Koh Lanta, en espera de los turistas después del tsunami

 #KohLanta #turistas #tsunami #KohTao

Aprende a bucear en las aguas cristalinas de Koh Tao, en el Golfo de Tailandia, antes de ser parte activa en las noches locas de Koh Phangan. Y luego voy a Koh Lanta, una hermosa isla en el mar de Andamán, pero carente de turistas. Efectos del tsunami, dos meses más tarde.

Después de una incursión en Myanmar, el Golfo de Tailandia fue el siguiente destino. Aprender a bucear y empezar a descubrir toda la magia del mundo submarino fue el primer objetivo. Koh Tao, una pequeña isla al norte de la más famosa de Koh Samui, el sitio elegido. Mirando hacia el futuro, un destello llegó en barco a Ban Mae, la puerta de entrada a la isla "tortuga".

La mayoría de personas visitan Koh Tao lo hace por inmersión. Las aguas claras, buena visibilidad y una muy rica fauna atrae a buzos de todo el mundo y muchos aspirantes a aprendices. El instructor de buceo Fernando, el brasileño de buen humor un día visitó Koh Tao y nunca se fue, fue el cicerone en el maratón de cuatro días de aprendizaje para hacer frente a los tanques de aire comprimido, reguladores, máscaras, compases y similares. Fue una experiencia inolvidable.

En la primera inmersión, el pequeño grupo de principiantes en el que se incluyó fue recibido por una morrena pachorrenta y cientos de otros peces de colores y variada fisonomía. Ejercicios llevan a cabo bajo el agua, como poner y quitar el equipo, el regulador o la máscara sirve para adquirir conocimientos y ganar confianza. Al final de cuatro días, se abrieron las puertas a un nuevo mundo. Con tantas emociones, el deseo de dejar de Koh Tao era pequeña. Pero haber soportado durante mucho tiempo lo que se considera la mayor mentira de Koh Tao - "! Me voy mañana" - Terminé sentado en la proa de un barco en ruta de Koh Phangan, famoso por las noches locas en días de luna llena.

Música durante toda la noche, el exceso de alcohol, drogas y personas en todo el mundo es una combinación atractiva pero peligrosa. En Hat Rin, la ciudad principal de Koh Phangan, la noche era la reina. Se creó el medio ambiente, incluso sin la luna llena. Muchos escandinavo curtido paseaba en la reducción de los trajes para el placer masculino. Algunos ladyboys tailandeses esperaban la oportunidad de hacer negocios con los turistas demasiado borrachos para distinguirlos. Los cuerpos ingeniosos bailaban en bares montados en una playa de arena. Cubos de vodka y Red Bull se vacían con avidez por la multitud extática. Las personas con vena artística efectuava fuego malabares a lo largo de la playa, ofreciendo un espectáculo de luz y movimiento a los juerguistas. Fue una alegría colectiva, toda la noche, todas las noches.

Lo peor es que no todos actuaron de buena fe. Algunos oportunistas tratando de tomar ventaja de ese ambiente indiferencia. Conocí a varias mujeres, en su mayoría jóvenes, bellas y atractivas, que habían sido drogados con lo que se conoce como la "droga de los violadores", y el efecto parece ser una euforia liberal asociada con una brecha en la memoria durante unas diez horas . Hombres inescrupulosos trataron de obtener de esa manera, fácil y cobarde, una noche de sexo.

Después de unas cuantas noches de fiesta era el momento de pasar a la costa del Mar de Andamán y preguntar acerca de la situación tras el tsunami en la región. Sabiendo que Kao Lak es irrecuperable en el corto plazo y que Phuket es plenamente operativo, me dirigí a la hermosa Koh Lanta.

Cuando llegué allí, sintió una cierta cantidad de tristeza estampada en el rostro de los comerciantes locales, después de dos meses sin clientes, incluso con precios de liquidación, en una región que vive principalmente de la pesca y el turismo. Los lugares más afectados ya fueron recuperados. Bungalows, restaurantes y bares de la playa ya estaban en pleno funcionamiento. Sólo los turistas desaparecidos. Pero parecía que todo estaba cambiando lentamente. Todos los días aparecían más personas, las playas estaban empezando a ser salpicado de bikinis y trajes de baño, ya sea en barco se hizo a la mar con buzos hacia los mejores sitios de buceo en la zona. Y las sonrisas estaban abriendo.

