En la mesa con la virgen Cristina Yangshuo

Resto del viaje en el tranquilo pueblo de Yangshuo, un rincón bastante occidentalizado completa de China, una semana animado por el ciclismo, unas cervezas y revelaciones audaces de carácter sexual.

Yangshuo es un lugar especial, me dicen. Parece que tienes algo único en China: "China cuenta puede descansar", añaden. Declaración curiosa. De hecho, la mayoría de los viajeros con el tiempo ampliar su estancia en esta pequeña ciudad en la provincia de Guangxi. Como atraído por un imán potente fuerza invisible. Decido comprobar con mis propios sentidos. Una pequeña desviación de veinte y cinco horas de tren.

Los viejos pescadores con sus aves de pesca en Yangshuo

Yangshuo

Pero llego a Yangshuo en el peor momento posible. A lo largo de China se está moviendo, vacaciones, un movimiento colectivo de millones de personas, con motivo de la fiesta nacional. Y sucede que Yangshuo es uno de los destinos turísticos más populares de la actualidad. Azar. Tengo todo el tiempo del mundo y lo golpeé de lleno en la peor semana de estar aquí. Precios de la vivienda se triplicaron, la gente se disputan en las estrechas calles de la aldea, los operadores turísticos tienen sus manos llenas. Es un caos, un lugar ya acostumbrado a tener más mochileros que cualquier otra en el país.

Y tanto es así que la calle central de Yangshuo, las autoridades cambiaron el nombre a la calle West. Decenas de casas de huéspedes y hoteles, desayunos sin fideos en el menú, muchos restaurantes que sirven comida occidental, bares con cerveza fría y un montón de entretenimiento, la gente habla en Inglés. Un paraíso para aquellos que quieren viajar a descansar unos días. Es mi caso. China requiere una gran cantidad de fotos. Se siente bien para descansar en un lugar acogedor. E incluso en una semana como ésta, puede escapar del ajetreo y el bullicio de Yangshuo momentánea.

Alquilar una bicicleta y seguir a las afueras, atravesando caminos de tierra que siguen, de pueblo en pueblo, líneas de la playa rurales del río Li Jiang. Todo es campos verdes, muy verdes, extensos arrozales tienen increíbles formaciones rocosas que se elevan desde el suelo, imponiendo, como telón de fondo. De hecho, son el sello distintivo de la región. Unos golpes de pedal más tarde llego a un lugar donde hay que cruzar el río a la otra orilla. Plea-negociar el precio y entrar en una pequeña embarcación que se encarga de la travesía.
Vista de Yangshuo, China

Ver río Jiang en Yangshuo, China

En el río, los pescadores que utilizan redes aves en lugar de preparar una noche de pesca. Las aves han cuello atado con un alambre que les impide tragar los peces que capturan. Es una técnica usada por generaciones, ya que hay numerosas comunidades de la región. ¿Quieres asistir, días más tarde, una de estas pesquerías y establecer que el instinto de la pesca de las aves es algo extraordinario.

Vuelvo a la ciudad y me siento en uno de los restaurantes de la calle West. He pedido una cerveza, fría como hilvanar, y esperar para la cena. Y ahí es cuando sucede algo inusual. Una cara familiar - lo llaman Christina, "nombre Inglés" adoptado por sí mismo - se sienta en mi escritorio. Había conocido a pedir, días antes de una información y, por lo tanto, esta joven china había mostrado muy afable y más desinhibida de lo habitual en contacto con un extranjero como yo.

Entre cada bocado de arroz, hablar un poco de todo. Acerca de Yangshuo, sobre Portugal, sobre el trabajo y los viajes y, oh sorpresa, sobre la pasión y el sexo - tabú en una sociedad donde los jóvenes primero estudiar y luego se deja hasta la fecha. Yo digo que estoy casado, ella dice que no novio.

- "Terminamos hace cuatro meses. Pero él tiene otra novia ", añade.
- "Y tú, con tantos hombres extranjeros aquí ... um ..." Atticus talk.
- "No, no puedo" - dice y se detiene por un momento, pensativo, como si la evaluación de la situación. Y añade a continuación: "Te voy a decir algo."

