El lado olvidado de Angkor Wat

 #AngkorWat #SiemRiep #Camboya #TaProhm

Visite los magníficos templos de Angkor, Siem Riep cerca, Camboya, y me maravillo de la inusual belleza de Ta Prohm. Y sé que el Sr. Aki Ra, un hombre cuyo trabajo para el futuro de su país extraordinario por desgracia, no merecen el apoyo de los gobernantes locales.

La mayoría de los viajeros se desplazarán al norte de Camboya con el fin de satisfacer las extraordinarias templos de Angkor, situado cerca de Siem Reap. Y Angkor es sin duda un magnífico lugar que merece toda la fama que él ganó.

Entrada en el templo Ta Prohm, Angkor Wat, Camboya

Visitado por dos días algunos de los ejemplos más significativos de complejo arquitectónico que se extiende sobre una vasta área, desde los magníficos relieves de Bayon y Banteay Srey, hasta el imponente templo de Angkor en sí. Y me deliciei con la extraña belleza de Ta Prohm donde enormes árboles literalmente abrazan los edificios de piedra - en su mayoría en ruinas - la creación de un entorno único e inolvidable para esos movimientos allí. Ta Prohm es, por otra parte, a menudo se promociona como el templo preferido por la mayoría de los visitantes. De acuerdo.

Pero justo al lado, un pequeño camino de tierra paralela a la que lleva a los turistas a Siem Riep Angkor arriba, hay algo digno de tanta o más atención. Algo prácticamente desconocido en el viajero común. Hablo de la vida de un hombre y la nobleza de su trabajo para el país de su nacimiento. Tuve la suerte de estar informado de su existencia. Sin dudar, e incluso antes de visitar Angkor, contratado a un tuk-tuk y nos dirigimos al Museo de Minas Terrestres de Aki Ra, con la esperanza de satisfacer la muy Aki Ra, mentor de la iniciativa.

Monjes en la parte superior del templo principal de Angkor Wat, Camboya

Aki Ra trabajó como chofer para mantenerse a sí mismo, sino por una feliz coincidencia, fue en el museo ese día. La historia de su vida es algo impresionante. Él me dijo no saber exactamente su edad, "tal vez 32, tal vez 35" Dijo que vivió la mayor parte de su vida en la selva entre las armas, pelear, probablemente huérfano desde la edad de cinco años. "Mis padres fueron asesinados por los jemeres rojos", dijo. Por supuestos "crímenes" sin la gravedad mínima, descortinei tarde. Luego fue llevado por los jemeres rojos y obligado a aprender a utilizar las armas, para sentar las minas y el camino a través de campos minados en frente de una columna militar Khmer. Más tarde luchó también hay opción de elegir, en el lado opuesto del conflicto, el ejército de Vietnam y Camboya, hasta que las Naciones Unidas enviaron una misión de paz a Camboya. Así, en el servicio del suelo camboyano desminado de las Naciones Unidas, descubre su misión. "El único propósito de mi vida es hacer de este país seguro para mi pueblo", dijo con convicción.

Hoy en día, casi todas las semanas viaja a diferentes provincias de Camboya y elimina, desactiva y deshabilita las minas colocadas por cualquiera de los actores del conflicto. "Un día me puedo quitar de 60 minas, utilizando sólo un palo o pies", dice casualmente. "Pies?" Interrupción. "Sí, puedo detectar fácilmente con sus pies", concluye. Nunca sufrió ni un rasguño. Y al mantener estos dispositivos.

Khmer Rouge, el lado oscuro de la naturaleza humana

 #KhmerRouge #Camboya #Vietnam #PhnomPenh

Yo camino en Camboya convencidos de poder hacer frente a las visiones siniestras de horrores perpetrados por Pol Pot y su asesina del Khmer Rouge. Pero me acaban de descubrir que hay cosas para las que nunca estamos preparados suficiente. Una historia repugnante sobre los campos de exterminio y el secreto S-21 en Phnom Penh.

Yo camino en Camboya a bordo de un buque que asciende el río Mekong hacia la capital Phnom Penh. Y en el primer contacto, Phnom Penh parece ser una ciudad como muchos otros en el sudeste de Asia. El tráfico caótico, miles de motocicletas en las calles, la contaminación y rocíe, restos de arquitectura colonial, mercados llenos de gente, la pobreza, muchos niños. Pero algo no cuadra. Ve demasiada gente con prótesis, muletas demasiados en las calles, demasiados mendigos en innumerables huérfanos, Madre de la esperanza, en el espejo se ve demasiado dolor. El espectro de Pol Pot y sus Khmer Rouge se cierne horrendas todavía omnipresentes en todos los camboyanos.

