Solidaridad en Amazonas, Brasil

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Embárcate en un viaje a través de Amazon. De Belem a Santarem, vaya acompañado de presos peligrosos, apreciar la belleza tranquila del río, voy a ser lo siento con la pobreza de los que viven allí y conseguir emocional conmigo la solidaridad de la brasileña con este pueblo desfavorecidos. Y sin embargo, yo sé las hermosas playas fluviales de Alter-do-Chão, música cursi inaudible y el inusual encuentro de las aguas en Manaus.

Fue un momento muy esperado lo que iba a suceder. Algo que ha sido durante mucho tiempo parte de mi imaginario viajero planetario. Navegar por el río Amazonas en un barco de pasajeros. Un colgante neta en la cubierta o en el lujo ilusoria de una "caja". Mientras me acercaba al barco, amarrado en un muelle de Belén, sonrió para sus adentros. Yo era entusiasta. Fue entonces cuando me informaron de lo inesperado.

"Amigo, el Rodrigues Alves no se irá" - un hombre gritó desde el interior de la nave, para luego agregar en respuesta a la sorpresa que - supongo - fue estampada en mi cara, "problemas técnicos". Tenía la intención de ir por el río hasta Santarem y Rodrigues Alves era precisamente el barco para que él había comprado pasaje. Y en los días siguientes, no se programaron los retiros de otros buques. Sentí algo de mala suerte cuando alguien disparó en solución a todo, "Mira, Clivia también parte de la actualidad; ahora sale a las seis de la otra muelle ". Fue 18:15.

Veinte minutos más tarde una conducción demoníaca por las calles de Belén, muchos bocinazos y una parada de una agencia de intercambiar el billete, llegamos al "otro muelle". "Estás fuera! Es el que sale! "- Gritó un anciano, agitando los brazos, apenas me vio salir del coche con la mochila. Corrí como un desalmado y entré en el barco. Un minuto más tarde - no más! - Clivia lanzado amarres y zarpar. La suerte estaba de vuelta.

Esa noche a bordo, los pasajeros comenzaron a conocerse compartir conversación, cerveza y comida. Enlaces descubiertos hasta entre vidas con diferentes historias. Grupos de hombres jugaban al dominó, acaloradamente. En cubierta, un DVD de Banda Calypso - Para idolatrado grupo de forró - aseguró la disposición de los pasajeros. El ambiente a bordo era tranquilo y agradable. Con el tiempo, se levantaron temprano citas, relaciones efímeras de una aventura de una noche en la cubierta superior de la oscuridad o en la intimidad de una cabina. Sólo cuando el día amaneció, impresionante, soleado, es que la Amazonía se deja descubierto y revela una realidad menos riendo.

A lo largo del segundo día del viaje, canoas con las mujeres y los niños pequeños en barco hasta más de cerca, a su paso, espera que sean lanzados algunas disposiciones. "Es una zona muy privada" - me dijo, por cierto, un oficial naval retirado que todavía estaba a bordo. Podría decir. Las cabañas que se veían en los bancos eran demasiado básico para estar cómodo, demasiado lejos para tener agua corriente ni electricidad, demasiado pequeño para dar cabida a una gran familia.

En canoas, el bebé casi abanicó manos como señal de que pidió algo. Y algunos pasajeros llegaron dispuestos a compartir sus cosas con que las personas humildes. "¿Qué te ha dado?" - Le pregunté a una pareja que acababa tirado por la borda en la dirección de una piragua con una anciana y sus tres hijos, una bolsa de plástico con algo en su interior. "La ropa, juguetes y galletas" - respondieron. Uno de los niños recogieron la bolsa de agua. La anciana asintió, agradeciendo. Regresaron el visto bueno. La solidaridad pura de personas que tienen un poco más a los que tienen mucho menos. Instintivamente busqué en la mochila y también compartí mis pertenencias.