Templos del sol de Bagan

 #Bagan #Birmania #templos #templosdelsol

Puedo llegar en Bagan, Myanmar (Birmania), poco más que moribundo después de la peor viaje en autobús que tengo memoria. Bagan es famosa por sus templos, visitando longitud, disfrutando de una hermosa puesta de sol en un pequeño templo libre de turistas.

Un hombre contempla algunos templos de Bagan, extiende sobre una vasta área de tierra, Myanmar

Fue el peor viaje de autobús de este viaje hasta ahora. Era un pequeño autobús en una línea regular entre Mandalay y Bagan, muy incómodo, apretado para el espacio y el hacinamiento. Caminos de tierra viajado llenas de agujeros, los baches y polvo, omnipresente, hizo respirar una hazaña. Una docena de personas hicieron el viaje, como muchos en el techo a través de maletas y bolsas de arroz. Y cada vez que una mujer quería conseguir en el autobús, que era necesario algún acompañante masculino para ser voluntario para ir en el techo y ceder su espacio a la recién llegada. No siendo caballeroso, sino porque, de lo contrario, sería una falta de respeto a todos los hombres presentes se una mujer en la parte superior de sus cabezas, un nivel más alto. A su llegada a Bagan, yo era poco más que morir.

Bagan es la región más visitada de Myanmar. Y la única razón de esto se debe al hecho de que más de dos mil templos que se extienden sobre una superficie de cuarenta kilómetros cuadrados cerca del río Ayeyarwady. Un par de Angkor en Camboya y Borobudur en la isla indonesia de Java, los templos de Bagan a menudo se consideran los más impresionantes legados del pasado en el sudeste asiático.

Había demasiados turistas en los templos más imponentes, como en Shwezigon o Ananda, este último uno de los más elegantes, bien conservado y sagrado entre todos los templos de Bagan. Como la noche estaba cayendo, grupos organizados se dirigían a la parte más alta del mismo templo, a la espera de la puesta de sol, el sol. Desde todas las direcciones se podía oír clics furiosos de docenas de cámaras encendidas en Despique. Y la gente, mucha gente empujones en una pequeña terraza. Saturada, pedaleaba sin rumbo por los caminos de tierra suelta hasta que un hombre me invitó a ver las pinturas de su propia llevados a cabo en la arena.
Los templos de Bagan, Myanmar

Los templos de Bagan

Estaba sentado en la puerta de la pequeña templo Tayok Pye, rara vez visitado por extranjeros. "En promedio, cinco personas al día vienen a Tayok Pye", dijo el artista vendedor. "No es bueno para los negocios, pero la licencia para vender en los templos más grandes es demasiado caro", continuó, resignado. El edificio parecía un adoquín avergonzó cuando el hombre señaló una escalera estrecha y oscura. "El sol cae en veinte minutos, usted puede ir para arriba", sugirió. La escalera llevó a la parte superior de la pequeño templo. Fui allí y yo estaba solo en la compañía del hombre que se levantó, aunque también apreciar la inmensidad de los templos pintalgavam paisaje y esperando el momento mágico cuando el sol se esconde tras el horizonte. Un momento de paz.

Bagan es uno de esos lugares que tienen un cierto encanto, pero después de unos días, visitando templos convirtió en monótono y agotador. Y yo tenía curiosidad por conocer el más famoso destino turístico de Myanmar, Ngapali, antes de una visa para permanecer en el país expira. Aún dolorido por el viaje en autobús y sabiendo que se necesitarían por lo menos veinte horas y tres autobuses para llegar allí, me decidí a embarcarse en un vuelo nacional en el sentido de Ngapali.

Al llegar allí, me encontré con una playa virgen, a dos millas de palmeras detrás de una línea de arena fina, con resorts y bungalows con ningún rastro de haber sido afectado por cualquier oleada destructiva en diciembre pasado. Ngapali es un lugar hermoso y tranquilo, pero no es un destino frecuentado por viajeros independientes. Tal vez porque es un lugar caro incomprensiblemente, quizás por ser demasiado tranquilo.