Contratiempos en el centro verde Mongolia

Después de una semana viajando a través del desierto de Gobi, llegan a las estepas de Mongolia Interior siempre un buen cambio de paisaje. Apareció Agua, verde vida, más tiempo. Pero no todo fue perfecto. Las desgracias suceden, al mejor estilo mongol.

Los días pasados ??en el desierto de Gobi fue una experiencia maravillosa. Pero sabed bien oír de nuevo el agua correr por el río. Y perder la mirada en exuberantes verdes laderas y valles que pinta en el centro de Mongolia. Paseando a orillas de un gran lago o calmar y observar el horizonte ahora marcado por curvas sugerentes de montañas en tacones altos. No hay duda. El paisaje ha cambiado desde que nos hemos dirigido de nuevo al norte. Piedras de árboles y arbustos, camellos para los caballos y yaks, llanuras, mesetas y montañas por lentamente la trama que nos rodea se estaba convirtiendo en menos grosero, más frondoso. Tal vez lo más hermoso. Diferente.

Traje tradicional de uso diario en las estepas de Mongolia central

Llegamos confortados con la idea de un día de descanso en este entorno bucólico del Orkhon. Es el primer día sin conducir desde que salimos de esta expedición todo terreno, muy merecido descanso después de miles de kilómetros y por medio de golpes y sacudidas a través de maneras incontables. Y Orkhon es un magnífico lugar para relajarse. No hay nada alrededor de nosotros, ningún pueblo, nada. Sólo pequeños grupos de gers plantados cerca del río que corre tranquila y lenta. Cientos de caballos errantes elegante en busca de pastos.

Y el verde, muy verde en todas las direcciones. Otros viajeros nos habían dicho de la excelencia de este lugar, cuánto había valido la pena no poder quedarnos más tiempo, se quejaron por fin han pasado por aquí demasiado rápido. Entiendo las razones. El valle es hermoso, sin duda viene del desierto y ese encanto es como un espejismo hecho realidad.

Pero no todo era perfecto en este paso por el centro de Mongolia. Algo muy extraño sucedió, por cierto. Por primera vez este viaje, los niños lanzaron piedras contra la camioneta como si fuera un juego. Tiro con arco. Mover. Había oído historias de ciclistas apedreados por los niños en las carreteras del Tíbet, pero nunca se refieren a este tipo de comportamiento en relación con Mongolia. Esta extraña actitud, incluso en un país con gente tan amable y hospitalaria. Un caso aislado, probablemente.

Y la furgoneta, preparada y acostumbrada a estos terrenos difíciles por primera vez dio. Fue el paso por la antigua capital Kharkhorin que se negó a cooperar. Detenido. Se rompió. "Máquina no good" - palabras de nuestro amable NEMA conductor, pronunciadas de forma simultánea con el gesto típico de Mongolia para mostrar el puño levantando sólo el dedo meñique. Simboliza algo malo, el desacuerdo, desaprobación, gran parte del camino cuando nos quedamos varados durante más de seis horas en un camino de tierra a las puertas de Kharkhorin.

Orkhon Valley, Mongolia

Por suerte, estuvo cerca de un acuerdo. Deambulámos el mercado local, nos atrevemos a desnudarse en un pequeño restaurante con gente comiendo y lo práctico - Ovejas con algo más, por enésima vez - que matamos el tiempo mientras NEMA resolvió el problema mecánico. Y decidimos visitar el famoso monasterio de Erdene Zuu situado en las afueras de la ciudad y uno de los grandes atractivos del país, según los informes. Una enorme decepción. Fama inmerecida.

NEMA no podía resolver el problema. Con la creatividad y la imaginación. Y ayudar a otros conductores que pasaban y parar y ofrecer ayuda. Me siento como menos cierto que donde hay más gente es solidaria, cooperativa e ingenioso, inventivo, el arte de la supervivencia se convierte en parte integral de la vida cotidiana. Mira el cuerpo de Sophie sonriendo, compañero de viaje, donde habitan durante unos personajes eternidad tatuadas en árabe en la parte inferior de la espalda: "La imaginación es la luz del alma." Y el desenrascanço. La furgoneta comienza de nuevo.