En Santarém, un grupo de presos esposados ??entró en la nave. Llegó custodiado por media docena de policías armados. Un zumbido se instaló de inmediato entre los pasajeros. Poco después, como todos sabían lo que estaba pasando. Me dicen que los prisioneros "destruyeron la estación de policía" de Almeirim y por lo tanto estaban siendo trasladados a Santarem. "Ellos son muy peligrosos" - dijo una señora mayor, dando un tono serio el comunicado. El último día a bordo Clivia era, por tanto, diferente. Más tenso. Las sillas de plástico en la cubierta superior fueron tomadas por el grupo de presos y sus guardias. Y, por mucho que los pasajeros se esforzaron por actuar natural, que era difícil de ignorar la presencia de armas de la policía, las esposas de los presos y especialmente de su aire enojado.

Nos atracado en Santarém la noche siguiente. Para mí fue el punto en el viaje en barco sobre. Quería saber las playas fluviales de la aldea de piso amigable Alter antes del Sairé, la fiesta más popular de la zona, cuidar de las calles de la aldea. A lo largo de los preparativos ultimavam-up de la ciudad para un evento tan importante, y por la noche, había fiestas con música en vivo. Soy un fanático de la música popular brasileña y aficionado a ritmos como samba, forró, pagode y muchos otros expresión regional. Pero en Alter-do-Chão, sólo se escucha los ritmos cursi inaudibles. Me Quedei en las playas fluviales atractivos.

Días después, me fui Alter-do-Chão rumbo a Manaos, donde visité el Gran Teatro Amazonas - considerado el principal patrimonio arquitectónico del estado. Hermoso edificio. Y un día, en ausencia de apelaciones en la ciudad capital de Amazonas, fui al "encuentro de las aguas" inusual, el punto donde los ríos Negro y Solimões tocan sin que, sin embargo, se mezclan. Hay dos ríos de color, diferente acidez y velocidad que, en algún momento, se unen y se destacan como uno, aunque dividido en dos mitades bien diferenciadas. Por un lado, negro y ácido. El otro, de barro. "Aquí al lado del otro durante siete kilometros" - dijo el barquero que me llevó al sitio. "Después de que el río es de un solo color, pero el agua no se mezclan por completo" - concluyó.

Gran Sabana en Ciudad Bolívar, Venezuela

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Inscrita en el sureste de Venezuela y parar en el primer pueblo existente después de la frontera. Allí, en Santa Elena de Uairén, me encanto la vista de las formaciones montañosas que los indios Pemón llamados tepuyes y la belleza verde de la Gran Sabana. Y sigue luego a Ciudad Bolívar, la ciudad fue renombrada en honor del "Libertador" de la patria, Simón Bolívar, no antes de presenciar los controles policiales intrigantes en las carreteras de la región.

Santa Elena de Uairém fue la primera ciudad que encontré después de cruzar la frontera con Brasil. Solo tienes que introducir Venezuela y, a diferencia de la mayoría de las ciudades fronterizas que he conocido, era un lugar relajado. Era una hermosa ciudad - ni mucho menos - pero no tenía que pequeñas zonas fronterizas caos común, no el ambiente típico lugar sin ley. Me di cuenta de la ausencia del ruido de los cambiadores de dinero de la calle, los vendedores agresivos, pícaros en oportunistas generales y otros. Una sorpresa.

Arroyo hermoso en la región Soroape, Gran Sabana, al sureste de Venezuela

No obstante, los viajeros no suelen delongar la ciudad. Vienen con objetivos claros y están en Santa Elena de Uairém suficiente tiempo para organizar las actividades previstas. Visite los exuberantes paisajes de la Gran Sabana y conocer al misterioso mundo de los tepuyes venezolanos.

Tepui fue como el pueblo indígena Pemón llamados a las formaciones superiores y verticales planos y profundos acantilados que abundan en la región. La palabra simplemente significa montaña. Pero no hay montañas, los tepuyes. Formaciones que son el resultado de millones de años de erosión y, por encima de los cuales, debido a su aislamiento el uno del otro, han desarrollado ecosistemas únicos en flora y fauna particulares. Muchas especies han desarrollado no hay ningún otro lugar en el planeta. Aparece, además, que cerca de la mitad de las plantas presentes en la parte superior de tepuyes son endémicas, lo cual, de ser cierto, coloca con uno de los más alto porcentaje de animales en endémica en todo el mundo.

