Camino hacia el noroeste de Vietnam contra las minorías étnicas en la región de Sapa. Días de trekking rodeados de trajares tradicionales, costumbres únicas, los preparativos para una boda y mucho vino de arroz.
Anhelado mucho tiempo para conocer el norte de Vietnam. Es allí, en la región de Sapa, cerca de la frontera con China, que viven muchas minorías étnicas que aún conservan trajares típicas, costumbres y cultura única y propios dialectos indescifrables para los vietnamitas. Por lo tanto decidí tomar un tren nocturno en la estación principal de la capital Hanoi hacia Lao Cai, de la que daría seguimiento a las montañas hacia Sapa, punto neurálgico para explorar la región.
Sapa apenas llegó, se veía como un zumbido raro inundó la ciudad. Y un color especial. El día de mercado, me di cuenta poco después. Cientos de personas vestidas con ropas extrañas deambulaban por las calles del pueblo. Alrededor de las comunidades, las diferentes minorías étnicas acuden a Sapa para comprar suministros y vender sus productos todos los sábados. Me dieron el día exacto. Curioso, de un vistazo, me encontré inmerso en el mercado. Gran bullicio, gente por todas partes, caras y diferentes tipos de ropa. Me detuve en un punto estratégico y déjame pie, mirando, fascinado, la cámara siempre lista.
Negro H'mong predominó, con sus ropas un distintivo de color azul índigo. Las mujeres, especialmente muy jóvenes o muy viejos. Técnicas usadas venta incisiva y perseverancia extrema. Y un poco de humor, incluso si el viajero es capaz de considerar el ambiente relajado. Me tomo unos tres meses en el camino. Los vendedores, conductores de motocicletas, los empleados de las tiendas y restaurantes, ya no me molesta con su persistencia.
- "Usted compra de mí", me pregunta una chica h'mong fingiendo nueve o diez años de edad, en un rudimentario pero aún admirable Inglés, mientras me mostraba una especie de berimbau manufacturado.
- "No, gracias", le respondo, sonriendo.
- "¿Por qué no", se pregunta de inmediato, como si se necesita una razón para no querer comprar algo.
- "Yo no lo necesito, gracias", me defiendo.
- "¿Por qué no es necesario", insiste, en una dicción casi cantado.
- "Ya tengo uno," admito. De hecho, había comprado un berimbau, hace minutos, otro h'mong más joven todavía. Y entonces estoy sorprendido por la declaración, una justificación imaginativa para la necesidad imperiosa de comprar se suponía que debía sentir:
- "Se necesita dos. Uno para ti, uno para la novia. "
- "No, gracias", rechazo la sugerencia.
- Y todo comienza de nuevo "¿Por qué no?". Signos de contacto cada vez más frecuente entre los turistas relativamente ricos, me imagino.
Anhelado mucho tiempo para conocer el norte de Vietnam. Es allí, en la región de Sapa, cerca de la frontera con China, que viven muchas minorías étnicas que aún conservan trajares típicas, costumbres y cultura única y propios dialectos indescifrables para los vietnamitas. Por lo tanto decidí tomar un tren nocturno en la estación principal de la capital Hanoi hacia Lao Cai, de la que daría seguimiento a las montañas hacia Sapa, punto neurálgico para explorar la región.
Sapa apenas llegó, se veía como un zumbido raro inundó la ciudad. Y un color especial. El día de mercado, me di cuenta poco después. Cientos de personas vestidas con ropas extrañas deambulaban por las calles del pueblo. Alrededor de las comunidades, las diferentes minorías étnicas acuden a Sapa para comprar suministros y vender sus productos todos los sábados. Me dieron el día exacto. Curioso, de un vistazo, me encontré inmerso en el mercado. Gran bullicio, gente por todas partes, caras y diferentes tipos de ropa. Me detuve en un punto estratégico y déjame pie, mirando, fascinado, la cámara siempre lista.
Negro H'mong predominó, con sus ropas un distintivo de color azul índigo. Las mujeres, especialmente muy jóvenes o muy viejos. Técnicas usadas venta incisiva y perseverancia extrema. Y un poco de humor, incluso si el viajero es capaz de considerar el ambiente relajado. Me tomo unos tres meses en el camino. Los vendedores, conductores de motocicletas, los empleados de las tiendas y restaurantes, ya no me molesta con su persistencia.
- "Usted compra de mí", me pregunta una chica h'mong fingiendo nueve o diez años de edad, en un rudimentario pero aún admirable Inglés, mientras me mostraba una especie de berimbau manufacturado.
- "No, gracias", le respondo, sonriendo.
- "¿Por qué no", se pregunta de inmediato, como si se necesita una razón para no querer comprar algo.
- "Yo no lo necesito, gracias", me defiendo.
- "¿Por qué no es necesario", insiste, en una dicción casi cantado.
- "Ya tengo uno," admito. De hecho, había comprado un berimbau, hace minutos, otro h'mong más joven todavía. Y entonces estoy sorprendido por la declaración, una justificación imaginativa para la necesidad imperiosa de comprar se suponía que debía sentir:
- "Se necesita dos. Uno para ti, uno para la novia. "
- "No, gracias", rechazo la sugerencia.
- Y todo comienza de nuevo "¿Por qué no?". Signos de contacto cada vez más frecuente entre los turistas relativamente ricos, me imagino.