Edificio de las Naciones Unidas en Phnom Penh, capital de Camboya

Sabía de antemano muchas de las atrocidades que el régimen liderado por Pol Pot se practica en un intento de transformar bruscamente Camboya en un país maoísta. En el espacio de tan sólo cuatro años, se estima que cerca de dos millones de personas han sido asesinadas, con especial énfasis en los más alfabetizados - El conocimiento es el enemigo de lo fácil imposición de ideales - y sus familias - potencial futuro vengar la muerte de su ser querida. La moneda fue abolida, el sistema postal paralizada. Las poblaciones fueron sacados de las ciudades a las zonas rurales, donde sirvieron como mano de obra esclava en las cooperativas agrícolas. Las familias se dividieron. Millones de minas fueron colocadas en todo el país. Y Camboya es casi aislada del mundo exterior. Una fase oscura en la historia del país.

Decidió, por lo tanto, tener un contacto más directo con el pasado, pero no la realidad distante. Alquilar una moto y seguir hasta el Museo del Genocidio Tuol Sleng, una antigua Oficina de Seguridad 21 (S-21), considerado el órgano más secreta del régimen de Khmer, diseñado específicamente para el interrogatorio y exterminio de opositores al régimen. Recientemente visité el Museo de la Guerra en Saigón y pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Apenas sabía lo que iba a encontrar aquí.

El S-21 se instaló en un antiguo complejo de la escuela primaria. Cierra los ojos y casi imaginar un período normal de la escuela los niños felices que saltan, constante gritando inocente, una pelota de fútbol pateada por los candidatos para las superestrellas futuras, a pocos rodillas peladas por caídas sin importancia y algunos coqueteos tempranas. Cierra los ojos y parece que los niños están allí, en todas partes, como si la escuela no había, de hecho, cerró. Abre los ojos y las barras de hierro en las ventanas disipan cualquier ilusión. Usted entra en los viejos salones de clase y el terror se vuelve terriblemente palpable.

Camino por las divisiones del museo en silencio fúnebre. Muchas de las aulas han sido transformadas por el Khmer Rouge en espacios de interrogatorios y torturas. Muchos otros en celdas de detención. Barras de hierro de seis pies de largo servido para empatar 20-30 presos tobillos. Alternativamente de un lado a otro, por lo que se vieron obligados a permanecer con sus cabezas en direcciones opuestas. Siempre mintiendo. No podían ponerse de pie, hablar o incluso susurro. Tampoco orinar o mover su cuerpo sin pedir permiso. La orden era esperar hasta que hubo otras órdenes que cumplir. Hacia el final del día.

Un pintor camboyano - uno de los pocos que salió de la cárcel con vida - retratado en la pantalla y muchas otras escenas que ven con sus propios ojos durante su encarcelamiento. Poco a poco me alejo de todo su trabajo, impresionado, hasta que me detengo en dos pantallas colocadas al lado del otro. La intención de retratar cómo el régimen de Pol Pot eliminado niños pequeños. Pantallas completamente petrificados de Fito. En uno ve a un soldado lanzando un niño en el aire y otro, rifle en mano, para usar la menor cantidad de tiro al blanco cuerpo. En otra, un soldado sostiene un bebé por los pies y lo lanza hacia un gran árbol, sin piedad aplastando la cabeza del recién nacido. "Para ahorrar balas," que me explique.

Sacudido, os dejo el museo y siga motorizado para Campos de la Muerte, donde fueron enterrados los prisioneros procedentes del complejo S-21. Todo es tan nuevo que todavía hay huesos humanos que sobresalen del terreno en todas partes. La tranquilidad del lugar es sólo una ironía siniestra. Media docena de fosas comunes más tarde dan a los chicos con la pantalla de árbol. Desmoronarse. Hay cosas para las que nunca estamos preparados ...

Las marcas que el tiempo no borra

Llego a Saigón (Ho Chi Minh), en el sur de Vietnam, y nombres como el napalm o el Agente Naranja convertido sorprendentemente familiar. En el Museo de la Guerra. Pero también en las calles. Son las señas de identidad de una guerra sin sentido que el tiempo que se tarda en eliminar.

Saigón. Nombre de la ciudad solo trae a la memoria escenas revistas infinidad de veces en películas, documentales y artículos de prensa. Imágenes típicas de una guerra absurda como todas las guerras. Secuencias interminables bombas caen del cielo, jóvenes lisiados, niños aterrorizados gritando y llorando y muriendo. Nombres como el napalm o el Agente Naranja se vuelven sorprendentemente familiar. Por las peores razones. Y estar físicamente allí, en el sur de Vietnam, los recuerdos cobran vida a mezclarse con la realidad actual. Un encuentro difícil de soportar.