Guía Trística en Medio Oriente

COMO LLEGAR: Desde Montevideo vía París con Air France, o vía Milán con Alitalia se arriba al aeropuerto ubicado a 8km de Beirut.

ALOJAMIENTO: El país dispone de una buena capacidad hotelera y de gran diversidad: desde los lujos de las cadenas internacionales más conocidas, hasta pequeños hoteles a precios muy accesibles. En Beirut una habitación doble en un hotel 4 estrellas ronda los US$80, desayuno e impuesto incluidos.

COMIDA: La bebida nacional es el arak, anís servido en pequeños vasos mezclado con hielo y agua. Esta bebida es acompañada por el mezze, entrada compuesta por una infinidad de platos, entre ellos el hummus (harina de garbanzo, sésamo) y el tabboule (ensalada de tomate, cebolla, burgol, perejil, menta).

MONEDA: Libra libanesa.

IDIOMA: Árabe, pero la mayoría de la población habla el francés y el inglés.

TRANSPORTE: Empresas de alquiler de autos ofrecen servicio con chofer o sin él. Los taxis libaneses son cómodos y con precios razonables.

CLIMA: En verano, de mayo a octubre las temperaturas alcanzan en Beirut los 37°; la región de la montaña es más fresca. En invierno, de noviembre a abril, las temperaturas oscilan entre los 5o y 10°. En la montaña, alcanzan muchas veces grados bajo cero.

El Líbano

Situado en las costas del Mediterráneo oriental, el Líbano tiene como países limítrofes a Siria e Israel. Pequeña república de 10.452 km2, posee en tan escaso territorio una variedad inimaginable de paisajes, costumbres y confesiones religiosas. Montañas con nieves eternas, valles fértiles y playas bañadas por las incomparables aguas mediterráneas.

Lugar de paso entre el mundo oriental y occidental desde hace siglos, ofrece valiosos testimonios El Valle de Baalbeck concentra la mayor parte de los testimonios de la cultura romana e islámica.

De las más grandes civilizaciones que han dejado sus huellas -aún hoy visibles- a lo largo de seis milenios.

En una población de cuatro millones de habitantes, principalmente dedicados al comercio y a la agricultura, conviven católicos de diferentes ritos y musulmanes, en un clima de respeto y tolerancia de sus creencias y costumbres. Se caracterizan por su amabilidad, hospitalidad y calidez con los extranjeros que los visitan.

Mujeres bellísimas con su cabello -y a veces también su rostro- cubierto, comparten el mismo espacio con mujeres que lucen las mejores prendas de marcas occidentales; la campana de una iglesia se confunde con el llamado a la oración de los musulmanes. Esta es la esencia del Líbano, lo que lo hace diferente y cautivante.

Túnez - Puertas del Sahara

Más de tres mil años de luchas y conquistas han quedado atrás; hoy Túnez se levanta, orgulloso de su pasado y su presente, ofreciendo al viajero sus hermosas costas mediterráneas y los misterios de sus ocres desiertos. Aromas a especias, azules tuareg y el suave ritmo de las moufas hechizan haciendo que el paso por estas tierras de encanto quede imborrable en la memoria.

En el norte africano, acurrucado entre sus dos gigantescas vecinas Libia y Argelia, se encuentra el pequeño Túnez. Sus 1200km de playas sobre el Mediterráneo, en otros tiempos codiciadas e invadidas por fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, otomanos y franceses, dan hoy la bienvenida al viajero, quien agradecido se zambulle en sus aguas transparentes escapando del abrasador sol del verano.

República constituida en 1957, aiya población -árabe en su gran mayoría- profesa en un 99 porciento el islamismo, permite la práctica de otras religiones -muy minoritarias- como las cistiana y judía.