Moustache Brothers, La risa contra el Régimen

 #Mandalay #Mingun #Amarapura #turismoAsia #sociedad

Me sale a Mandalay con objetivos bien definidos. Tengo la intención de visitar el Puente U'Bein excéntrico en Amarapura, paseos en bote hasta la imponente pagoda de Mingun, y respirar un poco de espíritu de lucha de los hermanos del bigote, una troupe de comediantes más famosos-vuelta al mundo / mandalay-Myanmar. php. Es hora de soltar un poco de risa contra el régimen que gobierna el país.

Vivíamos en un ambiente de reunión secreta entre extraños presentes. La planta baja de la casa se había transformado en un pequeño auditorio con un micrófono de edad montado en un escenario, a la izquierda, y dos docenas de sillas de plástico esparcidos alrededor de la cabina. Las paredes se encontraron cubierto con títeres, fotografías de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y recortes de periódicos internacionales sobre la historia de la compañía. En la fachada, un cartel anuncia: "Moustache Brothers - comediantes, payasos, arlequines."

Los hermanos del bigote durante un show en Mandalay, Myanmar

Faltan cuarenta y cinco minutos del inicio del espectáculo. Me senté frente a la casa alrededor de un brasero, la conversación con una familia en la adolescencia. Visto de 18 o 19 años, pero ya estaba imbuido del mismo espíritu de lucha de sus mayores. La modesta casa de los tres hermanos del bigote, que se encuentra en el centro de Mandalay, debe ser uno de los pocos lugares urbanos en Myanmar, hablar libremente acerca de la política. "Ellos [la junta] es que ellos tienen miedo de nosotros porque nos decimos la verdad. Nosotros no tememos a nada ", me dijo bruscamente en el primer lugar.

Pero los hermanos del bigote ya han sufrido las consecuencias en la piel de su rebelión creativa. Par Par Lay, el mayor de los hermanos, que pasó cinco años y siete meses de su vida en prisión en Myitkyina, incluyendo un par de meses de duro trabajo. "A partir de piedra y caminos de construcción", explicó. Fue arrestado mientras se duerme después de un show, cerca de la residencia de Aung San Suu Kyi, y condenado sin juicio por el delito de "falta de unidad de acogida en el país." Durante todo este tiempo la familia lo vio sólo durante treinta minutos en una sola ocasión.

El tiempo voló y el rendimiento estaba a punto de comenzar. Ley Zu, el segundo hermano de la compañía, abrió las hostilidades, bromeando: "Si la KGB [con que la policía militar Nombre Apellidos] vienen aquí, lo haremos a través de la puerta de atrás; llevará a cabo sólo los turistas ". Anteriormente, no era raro para asistir a la policía armados con cámaras de video tratando de capturar la sutileza de chistes políticos, envuelta en metáfora aparentemente inocente. "Pero no te preocupes", continuó, más en serio, "les gusta de sus dólares, nadie te molestará."
Amarapura, Myanmar

Puente U'Bein, Amarapura

Suficiente tiempo ha pasado desde el último militar apareció en un show de Moustache Brothers. La compañía es demasiado conocida a través de fronteras para ser ajustados. Decenas de diarios y revistas de todo el mundo han escrito sobre su actividad subversiva. Incluso Hollywood ha dedicado una escena de una película protagonizada por Hugh Grant a la detención de Par Par Lay. Y esta visibilidad ellos está asegurado en los últimos años, la plena inmunidad. Sin embargo, parte de una lista negra de organizaciones no deseados y por lo tanto nadie puede contratar sus servicios comediantes. Sus actuaciones se limitan a los que en la planta baja. Chistes políticos, anécdotas, la interacción con los turistas y los bailes tradicionales fueron parte del espectáculo mediante el cual regalos desembolsaron cerca de dos euros en concepto de pago. Cuando el show terminó, yo ya había decidido que iba a volver allí.