Un viajero brasileño fotografiar uno de los tepuyes de la Gran Sabana, en el mirador "Los Cuatro Vientos", Venezuela

De todos los tepuyes de la Gran Sabana, hay una que es especialmente conocido entre los viajeros, gracias a la facilidad con la que uno puede ascender a su cima. El Roraima es una meseta situada a 2.700 metros sobre el nivel del mar y situado en la frontera tripartita entre Venezuela, Guyana y Brasil. Cumplió los viajeros que acababan de regresar esta aventura agotadora de seis días. Como un estonio que con cansancio, pero una hermosa sonrisa, dijo: "Fue una experiencia muy agotador, pero fascinante. Mantente al tanto de Roraima fue maravilloso ". Sin valor para enfrentar la larga caminata a esta joya natural, acaba de visitar unas cascadas y miradores, que disfrutan mucho los tepuyes, surgido en la serena belleza y verde de la Gran Sabana, y decidió entonces jefe de Ciudad Bolívar, en un autobús nocturno.

Viajando por la noche es casi siempre una gran ventaja. En tren o autobús. Se pierde el placer de ver el paisaje, por supuesto, pero ahorra hasta un hotel de noche, correr hasta largas distancias sin esfuerzo y se despierta en un nuevo lugar listo para explorar, después de una noche de sueño. Casi siempre.

Eran las siete de la tarde, cuando un todo-terreno me dejó en el primero de los muchos puestos de controles militares la salida de Santa Elena de Uairén. Ride llegó la Gran Sabana y el autobús con destino a Ciudad Bolívar salen de Santa Elena de Uairen hay media hora. No fue así atrapados en el origen de tiempos. Afortunadamente. Porque entonces pude ver el misterioso control que los profesionales del ejército efectuavam en todos los vehículos de transporte. Nos enviaron a parar, se abrieron las puertas y el portón trasero, señalaron linternas en el interior de ambos, miraron, pidió algo así como "el líder de allí?" Y, un minuto o dos más tarde, ordenando a los vehículos que perseguían viaje. Nada mas.

La simpatía de los jóvenes estudiantes venezuenalas en Ciudad Bolívar
Intrigado, y después de ganar la confianza con el grupo que proporcionó la patrulla, me decidí a pedir el cable de servicio que buscó en esas revistas. "Todo" - respondió con aire de quien tiene la tarea de algo importante. "Las drogas, las armas, los inmigrantes ilegales ... todo!" - agregó. Respuesta Curioso. No había perros incluso para las búsquedas. Y no se me ocurrió que alguien transporte de drogas, armas o cualquier cosa ilegal hacerlo, precisamente, por encima de todo el resto del equipaje y la vista de las autoridades. Una mera formalidad, así. Había estado esperando para profundizarla, pero por si acaso, yo opté por el silencio.
Algún tiempo después, los faros iluminan el puesto de control de bus. A lo largo del viaje, cada par de horas, la parada de autobús y se vio afectada por los militares. Pasaportes Asked, compararon la foto con la persona, se fueron a la siguiente pasajero. Sólo recuerde este tipo de controles en otro país y por diferentes razones. Fueron controles mucho más estrictos y dirigido, claramente, registrar el movimiento de personas en todo el país. Fue en Birmania (Myanmar), un país gobernado por una junta militar. No esperaba ver esto en Venezuela. Cuando finalmente llegó a Ciudad Bolívar, no había dormido ni disfrutamos del paisaje.

El una vez llamado Angostura fue la ciudad donde el héroe nacional Simón Bolívar - "El Libertador" - estableció la base de las operaciones militares contra las fuerzas españolas que iban a resultar en la expulsión. Hoy, Ciudad Bolívar todavía tiene algunas características coloniales, un centro histórico hermoso y colorido y muchos jóvenes. Pero bajo temperaturas que rondaban casi constantemente unos cuarenta grados abrasador, no había nadie se aventuró en las marchas por la ciudad, además de lo esencial. La sombra fue uno de los "bienes" más preciados en Ciudad Bolívar, el calor era insoportable. El momento ideal para conducirme al lado quietas aguas del Caribe venezolano.