-layas, desiertos, oasis, audaces perdidas en las arenas del tiempo y medinas (zonas antiguas) que dan marco a exquisitos y bulliciosos bazares, atraen a más de cinco millones de turistas al año.
No hay mejor punto para comenzar a descubrir este maravilloso país que su capital, Túnez. Altos edificios de acero y cristal, centros de compras, catedrales, galerías de arte y cafés al aire libre sombreados por altas palmeras se extienden sobre las amplias avenidas de la ville nouvelle y nos conducen hasta Bab el-Bahar (Puerta del Mar). Un paso más y todo cambia, una misteriosa mediría (ciudad vieja) se extiende bulliciosa y encantadora.

Por vericuetos de estrechas callejuelas se llega al Souk el Attarine (Zoco de los Perfumes), un bazar donde hierbas y velas aromáticas, inciensos y aceites esparcen sus perfumes al ritmo de las moufas, la música tradicional tunecina de estilo árabe. Los precios de los artículos son excesivos, así que dejar las timideces de lado y comenzar a regatear, es un buen ejercicio que proporciona muy buen humor.

Una calle más abajo se encuentra la Gran Mezquita Ez Zitouna, o Mezquita del Olivo; data del siglo VII, y con la vestimenta convencional se podrá entrar pero solo hasta el patio ya que el interior está vedado para los no-musulmanes. A la salida hay que dirigirse al Souk el-Berka -zoco en otros tiempos dedicado a la venta de esclavos- donde sobre sus angostas veredas se esparcen exquisitas joyas. Muchos son los zocos y bazares: los hay de sedas, plata, bronce y cobre; de cerámicas, cuero, antigüedades y de las alfombras; todos atrapantes.

A la salida de la medina hay un hammam o casa de baños pública, excelente para relajarse luego de la larga caminata. Comprando un ticket en la entrada se accede a los baños, inclusive alos de vapor, y a un kassa, enérgico masaje que deja listo para seguir camino.

A los hombres se les proveerá con una toalla de la casa; sin embargo las mujeres deberán ingresar con la propia y no quitarse la ropa interior. No hay que irse de la capital sin antes visitar el Museo Bardo, 4km al norte. Su colección de mosaicos romanos es una de la más completas del mundo y un espectáculo imperdible. Está abierto todos los días excepto los lunes, al igual que los demás museos del país.

Yemen - turismo y magia en Medio Oriente

Tras las huellas de la reina
A 170km al noreste de Sana'a, se encuentra la antigua capital del reino de Saba, la rica Ma'rib. Hacia el siglo VIII a.C. se construyó en sus inmediaciones una represa de 16m de altura sobre el Wadi Adhana -wadi era el nombre que recibía un río de estación- que bañaba las tierras en torno a la ciudad y proveía sustento para 50.000 personas.

La represa y un moderno sistema de irrigación permitieron la creación de dos generosos jardines donde florecían y se multiplicaban las vides, allí donde otrora existía uno de los puntos de escala principal en la ruta del incienso. Pero, lamentablemente, el rico imperio de Saba, incluido su poderoso ejército, declinó y pocos siglos después lo acompañó la represa, lo que atrajo la miseria a sus ricas tierras.

De aquellos tiempos tan solo quedan unas pocas paredes, pilares y los restos, medio enterrados en las arenas de un templo dedicado al dios de la luna. Aún continúan las excavaciones con la esperanza de encontrar el palacio perdido de la reina de Saba. Recientemente se ha construido una nueva represa, el doble de grande que su prede-cesora, logrando poco a poco devolverle la vida a Ma'rib.

Cuenta la leyenda
Hace ya más de 3000 años, una enorme caravana de camellos cargados de oro, perfumes y piedras preciosas, partía hacia la lejana Jerusalén.

A la cabeza iba la más bella y poderosa de todas las mujeres, Balquis, la reina de Saba. Su cometido era llegar a la ciudad sagrada para poner a prueba la inteligencia de su soberano, el legendario rey Salomón. El encuentro dejaría una marca en el corazón de ambos monarcas, que ni las arenas del desierto podrían borrar.

Poco después, con la promesa de concederle todo lo que deseara, Salomón despedía a su amada, que regresaba a su magnífico reino, el actual Yemen.

