es la manera más lenta para hacer el viaje, pero al mismo tiempo, uno de los mejores recuerdos que dejan a un viajero. Un poco de normalidad después de la dura realidad del pasado. Y así me di cuenta de que la vida era natural y tranquilidad impresionante en el mercado flotante de Cai Rang, el más activo en la región. Y a bordo de un bote de remos dirigido por una anciana amable y enérgico, déjame absorber el encanto de los pequeños canales laberínticos de agua fangosa. Y me puse en contacto con el ritmo de la vida en un pueblo flotante, donde los habitantes se ganan la vida creando estanques de peces en el medio del río. Tiempo para sonreír después de la intensidad de la guerra de las experiencias anteriores.

Paisaje tropical de Mui Ne

Alojo mí un bungalow en algún lugar de la extensa playa de Mui Ne, Vietnam, y me dejé seducir por la belleza típica de un paraíso tropical. Un lugar donde el tiempo pasa despacio y cuando no tenga ganas de salir.

Mui Ne todavía no es parte de la secuencia de comandos de la mayoría de los viajeros de todo Vietnam de norte a sur. Muchos prefieren el bullicio de Nha Trang, al norte viaje de cuatro horas, un típico pueblo turístico, con numerosas y diversas ofertas en relación con el alojamiento, restaurantes, bares, vida nocturna, y su parte de ladrones y prostitutas. Y luego seguir Saigón (Ho Chi visón), más al sur, directamente. Me detuve en Nha Trang sólo lo suficiente para hacer contacto con la localidad y tomar las primeras inmersiones en aguas abiertas justo fuera del tiempo Portugal. Unos días más tarde, fue instalado hacia una tranquila localidad de bus Mui Ne. Mientras que el turismo de masas no hay suficiente.

Mi predicción es que pronto, Mui Ne se transformará en un centro turístico de mega donde numerosos grupos de turistas franceses jubilados pasan días de descanso completo entre una copa de tinto de Burdeos y una bocanada de su pipa, a la orilla del mar. Todavía no es el caso, por suerte. Pero poco falta. Muchos de los hoteles más grandes y de mejor calidad ya están instalados en la zona. Un mal presagio para los que prefieren un tipo más básico de la oferta turística, el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y la falta de neón en las calles.

Aunque la transformación no se convierta en definitiva, Mui Ne es sólo una hermosa franja de arena que se extiende por unos veinte kilómetros, llena de hoteles básicas pero acogedoras, bungalows en la playa y un puñado de los más lujosos hoteles de este tipo, no pretende viajeros independientes. Y aún conserva el encanto de esos paraísos tropicales donde el tiempo pasa lentamente y no sentir dónde. Lugares donde los placeres más intensos son cosas simples como leer un libro bajo la sombra refrescante de un cocotero. O salir de la cama directamente al mar a nadar veinte metros por delante. O antes, disfrutar de la salida del sol sentado en la arena, mientras que decenas de barcos que volvían de trabajar todos los días y los pescadores locales tiran sus redes en tierra. O en la noche, disfrutar de un sabroso pescado a la parrilla con la lámpara como la luna y como música de fondo el sonido intermitente de ondas.

He experimentado todo esto es cierto, pero no creo que nada se puede hacer aparte de relajarse y disfrutar de estos pequeños nada. Para los viajeros más activos, por cierto, Mui Ne es un lugar ideal para pasar unos días practicando los músculos del cuerpo duras. Especialmente para los amantes de los deportes acuáticos que dependen de la calidad del viento, como el kite-surf y windsurf. Los vientos son fuertes durante la mayor parte del día, que ofrece excelentes condiciones para la práctica de estos deportes. El mero hecho de observar el vuelo de elevación practicantes de kite-surf con sus tablas, haciendo piruetas increíbles unos metros por encima del agua es, en sí mismo, un espectáculo único. Probar, por otro lado, tiene su precio. Una hora de aprender con un instructor calificado cuesta $ 75, que, para los viajeros independientes ordinarios, es igual al presupuesto disponible para varios días de viaje en Vietnam.

Tomar medidas para sastres de Hoi An

Después de pasar por la histórica capital de Hanoi y Hue, un compañero de viaje reencuentro temporal y que ir de compras en los famosos sastres de Hoi An, un pintoresco pueblo en el centro de Vietnam. Después de tanto tiempo viajando sola, tener compañía es un cambio muy bienvenido.

Hanoi es una ciudad encantadora. Lleno de carácter. Lo encontré lleno de vida a todos los rincones del casco antiguo con pequeñas tiendas de todo tipo, miles de motos en las calles incesantemente que viajan, paseos tomada por asalto por los vendedores ambulantes y motos aparcados. A pesar de la emoción, me sentí cómodo en Hanoi. Pero ¿hubo alguna vez suficiente tiempo en el norte de Vietnam, por lo que decidió continuar su viaje hacia el sur, donde, después de una breve parada en Hue - la antigua ciudad imperial - rumaria sin demora a la pintoresca ciudad de Hoi An.