Descenso a los infiernos de las minas del Cerro Rico

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Bolivia. Tras el impresionante paisaje del suroeste de Bolivia, entrar en un universo de polvo, temperaturas extremas y la falta de seguridad. ¡Tiembla con atroces condiciones de trabajo. Y me emociono con la dignidad de aquellos hombres rudos y pobres. Bienvenido al infierno de las minas del Cerro Rico de Potosí.

Además de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, más allá de la curiosidad de ser la ciudad más alta del mundo, sólo hay una razón por la cual los extranjeros para visitar Potosí: las minas de Cerro Rico. ¿Era consciente de las condiciones inhumanas de trabajo en estas minas de plata, que alguna vez fueron los más importantes en América Latina. La esperanza de vida ridículamente bajo de que pasa sus días respirando las galerías no respirables de aire. El beneficio insignificante que la mayoría de los mineros suprimir este oficio duro y musculoso, todos los días, con la esperanza de que un día el bafeje suerte y encontrar una vena grande. Sin embargo, estaba lejos de ser preparado para lo que iba a encontrar debajo de la tierra. Una experiencia brutal e impactante.

Pintura en la pared de una casa en Potosí

Acompañado de un grupo de turistas y dirigido por Efraín, un ex minero que durante cuatro años trabajó como guía turístico, fui a Cerro Rico. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, una cifra impresionante de ocho millones de personas han perdido la vida en esas minas. En Cerro Rico, que trabaja en el sótano sabe que lo más probable morir en las minas o por causa de ellos.

Entramos. Una cantidad siniestro de circulante en polvo dentro de las galerías, lo que hace irrespirable el aire prácticamente. Estaba caliente, muy caliente. "Las temperaturas pueden llegar a los cuarenta grados centígrados", dijo el guía. Un alboroto de hombres arrastrándose, corriendo, empujando, izada, martillado. A vagones empujando contienen dos toneladas de rocas y minerales - plata, zinc y estaño - a través de los carriles, un esfuerzo notorio diabólica. Otros extraído de las profundidades de las galerías a la superficie, las cestas que contienen cien kilos de rocas. Y otros pasaron la paleta días en la mano que acredite dichas cestas sin interrupciones. Otros tiran de gruesos troncos de pino que sirven como pilares de las galerías, se arrastra con los bloques a través de los estrechos pasajes de los túneles. Y hubo quienes, martillo y cincel en mano, cavaron hoyos de un pie sobre la roca no poner cartuchos de dinamita - la forma de galerías go avanzar mucho en el interior. "¿Cómo demorarás tiempo para terminar el hoyo?", Dijo Efraín a uno de ellos. "Sólo cuatro horas debido a que la roca aquí no es muy difícil", dijo el hombre, satisfecho. "A veces me toma un día entero", dijo.

Un comerciante vende la hoja de coca en el mercado de los mineros, Potosí

A pesar de las diferentes tareas, el trabajo de todos tenían algo en común. Era exclusivamente manual, agotador, casi inhumano. Había todo tipo de maquinaria. No había ningún tipo de seguridad, así como cascos. No había ningún tipo de oxígeno artificial, máscaras protectoras, nada para facilitar la respiración. Éramos miles de metros sobre el nivel del mar y el simple acto de caminar era doloroso. El aire estaba enrarecido, respiración era naturalmente difícil, y había aquellos hombres para participar tareas físicamente devastadores. Para los ojos occidentales, las condiciones de trabajo eran demasiado duras, atroz e inaceptable. Pero tenían un aire noble, esos hombres. No inspirar lástima, pero respeto. Los ojos empezaron a nublarse.