En el medio, me dirigí a la antigua ciudad de Mingun un pequeño bote a motor. Un viaje muy interesante donde se pudo observar la vida diaria en las orillas del río Ayeyarwady, con el tratamiento de las personas su salud, otros lavando la ropa, la pesca o la reparación de las redes de pesca, y los niños jugando en la arena. Todas estas comunidades gira en torno al río. El pueblo en sí, gracias por la inconclusa Mingun pagoda, cavó una formación enorme roca que se eleva desde la tierra, imponiendo. Alrededor, decenas de comerciantes que tratan de vender pinturas, esculturas, muñecos, ropa y otras mil cosas de dudosa utilidad, también persuasivamente a ser agradable.
Monja en Mingun, Myanmar

Monja en Mingun
Cuando la noche era alto cuando el barco regresó a Mandalay. Contraté a un moto taxi y me dirigí a Amarapura para disfrutar de la puesta de sol en el puente excéntrico U'Bein. Se trata de un puente de madera de 1.200 metros de largo, de aspecto desgarbado y poco seguro, erigido bajo grandes pilas de madera, en lo que es uno de los principales lugares de interés de la región. Los monjes de todas las edades que esperan en el puente por la oportunidad de practicar su Inglés con los extranjeros todos los días allí asistir para disfrutar del paisaje y tomar fotografías. U'Bein bajo el cálido color de una noche sin nubes, es un espectáculo ridículo y muy fotogénica.

Días más tarde, regresé a la casa de los Hermanos del bigote, curiosidad por ver qué cambios se producen entre cada actuación. Sorprendentemente, el espectáculo era exactamente el mismo que había visto antes. Y así, durante casi nueve años, cada día, durante todo el día. "Nunca te rindas. La democracia no alcance Myanmar ", él sonriendo el mismo joven que había dicho la primera vez.

Myanmar, un país oprimido

 #Myanmar #Birmania #Kalaw #puebloDhanu #turismoAsia

Hago un llamamiento a Myanmar (Birmania) para estar al tanto de entrar en un país gobernado por una junta militar abominable, pero con un pueblo afabilíssimo. Me detengo en Kalaw, donde me embrenho en las montañas de los alrededores y pernoito una familia de Dhanu étnica. Y luego voy al lago Inle, donde ver la excentricidad de pesca los allí remando con las piernas.

Estaba a punto de entrar en un país donde la libertad sigue siendo un espejismo. Una junta militar execrable desde 1962, dirige los destinos de Myanmar con mano de hierro durante implacable con los opositores al régimen. Las detenciones arbitrarias de disidentes son parte de la vida cotidiana. Para el ciudadano común, hablar de política es un juego arriesgado. El miedo se cierne sobre las calles de la ciudad. Así que, ¿es ético para visitar Myanmar?

Caminando por las calles de un pueblo construido sobre pilotes, Lago Inle

Caminando por las "calles" de un pueblo construido sobre pilotes, Lago Inle

Aung San Suu Kyi, la líder carismático de la Liga Nacional para la Democracia y Premio Nobel de la Paz, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a boicotear los viajes a Myanmar hasta que los elegidos democráticamente en 1990 tiene autorización para formar un gobierno. Por otra parte, es prácticamente imposible visitar algunas de las atracciones más emblemáticas del país sin pagar entradas que van directamente a las arcas del gobierno. Visita Myanmar puede ser visto como un acto de complicidad hacia el régimen. ¿Por qué, entonces, ¿verdad? En primer lugar, porque el turismo es una de las actividades a las que el ciudadano común puede tener acceso. Está llevando a cabo un triciclo, un taxi o un barco, o ser el dueño de una tienda de comestibles, un restaurante o una pequeña posada. Por lo tanto, el turismo es una forma de alimentar económicamente a los lugareños.

Por otra parte, el gobierno se ha mostrado en el pasado para ser sensible a las reprimendas internacionales y no es impropio que admitir que, en el caso de los extranjeros no pueden entrar en el país, las probabilidades de graves abusos contra los derechos humanos aumentan en gran medida. Además, el contacto con los forasteros y el intercambio bilateral de información es a menudo beneficioso para una mayor libertad buscador. Consciente de los pros y los contras, me decidí a subir a un avión con destino a Yangon, capital de Myanmar.