Visita el Museo de la Guerra en Saigón, por ejemplo, no es una experiencia agradable. Una amplia colección de fotografías llamada la guerra de Vietnam, en un momento en que los fotógrafos circular sin restricciones en los teatros de operaciones, impresiona la frialdad con la que cuenta a los visitantes la historia de una manera ilógica como conflicto sangriento. Muestra las caras a los nombres. Nombres con vida. Casi sentir el olor del napalm por recorrer las salas del museo. La revuelta invade el cuerpo de los más duros de los visitantes para ver los efectos sobre las poblaciones del nefasto agente naranja, utilizado por las tropas estadounidenses. O saber en detalle atrocidades como la masacre infame de My Lai, donde en pocas horas, los soldados estadounidenses destruyeron pueblos enteros y brutalmente ejecutados cientos de civiles desarmados, entre ellos ancianos, mujeres y niños pequeños. Pero lo más triste de todo es que no es necesario visitar el museo a sentir las consecuencias de esta guerra en el pueblo vietnamita.

Las marcas son de hecho en todas partes. Visible en la forma más cruel posible. Hombres mutilados deambulando por las calles pidiendo ayuda misericordiosa de los transeúntes. Los hijos de padres afectados por el infame Agente Naranja, Agente destructor de todo lo que el hombre podía para su propio cuerpo después de millones de años de evolución, sobrevivir sin esperanza. Chicos quemados por el napalm en cualquier rincón de la ciudad. Las personas con increíble tensión en todas las partes del cuerpo. Monstruos auténticos en las leyes de la Naturaleza. Las personas que han sido robados felicidad del resto de la vida en el momento de un accidente.

Después de eso tuve que ver cómo el Vietcong se enfrentó a los poderosos soldados estadounidenses y enemigos en el sur del país, luego se divide. Decidí ir a los túneles de Cu Chi, a dos horas en coche de Saigón. Introduzca los túneles fue una experiencia notable. Se arrastró como un verdadero Vietcong a través de cientos de metros de increíblemente estrechas y bajas túneles. El aire viciado, a pesar de los sistemas de refrigeración ingeniosamente inventadas, dificultad para respirar. Otros visitantes dieron a mitad de camino a través de los túneles y abandonaron una de las muchas salidas una vez camuflados en la selva. La claustrofobia, tal vez. Al final, suávamos profusamente - la dura cuatro - pero nos quedamos muy contentos con la experiencia.

Días después me fui de Saigón y monté el barco en el delta del Mekong hacia Chau Doc, en la frontera con Camboya. Es la manera más lenta para hacer el viaje, pero al mismo tiempo, uno de los mejores recuerdos que dejan a un viajero. Un poco de normalidad después de la dura realidad del pasado. Y así me di cuenta de que la vida era natural y tranquilidad impresionante en el mercado flotante de Cai Rang, el más activo en la región. Y a bordo de un bote de remos dirigido por una anciana amable y enérgico, déjame absorber el encanto de los pequeños canales laberínticos de agua fangosa. Y me puse en contacto con el ritmo de la vida en un pueblo flotante, donde los habitantes se ganan la vida creando estanques de peces en el medio del río. Tiempo para sonreír después de la intensidad de la guerra de las experiencias anteriores.

Paisaje tropical de Mui Ne

Alojo mí un bungalow en algún lugar de la extensa playa de Mui Ne, Vietnam, y me dejé seducir por la belleza típica de un paraíso tropical. Un lugar donde el tiempo pasa despacio y cuando no tenga ganas de salir.

Mui Ne todavía no es parte de la secuencia de comandos de la mayoría de los viajeros de todo Vietnam de norte a sur. Muchos prefieren el bullicio de Nha Trang, al norte viaje de cuatro horas, un típico pueblo turístico, con numerosas y diversas ofertas en relación con el alojamiento, restaurantes, bares, vida nocturna, y su parte de ladrones y prostitutas. Y luego seguir Saigón (Ho Chi visón), más al sur, directamente. Me detuve en Nha Trang sólo lo suficiente para hacer contacto con la localidad y tomar las primeras inmersiones en aguas abiertas justo fuera del tiempo Portugal. Unos días más tarde, fue instalado hacia una tranquila localidad de bus Mui Ne. Mientras que el turismo de masas no hay suficiente.

Mi predicción es que pronto, Mui Ne se transformará en un centro turístico de mega donde numerosos grupos de turistas franceses jubilados pasan días de descanso completo entre una copa de tinto de Burdeos y una bocanada de su pipa, a la orilla del mar. Todavía no es el caso, por suerte. Pero poco falta. Muchos de los hoteles más grandes y de mejor calidad ya están instalados en la zona. Un mal presagio para los que prefieren un tipo más básico de la oferta turística, el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y la falta de neón en las calles.