Proceda. Efraín, extracción de edad, habló ingresos. "No hay sueldos fijos en Cerro Rico; El ingreso depende sólo de la cantidad y calidad de la producción de cada día ". Y dado que sólo una minoría de afortunados enriquecido en las últimas décadas. "Búscate una buena veta de plata diez, quince años", concluyó. El éxito en el Cerro Rico, es una lotería. Literalmente. Con tantas adversidades, sólo podía haber una razón para que los hombres se someten a la vida en las minas. De acuerdo con una patente estadística un pequeño museo dentro de la mina, el 89% de los mineros que fueron admitidos sólo porque "no hay alternativa" en Potosí. Perspicaz.

Estábamos en una estrecha galería donde la actividad de la minería cesó de repente. Era la hora del almuerzo. Durante una jornada de trabajo - que puede ser sólo seis horas, pero también diez o doce - no ingerir alimentos. Mastique sólo hojas de coca. "El almuerzo" significaba, por lo tanto, cambiar la coca con lo que en la boca por las hojas nuevas. Y descansar media hora. Nada más.

Cerro Rico, alrededor de Potosí, Bolivia

La visita estaba llegando a su fin. Crawl. Ir a través de muchos túneles en cuatro niveles diferentes de la mina. Subimos las escaleras en los agujeros de más de cincuenta metros sin guardias ni ningún tipo de seguridad. Yo estaba completamente agotado cuando volví a ver la luz del día.

Una vez fuera, quedei me mudo, como si anestesiados con estanques para turvarem me miro. No por cansancio físico - era enorme. No por que el polvo se seca la nariz y la boca. No para cualquier efecto de las hojas de coca que también mordió el interior. Pero él se quedó en silencio, como si anestesiado. De la ira. Porque todo en Cerro Rico, era demasiado violento. Y porque esos hombres varoniles, grosero y pobres, tuvo la dignidad de los grandes hombres. Se lo merecían mejor suerte. Mientras tanto, los turistas restantes estaban divirtiendo voladura de un cartucho de dinamita.

Hacia una Bolivia con fuego y espada

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Sin la certeza de poder continuar su viaje después de Uyuni - a causa de las manifestaciones y bloqueos de carreteras - cruzar la frontera de Chile y Bolivia. Paso a increíblemente hermosos lagos y el planeta más grande de la meseta de sal, antes de pasar la noche en un hotel construido exclusivamente con sal. A su llegada a Uyuni, ante mis ojos, la línea de ferrocarril, el hierro se dinamitó y las dudas sobre si sería conveniente seguir más densa hacia arriba.

Flamencos en Laguna Hedionda, Bolivia

También en Chile, la Internet fue el medio preferido para seguir de cerca la tensa situación en Bolivia. La Razón revista tituló: "La Paz es sin agua, combustible y hay escasez de alimentos." "Los manifestantes aseguran que los cortes de ruta son para continuar." "Camionero murió en Sucre - la primera víctima del conflicto." Los operadores turísticos confirmaron la situación. Algunas embajadas extranjeras aconsejaron a sus ciudadanos a abandonar el país. No se sabe muy bien qué hacer. Bolivia era un destino en la lista de prioridades de esta comencé este viaje. Traté de convencerme. El suroeste del país es demasiado remoto para tener caminos reales - por lo que no podría ser sin cerraduras - pensé. Lo peor que le puede pasar no era posible continuar el viaje, después de Uyuni, y tener que volver a Chile. Decidí riesgo.

En la frontera, el ingreso de Bolivia, una pareja americana que salieron del país confirmó los peores temores. "No es peligroso, pero los caminos están todos bloqueados y hay viajeros varados en varias ciudades," rescatados, y luego concluir: "De Uyuni hacia adelante no puede seguir así, pero tal vez usted puede pegar las cerraduras, de pasar dos o tres cientos de dólares" . Cuando se sumerge en el fabuloso paisaje de las tierras altas de Bolivia, ya estaba resignado. El resto de Bolivia tendría que esperar. Ojalá sólo hasta Uyuni.