No se cumple en Yangon suficientes puntos de interés para mí no delongar. Aparte de la impresionante Shwedagon Paya, el más sagrado de todos los lugares budistas del país, que visitaron encantados. La luz de la tarde calentaba los tonos dorados ubicuos en el complejo. Monjes novatos meditaron en pequeños grupos. La gente sencilla deambulaban por el edificio, mientras que otros efectuavam pequeñas ofrendas. Ser o no budista de Shwedagon es un lugar fabuloso para cualquier viajero que se merece un buen par de horas de atención.

Al día siguiente ya estaba en el camino a Kalaw, un pequeño pueblo situado al oeste del Lago Inle, este último uno de los lugares más visitados de todo el país. Junto con un socio nórdico, te faltan para las tierras altas de los alrededores, bajo la dirección de JP Barua, guiar ascendencia india, excelente conversador y conocedor de todos los dialectos hablados por los diversos grupos étnicos en la provincia.

Los arrozales en poscosecha, la región montañosa que rodea a Kalaw

El paisaje estaba dominado por los campos de arroz después de la cosecha. Pasamos por varios pueblos habitados por gente Pao y Palaung, pero JP decidimos que íbamos a dormir en un pueblo Dhanu. Excelente elección. La familia que nos recibió fue una simpatía extrema. ¿Eran realmente feliz de tenernos como invitados. Alrededor de un brasero muy bienvenida, una cena impecable estaba siendo preparado por la hija de los dueños de la casa. Una madre se disponía a vender galletas de arroz en el ferrocarril, la estación de tren al día siguiente. Mientras tanto, el padre mostró, orgulloso, una chaqueta polar ofreció un mes antes por un grupo de siete portugués - "el primero Portugués" para pasar la noche allí. JP, aunque bastante comunicativo, casi siempre resultó difícil de alcanzar cuando era más comprometedora. Incluso perdido en las montañas, que nunca se sabe quién puede estar escuchando.

Siga desde Kalaw al lago Inle en un pequeño autobús repleto de diversos tipos de seres vivos, incluyendo un par de lechones estridentes. Apenas llegado a Nyaungshwe, la ciudad más cercana al lago, un paseo a bordo de una canoa dio a conocer los primeros secretos. Caminando a través de los canales de sonido envolvente estrechas, fue posible observar la vida cotidiana en los pueblos cuyas casas fueron fundadas sobre pilotes, canales submarinos. Más tarde, barco de motor, visitó el fascinante mercado Indein, donde cientos de personas de diversas minorías étnicas negocian un poco de todo. Y, por cierto, los famosos pescadores Inle Lake trabajaron usando las piernas para remar sus botes. Una visión tan extraña como hermosa.

Días más tarde, ya era hora de cambiar módulos de aterrizaje. Mientras espera el autobús a Mandalay, un militar impecablemente uniformado envió para detener casi cada carga de camiones de pasajeros y pick-ups. Sin ningún tipo de palabras intercambiadas, alguien de inmediato salió del coche, corrió hacia la policía, y con la palma hacia abajo, le dio dinero para el oficial. Al sospechoso, los militares dio la cantidad entregada. Nunca un uniforme verde disgustado conmigo tanto como en ese momento.

Luang Prabang

 #asia #turismoasia #LuangPrabang #monjes #mochileros

Introduzca Laos encantados con la oportunidad de conocer a Luang Prabang, una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO considera "la ciudad mejor conservada en el sudeste asiático". Y es en Laos, en la localidad de Vang Vieng, yo hago el primer contacto con el drama humano que nadie, sin embargo, imaginar las proporciones reales.

Chiang Kong, en el norte de Tailandia, fue el último pedazo de tierra pisada antes de salir a explorar Laos. Estaba a punto de entrar en el país más bombardeado de la historia de la humanidad, en términos per cápita, pero no eran los restos de los bombardeos estadounidenses, esta vez, estaba buscando. Anhelada, en cambio, cumplir Luang Prabang, "la ciudad mejor conservada en el sudeste asiático" - según la UNESCO - y la razón principal de esta incursión en Laos.
Cada día, alrededor de las 6 de la mañana, cientos de monjes por las calles de Luang Prabang a recibir el alimento de los habitantes para el día siguiente

Cada día, alrededor de las 6 de la mañana, cientos de monjes por las calles de Luang Prabang a recibir el alimento de los habitantes para el día siguiente

Cruzar la frontera fue fácil y rápido. Una vez en Laos, cansado de furgonetas, autobuses y tuk-tuks y fascinado por navegar viajes, pronto descendió el río Mekong hacia Luang Prabang. Un viaje de dos días a bordo de un buque extremadamente incómodo, y que resultaría un tanto aburrida, pero totalmente justificada por la magnificencia del destino.