Yo estaba fuera de Hanoi, cuando recibí un mensaje de correo electrónico de alguien a mi nombre. Era una de esas misivas legales, de manera un tanto impersonal, pero agradable, dirigida a grupos de amigos que sabrán el mundo exterior, diciendo lo que se ha hecho, dónde ha estado, así, compartir experiencias del viaje en sí. El remitente era Marie, un danés había encontrado que se abrió en las estepas de Mongolia hace meses, más de dos y medio. Agradable sorpresa. No había mantenido contacto hasta la fecha, pero sé que de esta manera estaría en Hoi An dos días después. Mi próximo destino. Le contesté al mensaje. Y por lo que accedimos reencontrarmo nosotros allí para charlar en el capricho de algunas rondas de Tigre, excelente cerveza de producción de Singapur.

Fui a Hoi An con grandes expectativas, porque es sentimiento común entre los viajeros independientes que Hoi An es uno de los mejores paradas a lo largo de la costa de Vietnam. Y apenas hizo que después de un corto pero hermoso viaje en un autobús sin la gracia, entonces me di cuenta de las razones de que el afecto. Me pareció una muy hermosa, la ciudad limpia y bien ventilada, mantener un estrecho vínculo con el río que baña con flores de colores y bien cuidadas viviendas de tierra, en las calles. Un lugar donde los peatones todavía imponen algunas leyes y el número de vehículos es notablemente más bajo que lo que yo estoy acostumbrado. Y un cielo que desean renovar su guardarropa sin gastar fortunas.

Hoi An es una tierra de sastres y zapateros. Todos los viajeros procedentes de Hoi An've encontrados hasta la fecha, sin excepción, habían sido enviados allí para hacer trajes completos, vestidos de noche, pantalones o camisas, faldas o tops, sandalias o botas. Modelos modelados catálogos voluminosos con las marcas más prestigiosas y caras de creadores internacionales. Consumidores más decididos trajeron esquejes de origen de las revistas con los modelos previstos. Y otro, más talento, esbozado sobre el terreno por su propia mano, los cortes deseados.

Las minorías étnicas de Sapa, Vietnam

Camino hacia el noroeste de Vietnam contra las minorías étnicas en la región de Sapa. Días de trekking rodeados de trajares tradicionales, costumbres únicas, los preparativos para una boda y mucho vino de arroz.

Anhelado mucho tiempo para conocer el norte de Vietnam. Es allí, en la región de Sapa, cerca de la frontera con China, que viven muchas minorías étnicas que aún conservan trajares típicas, costumbres y cultura única y propios dialectos indescifrables para los vietnamitas. Por lo tanto decidí tomar un tren nocturno en la estación principal de la capital Hanoi hacia Lao Cai, de la que daría seguimiento a las montañas hacia Sapa, punto neurálgico para explorar la región.

Sapa apenas llegó, se veía como un zumbido raro inundó la ciudad. Y un color especial. El día de mercado, me di cuenta poco después. Cientos de personas vestidas con ropas extrañas deambulaban por las calles del pueblo. Alrededor de las comunidades, las diferentes minorías étnicas acuden a Sapa para comprar suministros y vender sus productos todos los sábados. Me dieron el día exacto. Curioso, de un vistazo, me encontré inmerso en el mercado. Gran bullicio, gente por todas partes, caras y diferentes tipos de ropa. Me detuve en un punto estratégico y déjame pie, mirando, fascinado, la cámara siempre lista.

Negro H'mong predominó, con sus ropas un distintivo de color azul índigo. Las mujeres, especialmente muy jóvenes o muy viejos. Técnicas usadas venta incisiva y perseverancia extrema. Y un poco de humor, incluso si el viajero es capaz de considerar el ambiente relajado. Me tomo unos tres meses en el camino. Los vendedores, conductores de motocicletas, los empleados de las tiendas y restaurantes, ya no me molesta con su persistencia.

- "Usted compra de mí", me pregunta una chica h'mong fingiendo nueve o diez años de edad, en un rudimentario pero aún admirable Inglés, mientras me mostraba una especie de berimbau manufacturado.
- "No, gracias", le respondo, sonriendo.
- "¿Por qué no", se pregunta de inmediato, como si se necesita una razón para no querer comprar algo.
- "Yo no lo necesito, gracias", me defiendo.
- "¿Por qué no es necesario", insiste, en una dicción casi cantado.
- "Ya tengo uno," admito. De hecho, había comprado un berimbau, hace minutos, otro h'mong más joven todavía. Y entonces estoy sorprendido por la declaración, una justificación imaginativa para la necesidad imperiosa de comprar se suponía que debía sentir:
- "Se necesita dos. Uno para ti, uno para la novia. "
- "No, gracias", rechazo la sugerencia.
- Y todo comienza de nuevo "¿Por qué no?". Signos de contacto cada vez más frecuente entre los turistas relativamente ricos, me imagino.