Entré en un jeep con otros cinco viajeros. Seguimos dirección sur-norte, siempre cerca de la línea divisoria con Chile, y las paradas eran frecuentes para permitir el funcionamiento de algunos de los lugares más emblemáticos de la región. La Laguna Blanca, inmediatamente después de cruzar la frontera. La Laguna Verde. La laguna de color, que tenía una paleta multicolor con tonos rojizos predominio, el resultado de la existencia de algas microscópicas que sirve comida a un grupo de flamencos. Además, un batallón de estas graciosas criaturas y carne rosada fue nombrado en Laguna Hedionda. Se quedó casi frío, pero fue uno de los lagos más hermosos que había visto, a pesar del nombre desalentador.

Habitante de la Isla Incahuasi, Salar de Uyuni

Entramos en el territorio boliviano en el camino a la superficie de sal más grande del planeta. De hecho, el Salar de Uyuni es la razón principal que trae tantos viajeros a estas partes y entendemos las razones. Un increíblemente plana y blanca, fuera de la vista, con algunas elevaciones montañosas alrededor, proporciona una imagen única y espectacular. Todo era blanco impecable. Por delante, la Isla Incahuasi, rodeado de sal y poblado por enormes cactus, ofreció un cambio visual interesante. Por otra parte, un trabajador con una sal pala amontonaba en elevaciones piramidales, secado y posterior purificación. "En Bolivia, no hay dinero para las máquinas", aseguró el guía, debido a la evidente falta de maquinaria pesada cerca.

Navegar jeep de los doce mil kilómetros cuadrados de este monstruo salada asombró a todos los que comparten el coche, pero por la noche, nueva sorpresa. Por más que se sabe acerca de un hotel construido exclusivamente con bloques de sal, nada como la experiencia a la experiencia. En el segundo día, pasamos la noche en una de esas excentricidades de Bolivia: Hotel Marith, situado en el pueblo de Atulcha.

En el camino, vimos un volcán activo, su nombre Olhague; nos detuvimos brevemente en el pueblo de San Juan del Rosario, donde una anciana separó quinua - el cereal más utilizado habitualmente en la cocina las tierras altas; y fue testigo de la furia explosiva de los Géiseres Sol de la Mañana, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde un olor a azufre pesados, lodo burbujeante y un ruido aterrador imponen respeto.

La cabeza de una manifestación de los mineros, de la ciudad de Uyuni, el sur de Bolivia

A su llegada a Uyuni, después de tres días sin acceso a la información de noticias, le pregunté acerca de la situación de los bloqueos en las carreteras bolivianas. "El Congreso se reunió ayer en Sucre y los manifestantes decidieron dar una tregua tres semanas el nuevo presidente", dijo el manager de un albergue. Regocijado. Se pudo continuar en el país. La estación de tren de ida estaba al otro lado de la calle. Salí de la posada con una reserva durante la noche y la decisión de ir a Potosí el día siguiente.

En la calle, la gente corría librea frenética y verde de los hombres ordenados a los transeúntes a salir de allí. Agitó sus brazos se volvieron hacia mí y otros viajeros, exaltados, así que corrieron en una dirección específica. Segundos después, un choque brutal. Así comenzó una manifestación. Los mineros eran verdes y acababan de volar la línea de ferrocarril, de hierro. Después de todo, no se habían completado los problemas.

Las Islas de Fernando de Noronha

Las islas de Fernando de Noronha son, en realidad, la cima de una montaña volcánica cuya base se encuentra a 4000 metros bajo el Atlántico.

El archipiélago, ubicado a 360 km de Natal y a 550 de Recife, está formado por 21 islas de las cuales la mayor de ellas, Fernando de Noronha, tiene 18 km2 y es la única habitada.

No existe forma de llegar a "La Esmeralda del Atlántico" si no es por aire o por mar con algún crucero ocasional.

Mientras el avión sobrevuela el Morro do Pico, el punto más alto de la isla principal, se aprecian también las islas secundarias en el extremo norte del archipiélago, entre las que se encuentra 11 ha Rata, la segunda en tamaño, y la 11ha do Meio.