Durante el viaje, los momentos emocionales ocurrieron en las paradas en los pueblos pequeños de las orillas del río, cuando el barco fue repentinamente invadido por vendedores de comida para los pasajeros calidez de estómago. Se vende cosas muy extrañas y diferentes, que nunca descortinei nombre. Varios animales fueron adquiridos por los pasajeros locales, algunos ya cocido y listo para disfrutar, otros más por descamación. Intrigado, miré a un asiento vecino que trincava una carne ensartada de un animal verdaderamente extraño. Movido por la curiosidad, me ofreció un pedazo de lo que parecía un ala de ese animal. Extremadamente delicioso, por cierto. Sólo degustar carne de murciélago!

Luang Prabang es una ciudad en la tarde cuando el barco atracó en el muelle. Tiempo justo para encontrar alojamiento y prepararse para un gran evento que quería presenciar el amanecer del día siguiente. Cada día, alrededor de las seis de la mañana, varios cientos de monjes deambulan por las calles de Luang Prabang a recibir habitantes de diversas ofrendas y la comida que van a comer en el día comienza entonces. En la primera mañana en la ciudad, aún con sueño, me fui a la escena en la que el evento se llevó a cabo.

De todos los templos de Luang Prabang - y son inmensas - filas de monjes de todas las edades salieron a las calles, donde sentados o arrodillados mujeres y los hombres de pie les entregó un pedazo de algo. Muy arroz pegajoso, pequeñas cantidades de alimentos envueltos en hojas de plátano, una pieza de fruta, algo de dinero y, o bien dulce hicieron la mayor parte de las ofrendas. Algunos turistas compran alimentos a vendedores que oportunamente aparecieron y se unieron a los residentes locales en diversas partes de las calles de la ciudad. Si templos como Xieng Thong es, por sí misma, de una belleza abrumadora, esta colorida vista de mañana por ropa de color naranja y azafrán de los monjes superó todas las expectativas.

Luang Prabang es una localidad cálida pero relativamente pequeño. Después de un par de días, no había mucho más para descubrir. Pero sabía de aldeas donde los artesanos producen las "hojas" de papel un exclusivo Laos fabricados a partir de un árbol frutal que abunda en la región. Alquilé una bicicleta y monté al descubrimiento del entorno, de acuerdo a la localidad de Xang Kong, famoso por tal actividad. Los hombres y las mujeres pilavam la pulpa todavía crudo, utilizando troncos de madera. Otros humedeciam la carpeta ya preparada y puso sus adornos naturales como hojas o pétalos de flores. Era un entorno maravilloso, ver una multitud de placas armoniosamente decoradas con papel esparcidos por todas partes, secando en el sol caliente de la tarde.

Exhausto las actividades en Luang Prabang, Vang Vieng decidió ir a explorar y este refugio para mochileros. Fue allí donde yo estaba en el momento del tsunami. Una pasa por un río, en silencio sentada en una enorme cámara de aire de un neumático de camión, día me impidió saber evento anterior. Y no fue sino hasta el final de la tarde, de regreso a la aldea y encontrar un punto de acceso a internet, una inquietud anormal dio a entender que algo grave había sucedido. Los viajeros se encaraman detrás de la otra, mirando a los monitores donde navegan a través de los periódicos internacionales y sitios de estaciones de televisión. No hablar de cualquier otra cosa. Algunos incrédulos se presentaron antes de la noticia seguía llegando, otros se preguntan ya sobre si una o aqueloutro amigo no habría ninguna de las zonas afectadas. Fue el comienzo de un drama humano que nadie, todavía imaginaba las proporciones reales.

Zoológico humano o una forma de supervivencia?