Aunque la transformación no se convierta en definitiva, Mui Ne es sólo una hermosa franja de arena que se extiende por unos veinte kilómetros, llena de hoteles básicas pero acogedoras, bungalows en la playa y un puñado de los más lujosos hoteles de este tipo, no pretende viajeros independientes. Y aún conserva el encanto de esos paraísos tropicales donde el tiempo pasa lentamente y no sentir dónde. Lugares donde los placeres más intensos son cosas simples como leer un libro bajo la sombra refrescante de un cocotero. O salir de la cama directamente al mar a nadar veinte metros por delante. O antes, disfrutar de la salida del sol sentado en la arena, mientras que decenas de barcos que volvían de trabajar todos los días y los pescadores locales tiran sus redes en tierra. O en la noche, disfrutar de un sabroso pescado a la parrilla con la lámpara como la luna y como música de fondo el sonido intermitente de ondas.

He experimentado todo esto es cierto, pero no creo que nada se puede hacer aparte de relajarse y disfrutar de estos pequeños nada. Para los viajeros más activos, por cierto, Mui Ne es un lugar ideal para pasar unos días practicando los músculos del cuerpo duras. Especialmente para los amantes de los deportes acuáticos que dependen de la calidad del viento, como el kite-surf y windsurf. Los vientos son fuertes durante la mayor parte del día, que ofrece excelentes condiciones para la práctica de estos deportes. El mero hecho de observar el vuelo de elevación practicantes de kite-surf con sus tablas, haciendo piruetas increíbles unos metros por encima del agua es, en sí mismo, un espectáculo único. Probar, por otro lado, tiene su precio. Una hora de aprender con un instructor calificado cuesta $ 75, que, para los viajeros independientes ordinarios, es igual al presupuesto disponible para varios días de viaje en Vietnam.

Tomar medidas para sastres de Hoi An

Después de pasar por la histórica capital de Hanoi y Hue, un compañero de viaje reencuentro temporal y que ir de compras en los famosos sastres de Hoi An, un pintoresco pueblo en el centro de Vietnam. Después de tanto tiempo viajando sola, tener compañía es un cambio muy bienvenido.

Hanoi es una ciudad encantadora. Lleno de carácter. Lo encontré lleno de vida a todos los rincones del casco antiguo con pequeñas tiendas de todo tipo, miles de motos en las calles incesantemente que viajan, paseos tomada por asalto por los vendedores ambulantes y motos aparcados. A pesar de la emoción, me sentí cómodo en Hanoi. Pero ¿hubo alguna vez suficiente tiempo en el norte de Vietnam, por lo que decidió continuar su viaje hacia el sur, donde, después de una breve parada en Hue - la antigua ciudad imperial - rumaria sin demora a la pintoresca ciudad de Hoi An.

Yo estaba fuera de Hanoi, cuando recibí un mensaje de correo electrónico de alguien a mi nombre. Era una de esas misivas legales, de manera un tanto impersonal, pero agradable, dirigida a grupos de amigos que sabrán el mundo exterior, diciendo lo que se ha hecho, dónde ha estado, así, compartir experiencias del viaje en sí. El remitente era Marie, un danés había encontrado que se abrió en las estepas de Mongolia hace meses, más de dos y medio. Agradable sorpresa. No había mantenido contacto hasta la fecha, pero sé que de esta manera estaría en Hoi An dos días después. Mi próximo destino. Le contesté al mensaje. Y por lo que accedimos reencontrarmo nosotros allí para charlar en el capricho de algunas rondas de Tigre, excelente cerveza de producción de Singapur.

Fui a Hoi An con grandes expectativas, porque es sentimiento común entre los viajeros independientes que Hoi An es uno de los mejores paradas a lo largo de la costa de Vietnam. Y apenas hizo que después de un corto pero hermoso viaje en un autobús sin la gracia, entonces me di cuenta de las razones de que el afecto. Me pareció una muy hermosa, la ciudad limpia y bien ventilada, mantener un estrecho vínculo con el río que baña con flores de colores y bien cuidadas viviendas de tierra, en las calles. Un lugar donde los peatones todavía imponen algunas leyes y el número de vehículos es notablemente más bajo que lo que yo estoy acostumbrado. Y un cielo que desean renovar su guardarropa sin gastar fortunas.