Muchas controversias marcan el descubrimiento de Fernando de Noronha. Es atribuido a una expedición desconocida que habría llegado a Brasil entre los años 1502 y 1503, al frente de la cual estaría Fernando de Noronha.

Luego de haber sido invadido por ingleses y holandeses, el archipiélago es definitivamente ocupado por los portugueses en el año 1737. Antiguas fortificaciones que atestiguan un pasado de disputas se erigen hoy como mudo testimonio de las distintas ocupaciones.

El principio del recorrido de este paraíso terrenal empieza con un viaje en barco, de cuatro horas de duración, recorriendo las islas secundarias y retornando a Fernando de Noronha mientras se bordea las playas del "mar de dentro", el lado de las islas que dan al continente.

Los delfines nadan en estas cálidas aguas todas las tardes y acompañan el paseo de los visitantes, quienes pueden aprovechar algunas paradas de la embarcación para nadar con ellos y observarlos debajo del agua transparente.

Las Cataratas del Iguazú

Sobre el río Iguazú y 15km antes de su confluencia con el Paraná, una falla en forma de medialuna de 2700m de ancho y 80 de profundidad alberga a una de las siete maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú. Descubiertas en 1542 por el conquistador y expedicionario español Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en guaraní su nombre significa "agua grande".

Cuenta la leyenda que los 275 saltos que la conforman, fueron creados cuando el dios Mboi, furioso con la hermosa Naipi -quien había huido la noche de su consagración con el joven y apuesto Torobá- penetró en las entrañas de la tierra y se retorció hasta crear la gigantesca grieta.

La desobediente Naipi fue transformada en una roca para ser castigada eternamente por los inagotables saltos de agua, mientras Torobá se mece impotente en forma de palmera al borde del abismo bajo el cual habita el maléfico dios.

Compartidas por Argentina y Brasil y rodeadas de una abundante selva subtropical, el mejor punto para empezar a conocerlas, es seguramente por el lado brasileño, desde donde se puede tener una vista cautivante del conjunto de las cataratas.

Un paseo muy atractivo y completo al Salto del Macuco comienza en el interior del Parque Nacional do Iguagu, donde en jeep se atraviesan 7km de una jungla de altísimos árboles que alcanzan los 35m de altura. Más de 2 mil especies vegetales y 400 tipos de aves dan vida a esta reserva natural, donde tucanes, flamencos y pájaros de mil colores se mezclan en las alturas con los curiosos monos capuchinos.

Del parque al río se transitan 500m por escarpados y rústicos caminos plagados de magníficas mariposas y hambrientos coatís que al menor descuido saltan sobre las mochilas en busca de alimento. Una vez en el río, lanchas a motor lo trasladan a través de los rápidos'has-ta llegar al cañón donde el potente salto cae con un ensordecedor barullo a sus pies. El impermeable y las zapatillas de goma son indispensables para iniciar la travesía; las embarcaciones llegan tan cerca de la base de la catarata que uno termina completamente empapado.

Otra forma de admirar este deslumbrante panorama es en helicóptero. El vuelo, de 7 minutos de duración, cuesta US$50, mientras que el costo del viaje que llega hasta la represa de Itai-pú, de 35 minutos, es de US$100.

A través del puente Tancredo Neves se cruza al lado argentino. Aquí se contemplan las cataratas más de cerca y, por lo tanto, resultan más impresionantes. El Parque Nacional Iguazú cuenta con dos circuitos que recorren las partes baja y alta, entre un mar de jade y caminos de madera.

El circuito inferior, que se realiza en dos horas, sorprende en cada vuelta de camino porque discurre a través de suaves cascadas rodeadas de verde follaje. La expedición culmina en Puerto Peligro, donde una balsa, por US$5, llega a la Isla San Martín con su prodigiosa vista de la cascada Garganta del Diablo. Desde el agua se aprecia una roca en forma de ventana muy curiosa y tras ella una pequeña cascada y un lago que deleitan al bañista.