 #Zoológico #Zoológicohumano #supervivencia #BanNaiSoi #cuellolargo

Visita Ban Nai Soi, una aldea en el norte de Tailandia habitado por la minoría étnica Karen de "cuello largo" con sentimientos ambivalentes. Estaba a punto de entrar en un ser humano deplorable o simplemente para ver la forma de supervivencia encontrado por el zoológico de la tribu? Un complejo para el que, como en otras partes del planeta, el tema es difícil de encontrar respuesta. No todo es blanco o negro. Y la pregunta sigue siendo ...

Estuvimos una semana de tsunami violento devastar las costas de varios países y mover el planeta. En ese momento, estando en el norte de Tailandia, tenía una enorme curiosidad acerca de algo tan especial como controversial. Los sentimientos ambivalentes me asaltaron en la decisión de visitar un pueblo habitado por el cuello largo Karen. No se pudo anticipar lo que se siente cuando se encontró cara a cara con una de estas mujeres. Zoológico humano, o simplemente una forma de supervivencia?

Tejiendo una manta en el pueblo de Ban Nai Soi

El cuello largo Karen - nombre que proviene de la bobina de cobre que las mujeres usan alrededor del cuello y sí parece increíblemente largo - son una minoría étnica de la vecina Myanmar. Huyó de su patria en un intento de escapar de la brutalidad de un régimen militar odiosa. Y Tailandia, consciente del potencial turístico de la excentricidad de esta tribu que fascina a los fotógrafos y los turistas en general, les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Resulta que la decisión no se basa en ninguna premisa filantrópica. Muy por el contrario. Y es aquí que las dudas que azota a cualquier viajero consciente.

El gobierno tailandés no da la ciudadanía Karen tailandés. Las familias no es propietario del terreno que pisan, tienen estrictamente ningún derecho. Vivir como refugiados y ni siquiera tener la libertad de dejar su pueblo. Los prisioneros están al aire libre. Pero dicen que están contentos y agradecidos. Tratando de no hacer juicios precipitados, alquilé una bicicleta y me fui a la pequeña aldea de Ban Nai Soi, provincia de Mae Hong Son, para formarse una opinión.

En el camino, al pasar los puestos de control controlados y anotó las matrículas de los vehículos. La entrada en el pueblo fue pagado - 250 Baht, el equivalente de cinco euros - y explicó en un folleto, el dinero se utiliza "para la supervivencia de la población, para apoyar su cultura." Sospechoso, recorrido el ritmo lento quelhos la suciedad de Ban Nai Soi. Vivió allí 38 familias, con un total de 350 personas, que es el grupo étnico más grande en suelo tailandés. La habitación era un poco de movimiento en el día. Decenas de chozas rudimentarias de venta de artesanía - colchas, bufandas o cobre propio expirais - y muchas otras baratijas fueron montadas en la calle principal del pueblo. Mujeres karen, impecablemente vestidos con trajes tradicionales, abordan los pocos turistas en impecable Inglés o español en un intento de atraerlos a su puesto para vender.

Reflexiones sobre una profesión: periodista

 #periodista #periodistas #KhaoLak #Phuket #Tailandia #tsunami

Una crónica diferente de lo habitual, escrito a raíz de mi experiencia trabajando como periodista / reportero gráfico en escenarios de gran presión emocional. Una reflexión sobre una profesión que admiro mucho: el periodista.

Siempre me he preguntado cómo ser capaz de periodistas que trabajan en la guerra o los desastres naturales. ¿Cómo podría un periodista hacer cualquier pregunta a una madre que acaba de perder a un hijo, sin que parezca un buitre rodeando un cadáver? ¿Cómo puede un fotógrafo que apunta su lente a un cuerpo deforme, disparar a un hombre herido en vez de ayudarlo, ser un lapso de un niño hambriento y fotografiarlo? Lo que sienten estos profesionales de la comunicación cuando, en situaciones de gran presión emocional, tienen que hacer su trabajo independientemente de lo que está en sus almas, el sufrimiento si están infectadas y, lo más objetivamente posible?