Hoi An es una tierra de sastres y zapateros. Todos los viajeros procedentes de Hoi An've encontrados hasta la fecha, sin excepción, habían sido enviados allí para hacer trajes completos, vestidos de noche, pantalones o camisas, faldas o tops, sandalias o botas. Modelos modelados catálogos voluminosos con las marcas más prestigiosas y caras de creadores internacionales. Consumidores más decididos trajeron esquejes de origen de las revistas con los modelos previstos. Y otro, más talento, esbozado sobre el terreno por su propia mano, los cortes deseados.

Las minorías étnicas de Sapa, Vietnam

Camino hacia el noroeste de Vietnam contra las minorías étnicas en la región de Sapa. Días de trekking rodeados de trajares tradicionales, costumbres únicas, los preparativos para una boda y mucho vino de arroz.

Anhelado mucho tiempo para conocer el norte de Vietnam. Es allí, en la región de Sapa, cerca de la frontera con China, que viven muchas minorías étnicas que aún conservan trajares típicas, costumbres y cultura única y propios dialectos indescifrables para los vietnamitas. Por lo tanto decidí tomar un tren nocturno en la estación principal de la capital Hanoi hacia Lao Cai, de la que daría seguimiento a las montañas hacia Sapa, punto neurálgico para explorar la región.

Sapa apenas llegó, se veía como un zumbido raro inundó la ciudad. Y un color especial. El día de mercado, me di cuenta poco después. Cientos de personas vestidas con ropas extrañas deambulaban por las calles del pueblo. Alrededor de las comunidades, las diferentes minorías étnicas acuden a Sapa para comprar suministros y vender sus productos todos los sábados. Me dieron el día exacto. Curioso, de un vistazo, me encontré inmerso en el mercado. Gran bullicio, gente por todas partes, caras y diferentes tipos de ropa. Me detuve en un punto estratégico y déjame pie, mirando, fascinado, la cámara siempre lista.

Negro H'mong predominó, con sus ropas un distintivo de color azul índigo. Las mujeres, especialmente muy jóvenes o muy viejos. Técnicas usadas venta incisiva y perseverancia extrema. Y un poco de humor, incluso si el viajero es capaz de considerar el ambiente relajado. Me tomo unos tres meses en el camino. Los vendedores, conductores de motocicletas, los empleados de las tiendas y restaurantes, ya no me molesta con su persistencia.

- "Usted compra de mí", me pregunta una chica h'mong fingiendo nueve o diez años de edad, en un rudimentario pero aún admirable Inglés, mientras me mostraba una especie de berimbau manufacturado.
- "No, gracias", le respondo, sonriendo.
- "¿Por qué no", se pregunta de inmediato, como si se necesita una razón para no querer comprar algo.
- "Yo no lo necesito, gracias", me defiendo.
- "¿Por qué no es necesario", insiste, en una dicción casi cantado.
- "Ya tengo uno," admito. De hecho, había comprado un berimbau, hace minutos, otro h'mong más joven todavía. Y entonces estoy sorprendido por la declaración, una justificación imaginativa para la necesidad imperiosa de comprar se suponía que debía sentir:
- "Se necesita dos. Uno para ti, uno para la novia. "
- "No, gracias", rechazo la sugerencia.
- Y todo comienza de nuevo "¿Por qué no?". Signos de contacto cada vez más frecuente entre los turistas relativamente ricos, me imagino.

Halong Bay

Pagaiando hacia el mar, camino a uno de los escenarios naturales más hermosos que he encontrado hasta la fecha. Retrato de una expedición en kayak exigentes a través de las brumas de la bahía de Halong, muy cerca de la capital Hanoi, Vietnam del Norte.

Había decidido dejar el sur de China y la cabeza hacia Vietnam. Cambio de escenario. Me di cuenta de que el tren es la forma más conveniente de hacer la conexión entre Guilin, provincia de Guangxi en China, y Hanoi, capital de Vietnam, pero también es el más caro. Busqué alternativas. Cuatro autobuses, dos taxis, motocicletas y un sinnúmero de horas más tarde llegaron a Hanoi. Una aventura.

Al llegar allí, era conocer el primer Halong Bay, a tres horas de Hanoi. Y Halong incluso podría ser lo que existe más turística en todo el país. Las razones para tal popularidad no faltan. La naturaleza se encargó de crear alrededor de uno de los paisajes más fabulosos que ya he observado hasta la fecha. Caminar es como ver una película compuesta de cuadros sucesivos de calidad superior, con juegos de colores y tonos sólo al alcance de reconocidos directores de fotografía del séptimo arte. Y muchos turistas tienen el placer de ver esta película. Lo que no es tan común, sin embargo, es hacerlo de forma activa, como una película interactiva donde se puede elegir los ángulos de las cámaras e incluso el propio script. A bordo de un kayak, por ejemplo. Pagaiando, pagaiando en el mar desde cientos de prominentes acantilados se elevan de las aguas en la verticalidad en posición vertical. Hasta brazos casi desaparecer. Así que lo hice.