Mezquitas y Desierto - turismo en Medio Oriente

Mezquitas de ensueño
La arquitectura de Yemen es de una composición exquisita; dignos exponentes de ello son sus mezquitas, diseminadas a lo largo y ancho del país. La mayoría están cerradas para los visitantes no musulmanes, pero aun vistas solo por fuera son imperdibles.

Entre ellas, está al-Jami'al-Kabir, la gran mezquita de Sana'a, construida hace ya 1400 años. De las 365 mezquitas que tiene la ciudad de Tarim, la de al-Midhar se lleva las palmas, con un minarete cuadrado, construido en ladrillos de barro, de 49m de altura.

En Rada se está reconstruyendo la mezquita de al-Amiriya, de 500 años de antigüedad, por lo que está abierta al público en general.

La Manhattan del desierto
Tras pasar una noche en el desierto de Ramlat a Saba atain, emprendemos con un guía beduino el camino de casi 500km que separa a Ma'rib de Shibam.

Esta es una ciudad milenaria conocida como la "Manhattan del desierto", debido a sus altos edificios que se elevan sobre las copas de las palmeras. Una muralla encierra en medio kilómetro cuadrado a más de 500 de estos rascacielos ocres y blancos, que relucen en medio de un sol enceguecedor.

Casi todas las viviendas de la ciudad tienen una altura de diez pisos y en su interior albergan a toda la familia, desde abuelos a sobrinos. Más que un edificio es una gran casa: la planta baja es utilizada como refugio para los animales; el siguiente piso se destina a la recepción; arriba están la cocina, los dormitorios y finalmente el mafraj.

Este piso que ostenta la mejor vista, se reserva para que los hombres de la casa reciban por la tarde a sus amigos; juntos mastican qat, mientras comentan las últimas novedades del pueblo.

Oasis en el Desierto - Un valle Fértil

Un valle fértil
Shibam constituye la primera población a lo largo del Wadi Hadhramout, un valle fértil de 160km de extensión en medio de un desierto de rocas y dunas que fuera poblado hacia el siglo III a.C.

Camino al este encontramos el pueblo de Say'un y uno de los palacios más opulentos de los últimos imanes, aquellos tiránicos reyes que gobernaron al país durante siglos. El palacio se encuentra enclavado en una colina, reinando como vigía alerta de la ciudad que se halla a sus pies. Su estructura de enmarañados pasillos y escaleras empinadas sirve como museo arqueológico y lugar de exhibición para los tesoros de los antiguos reyes.

Hacia el norte, a 35km, se emplaza Tarim, el centro espiritual de Yemen, que con sus más de 300 mezquitas se ha convertido en el principal punto de enseñanza del musulmán sunnita. Dentro de sus escuelas se puede ver a los niños repitiendo los versos del Corán mientras un maestro se pasea entre los bancos, regla en mano... por aquello de que "la letra con sangre entra".

Aguas de otros tiempos Son tres los puertos que se establecieron sobre las costas de océano índico y que en tiempos pasados vieron su mayor esplendor. Los de Mukalla y Aden siguen en servicio y han dado lugar al surgimiento de ciudades prósperas y modernas.

Pero el más legendario entre ellos, el de Qana, hoy día sólo alberga algunas pocas ruinas.

Qana fue, desde el siglo XV a.C, el comienzo de la "Ruta del Incienso y el Oro". Desde sus costas partían hacia las lejanas Gaza y Egipto, caravanas de 3000 camellos cargados del tan preciado incienso. Éste era usado tanto en medicinas como en cosméticos, pero lo que fue aún más importante, en todos los ritos religiosos de Egipto, el imperio romano y las provincias israelitas. Su peso, literalmente, valía oro.

Viajes a Yemen - turismo en medio oriente

Quizás el más curioso de los zocos sea el del qat, donde los hombres gastan un tercio de su salario... y es que el qat es el vicio nacional. Las hojas de esta planta contienen una pequeña dosis de anfetaminas, que afortunadamente no provoca efectos secundarios a quien las consume.

Después del mediodía se puede ver a todos los hombres masticando estas hojas, que tienen la propiedad de quitar el apetito y el cansancio.