Viajé en una pequeña barcaza hacia el campamento base de la expedición, en la madrugada en un día relativamente despejado. Yo podría aislar los diferentes tonos de gris esta mañana y conseguiría poco menos que una gran cantidad de ellos. Sublime. Toda una paleta de grises, desde casi negro a casi blanco, mezclado por el roce de un artesano invisible. Y el tiempo, que, perfecto. Ni la lluvia, ni el calor también. El ideal para la actividad física intensa como la que nos esperaba.

En el campo base - sólo un conjunto de pequeñas casas de madera construidas sobre una pequeña playa totalmente aislado - en espera de los kayaks que les arrastran en las tranquilas aguas del Golfo de Tonkin. Eran kayaks dobles, quizás demasiado grande para los profesionales con experiencia, pero ideal para los principiantes ya que la mayoría de los miembros del grupo. Diez en total, hombres y mujeres de los veintiséis sesenta y cinco, deseosos de cine infantil en el interior, de qué lado en una película en la que el Oscar se le asignaría seguramente al creador de tales actores belleza. Kayaks al agua!

Pasamos una mañana en relativa tranquilidad. El viento y la corriente de la mayor parte de la jornada contribuyeron a fomentar esta sensación. La brisa en la cara, los músculos todavía fresco, la sensación de libertad total de apoderarse del cuerpo embrenharmo nosotros este espléndido escenario, los sentidos se despiertan, encantado, hizo que el tiempo muy agradable. Y la niebla de la mañana añade una pizca de emoción y misterio para el marco, como dirigíssemos contra nosotros un Avalon imaginario. Pagaiávamos circunscribiendo las islas de la bahía de rocas verticales, elevadas, con el objetivo de conseguir una pequeña playa donde íbamos a almorzar. Un pequeño barco de pesca traería pescado fresco y otras delicias.

Resumen de la primera fase del viaje

Tres meses después de comenzar, me cierro a lo que puedo llamar a la primera fase de este viaje. Deja detrás de países como Rusia, Mongolia y China con la certeza de haber vivido momentos únicos e inolvidables. Aquí está un breve resumen de este periodo.

Casi tres meses después de empezar este viaje, aquí estoy en el final de lo que puedo llamar el primer paso. Más pronto de lo esperado, que es correcto. Pero un cambio de aires. Habíamos planeado viajar a Tibet y Nepal antes de proceder a definitivamente hacia el sur, pero en el último momento, el atractivo de Vietnam era más fuerte. Como he escrito aquí, no hay nada más fascinante que decidir en cada instante, lo que debe hacer inmediatamente, qué dirección tomar al día siguiente. Deja atrás la hermosa burocrática pero Rusia, Mongolia y mágico e inexplorado inmensa y agotadora China. Sé que todavía tengo mucho por delante de nosotros en este viaje, pero también sé que he vivido momentos absolutamente únicos e inolvidables.

lugares

Nunca voy a olvidar, por ejemplo, la serena belleza de la isla de Olkhon en el lago Baikal completo, los días pasaron con Inglés David pedalear isla interior o los rostros de los niños que huyen despavoridos a nuestro paso. La isla de Olkhon, este pequeño pedazo de tierra sembrada en la región de Siberia, fue sin duda salvó mi alma.

Cómo nunca olvidar la inmensidad de las zonas rurales de Mongolia, la sencillez y hospitalidad de su gente, las sonrisas de los niños, la excelencia y variedad de paisajes, pasando la noche en gers tradicionales en el desierto de Gobi, bajo un cielo tan estrellado como en pocos otros lugares había visto. O el último día con esa familia que os lo he dicho en una crónica anterior. Estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el momento de mirar hacia atrás totalmente, Mongolia seguirá siendo uno de los puntos más altos de toda esta odisea.

Y también no se olvide de Beijing, este gigante de la ciudad que, por razones que no puedo descifrar, me fascinó mucho. Richard Rowe, el canadiense que me dio la bienvenida allí, tiene su parte de responsabilidad en esta sensación agradable. Cómo siempre obliterarei memoria la Gran Muralla de China, esta imponente estructura construida a costa de mucho sudor y vidas humanas, inmensa, abrumadora. ¿Qué tan pequeño que sentimos hacia tales edificio! Yangshuo Y, por supuesto, esta meca de los mochileros de todo el mundo en el que, además de ser puede detenerse para descansar, la belleza del paisaje natural deslumbra los sentidos intensamente.

Pero también había pequeñas cosas que me han decepcionado. Comenzando con el Ejército de Terracota aclamado cerca de Xi'an, China. Tal vez injustamente, lo admito. Pero el hecho es que había visto tantas fotos antes, para llegar al lugar de las excavaciones, no pudo evitar sentir una cierta frustración. Por supuesto, las grandes ciudades chinas como Xi'an, Chengdu y Kunming han dejado incluso grandes marcas. El exceso de contaminación, lo suficiente para anular las cosas buenas de cada uno de ellos.

Dispositivo de disparo

En el equipo, tengo que decir que la bolsa que elegí es excelente, lowpro mochila para equipos digitales es perfecta, que convierte calculadora de divisas es uno de los pequeños artículos más útiles que traje conmigo (se rompió, sin embargo), tales como la brújula que me compré en China. La ropa seleccionada ha demostrado ser adecuados, en general, aunque algunos empiezan a mostrar signos de uso pesado que ha sido objeto. En cuanto al calzado, botas de montaña han tenido un uso limitado y las sandalias son incomparablemente más útil. Pero me di cuenta de que el calzado más práctico son un simple flip-flops. Por último, no podría estar más satisfecho con el equipo electrónico. El portátil y el material fotográfico elegido son absolutamente extraordinaria.

En la mesa con la virgen Cristina Yangshuo

Resto del viaje en el tranquilo pueblo de Yangshuo, un rincón bastante occidentalizado completa de China, una semana animado por el ciclismo, unas cervezas y revelaciones audaces de carácter sexual.

Yangshuo es un lugar especial, me dicen. Parece que tienes algo único en China: "China cuenta puede descansar", añaden. Declaración curiosa. De hecho, la mayoría de los viajeros con el tiempo ampliar su estancia en esta pequeña ciudad en la provincia de Guangxi. Como atraído por un imán potente fuerza invisible. Decido comprobar con mis propios sentidos. Una pequeña desviación de veinte y cinco horas de tren.

Los viejos pescadores con sus aves de pesca en Yangshuo

Yangshuo

Pero llego a Yangshuo en el peor momento posible. A lo largo de China se está moviendo, vacaciones, un movimiento colectivo de millones de personas, con motivo de la fiesta nacional. Y sucede que Yangshuo es uno de los destinos turísticos más populares de la actualidad. Azar. Tengo todo el tiempo del mundo y lo golpeé de lleno en la peor semana de estar aquí. Precios de la vivienda se triplicaron, la gente se disputan en las estrechas calles de la aldea, los operadores turísticos tienen sus manos llenas. Es un caos, un lugar ya acostumbrado a tener más mochileros que cualquier otra en el país.

Y tanto es así que la calle central de Yangshuo, las autoridades cambiaron el nombre a la calle West. Decenas de casas de huéspedes y hoteles, desayunos sin fideos en el menú, muchos restaurantes que sirven comida occidental, bares con cerveza fría y un montón de entretenimiento, la gente habla en Inglés. Un paraíso para aquellos que quieren viajar a descansar unos días. Es mi caso. China requiere una gran cantidad de fotos. Se siente bien para descansar en un lugar acogedor. E incluso en una semana como ésta, puede escapar del ajetreo y el bullicio de Yangshuo momentánea.

Alquilar una bicicleta y seguir a las afueras, atravesando caminos de tierra que siguen, de pueblo en pueblo, líneas de la playa rurales del río Li Jiang. Todo es campos verdes, muy verdes, extensos arrozales tienen increíbles formaciones rocosas que se elevan desde el suelo, imponiendo, como telón de fondo. De hecho, son el sello distintivo de la región. Unos golpes de pedal más tarde llego a un lugar donde hay que cruzar el río a la otra orilla. Plea-negociar el precio y entrar en una pequeña embarcación que se encarga de la travesía.
Vista de Yangshuo, China

Ver río Jiang en Yangshuo, China

En el río, los pescadores que utilizan redes aves en lugar de preparar una noche de pesca. Las aves han cuello atado con un alambre que les impide tragar los peces que capturan. Es una técnica usada por generaciones, ya que hay numerosas comunidades de la región. ¿Quieres asistir, días más tarde, una de estas pesquerías y establecer que el instinto de la pesca de las aves es algo extraordinario.

Vuelvo a la ciudad y me siento en uno de los restaurantes de la calle West. He pedido una cerveza, fría como hilvanar, y esperar para la cena. Y ahí es cuando sucede algo inusual. Una cara familiar - lo llaman Christina, "nombre Inglés" adoptado por sí mismo - se sienta en mi escritorio. Había conocido a pedir, días antes de una información y, por lo tanto, esta joven china había mostrado muy afable y más desinhibida de lo habitual en contacto con un extranjero como yo.