Si presta atención a la gente a su alrededor, podrá ver que ningún hombre anda sin su djambia a la cintura. Esta daga de afilada hoja y punta curva es menos un medio de defensa que un símbolo de masculinidad, honor y estatus.

Son baratas, pero las que tienen incrustaciones de plata y oro, y han estado en una familia por más de tres generaciones, pueden alcanzar en subasta los US$300, más del ingreso anual de un yemení.

Lo más sobresaliente de la ciudad es su arquitectura. Sus edificios de hasta 7 pisos de altura y 400 años de antigüedad, construidos con bloques de piedra y ladrillos de barro, constituyen una maravilla en sí misma. Arabescos en yeso blanco adornan las fachadas y sobre las diminutas ventanas, hermosos vitrales dejan pasar la luz a raudales.

Por todas partes abundan los baños turcos, mudos sobrevivientes de las invasiones otomanas de siglos pasados, mientras sobre los techos de la urbe, los minaretes de las mezquitas se estrechan hasta el cielo, tratando de llegar a él con sus pequeñas cúpulas.

Por sus calles empedradas es común encontrar grupos de hombres disputando una partida de dominó, el "deporte" nacional de Yemen, mientras sus mujeres transitan por los callejones vestidas de pies a cabeza en negros ropajes. No se le ocurra tomarles una fotografía, es una de las peores ofensas que puede infligirle a una mujer musulmana.

Si quiere pasar una noche inolvidable alójese en un fonduk, singular hotel instalado en una de estas casas. La cena llega en grandes bandejas hasta el salón de la recepción, donde deberá comerla sentado en el piso y usando las manos, porque los yemeníes no utilizan cubiertos.

A continuación los hombres del lugar, djambia en mano, inician una animada danza tradicional.
A la hora de dormir, hasta ocho colchones se extienden sobre las alfombras de los cuartos comunitarios.

Viajes a Medio Oriente

Tras una montaña se esconde un árido desierto; tras otra, un verde valle; y con cada ola que baña sus costas nos llegan rumores de un pasado plagado de riquezas sin fin y reinos fabulosos... Ciudades y mundos perdidos en el tiempo.

En un lejano rincón de la península arábiga, aplastado por la enorme Arabia Saudita desde el norte y peleándose la tierra con Omán por el este, Yemen espera a sus visitantes a orillas del mar Rojo y el océano índico.

Su historia, plagada de invasiones persas, otomanas, británicas, guerras civiles y golpes de estado, es palpable en cada esquina de sus ciudades y pueblos medievales, y tan inusitada como su arquitectura de altos y estrechos edificios de piedra, barro y paja. Prepárese, porque viajar a este país es como transportarse en la máquina del tiempo a través de los más sugestivos mitos y leyendas del mundo antiguo.

Por las calles de Sana'a En plena región montañosa, a 2500m sobre el nivel del mar, se yergue con orgullo Sana'a, la capital del país. Hasta los años 60, esta ciudad de exquisitas construcciones se hallaba todavía limitada por los muros de la mediría (ciudad vieja). Hoy sus casas se extienden por las afueras de la antigua muralla, en lo que antes fueran campos de cultivo.

Sin embargo, lo más atractivo de Sana'a se encuentra al traspasar la inmensa Bab al-Yemen, o puerta de Yemen. Pero ¡cuidado!, no venga a la ciudad con malas intenciones.

La leyenda dice que todo aquel que así lo hiciera, caería fulminado al cruzarla. Una vez traspasado ese "umbral", el aire impregnado de aromas a café, canela, nuez moscada y otras especias sorprende nuestro incauto olfato. Nos encontramos en el Souq al-Milh, el mercado que alberga en sus estrechas y sinuosas callecitas a más de 40 pequeños bazares, entre los que se destacan los de plata, cuero, especias, vegetales, pan, ropa y cobre.

Allí, entre rebuznos de asnos, roncas protestas de algún malhumorado camello y el griterío humano, los artesanos trabajan sus joyas y artefactos en cuclillas, a la vista de todos e inmutables ante las lentes de las cámaras fotográficas.