Entre cada bocado de arroz, hablar un poco de todo. Acerca de Yangshuo, sobre Portugal, sobre el trabajo y los viajes y, oh sorpresa, sobre la pasión y el sexo - tabú en una sociedad donde los jóvenes primero estudiar y luego se deja hasta la fecha. Yo digo que estoy casado, ella dice que no novio.

- "Terminamos hace cuatro meses. Pero él tiene otra novia ", añade.
- "Y tú, con tantos hombres extranjeros aquí ... um ..." Atticus talk.
- "No, no puedo" - dice y se detiene por un momento, pensativo, como si la evaluación de la situación. Y añade a continuación: "Te voy a decir algo."

El té de jazmín en Chengdu, Kunming palhetadas

Una tarde en las casas de té famoso en Chengdu, China. Y jugando con un grupo de ancianos jubilados improvisa melodías en un parque de Kunming. ¿Con qué frecuencia los momentos más simples no son los que perduran para siempre en la memoria de un viajero?

Anciano sentado en la casa de té de Wenshu Temple, Chengdu

Me siento, acompañado de un par de compañeros nórdicos demasiado vistosas y otras de la ocasión, una de las famosas casas de té en la provincia de Chengdu, Sichuan. A nuestro alrededor, decenas de mesas llenas de personas con aire sereno, de hablar y tomar el té bajo el frescor de la sombra proporcionada por enormes árboles de aspecto centenario. , Compartiendo tazas de jazmín sin fondo aparente, calma y prolongado durante algún tiempo, a media tarde Jóvenes y viejos, en su mayoría chinos, mucho tiempo, todo el té de la tarde.

El tiempo vuela imperceptiblemente estos espacios al aire libre. El ambiente es relajante también. Y las ollas de agua hirviendo, continuamente disponible para volver a llenar las copas medio vacías ofrecen a repetido en innumerables ocasiones por los empleados de la ceremonia de establecimiento. Un chorrito de agua a hervir el salto té levantado en el aire, aterrizando en una calculada al milímetro, justo en el centro de las copas pequeño movimiento circular. Como uno que sirve un vaso de sidra en la vecina España, asociada, testimonio de la precisión del movimiento. Y no tengo ganas de hacer mucho, además de hablar, observar y disfrutar de la tranquilidad de este espacio. Es lo que hacemos. O más.

Así que la noche, sin darse cuenta. Sip Sip de la última enésima taza de té de jazmín y de choque para cumplir con el pulso de la ciudad de Chengdu. Un total contraste con lo que acabo de experimentar. El ruido, la contaminación, demasiados. Como en la mayoría de las principales ciudades chinas. Pero siento que me he acostumbrado a la contaminación atmosférica. La respiración es un trabajo duro, máscaras abundan en los rostros de los lugareños. Ya no me sorprende. Creo que incluso normal. ¿No ve el sol se ilustra claramente en esta niebla ennegrecido cierne constantemente sobre mi cabeza, es algo que se acepta como inevitable después de unas semanas en China.

Plaza en la ciudad de Kunming, capital de la provincia de Yunan, China

Y me encuentro, incluso cuando días más tarde, al llegar a Kunming, más al sur, veo un cielo azul medio sobre los edificios que marcan el horizonte que la moderna capital de la provincia de Yunan. Ilusión momentánea de la realidad regresa temprano máscaras a los rostros de los habitantes. E incluso el ruido incesante. Un pueblo más bonito, está bien. ¿Es que Kunming es una ciudad bien cuidada con agradables calles, espacios verdes elegantes y urbanismo razonable. Pero incluso aquí, respirar sin inhalar galones de gases tóxicos es prácticamente imposible. A menos de distancia de la ciudad. Es lo que hago.

Me refugio en un parque en las afueras. Al llegar allí, los puntos de vista de los diferentes instrumentos de sonido a través del canto de los pájaros se convierten. Y las voces femeninas cantando. La música tradicional. Me acerco y me saludó al instante con enormes sonrisas. Un grupo de una docena de hombres viejos de aire amable, tocando instrumentos de cuerda para la construcción segura hecha a mano. Me invitó a sentarme. Intoxicado escuchar los sonidos de los instrumentos que rebotan. Y tomo un descanso entre canciones para pedir con curiosidad:

- "Por lo general, se unen aquí a menudo?"
- "Toda la tarde", responden al unísono.
- "Todo?" - Exclamó con sorpresa, no imaginando el mismo grupo de personas que se unen para jugar el día mismas canciones tras día.
- "Sí. Somos amigos, nos retiramos, no tenemos nada mejor que hacer. Y como vivimos aquí, no pagamos para entrar en el parque. Sabemos mejor lugar para conocer y tocamos nuestras canciones ", explican. "¿Quieres unirte a nosotros?"