Un resort en Khao Lak, al norte de Phuket, Tailandia, después del tsunami

Ya escribí aquí que yo no soy periodista ni un fotógrafo profesional. Me encantan ambas actividades, pero no gano hasta que vea, la vida para ellos. Resulta que, por circunstancias, terminé llevando la piel de un reportero gráfico en la isla de Phuket y Khao Lak en Tailandia y más tarde en Galle, Sri Lanka, cuando el tsunami que asoló estas y muchas otras regiones el planeta. Y es en esta experiencia que ahora el discurso pocas palabras.
La potencia de una lente

No es fácil trabajar en esas circunstancias. Es un hecho tan evidente como cierto. Pero, por increíble que pueda parecer, la cámara parece tener un fuerte poder sobre el profesional que lo lleva. Busque la lente y no se siente el sufrimiento de aquellos que han perdido todo en la vida, tratamos de capturarlo. Señaló la lente a un cadáver en descomposición y no sentir su olor, ver si sus colores. Mirando a través de la máquina y no ver a un niño con hambre, antes de mirar el mejor ángulo, el mejor maquillaje, el marco perfecto. Baje la lente y comienza el sufrimiento.

Recuerdo que el descubrimiento de un cadáver se ve totalmente repugnante entre los restos de un complejo de playa de Khao Lak. Miré el compañero de trabajo y ella asintió como diciendo "tiro, es importante." El olor era nauseabundo, aterradora visión del cuerpo. Me di la vuelta, miré al otro lado sin el coraje de enfrentar. Respiré profundamente, gané coraje. Y entonces tomé una secuencia de fotos, inalteradas, desde diversos ángulos, perspectivas diferentes, buscando el marco perfecto para algo que podría, de una manera brutalmente cruel, mostrar lo que sucedió en Khao Lak. Siempre imperturbable, protegido por la lente de la cámara. Terminado secuencia y se alejó del lugar a un punto en el que podía quitar la máscara de la cara y respirar un poco de aire libre de ese olor espantoso. Me detuve junto a dos hombres, junto al mar, descansó de la obra de búsqueda y rescate de víctimas. Tan pronto como me levanté la cabeza, comenzó a llorar compulsivamente. Lo que acababa de presenciar, finalmente, se había transformado en emociones. Como si la lente tenía el poder hasta entonces el bloque. Encendí un cigarrillo, calmado durante el tiempo que se está quemando, y continué mi trabajo en circunstancias similares.

La angustiosa lucha por la supervivencia en Sri Lanka

 #SriLanka #Phuket #ThaiAirways #Colombo

Después de la destrucción de Phuket y los cadáveres que vi en Khao Lak, Tailandia, para seguir Galle, en el sur de Sri Lanka, donde presenció el sufrimiento de aquellos que están tratando desesperadamente de sobrevivir. Una experiencia brutal. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Salí de la isla de Phuket, Tailandia, por lo más rápido posible a la cabeza a la costa devastada de Sri Lanka. El paso de los años ha sucedido sin campanas o champán, ni sonrisas o abrazos, a bordo de un avión de Thai Airways. No había nada que celebrar. Con la cabeza gacha, sabía que iba a encontrarse con escenarios de destrucción colosal. Pero aún no imaginado la dimensión humana de la tragedia y la lucha agónica por la supervivencia que testificar.

Paisaje en la carretera Colombo - personas Galle mendigando comida y agua a los coches que pasaban

La presencia, en un inusual número de periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria en la lista de pasajeros denunció desde el primer momento, la gravedad de la situación sobre el terreno. A su llegada a la capital Colombo, grupos de empleados del aeropuerto encaminhavam tanto a un área diferente del pasajero común. Un intento de acelerar el proceso aduanero de descarga del equipo de periodistas y grandes cantidades de material de apoyo médico que lleva grupos humanitarios.

Sabía que una de las zonas más afectadas por la furia de las aguas fue localizado en el sur del país. Alquilé un coche y recorrió toda la extensión del camino transitable marginal que une Colombo a la ciudad de Galle, ubicado en el extremo suroeste de Sri Lanka. Y así Galle se acercaba, me di cuenta de que los bordes de la carretera estaban repletas de personas anormalmente - jóvenes lactantes, ancianos y muchos - que esperaban ayuda. Como telón de fondo, sólo vio destruido por completo, casas inhabitables. La gente dormía a la intemperie y por el día, esperando que algo bueno suceda a ellos.

El combate más básico de cualquier tipo - la lucha por la supervivencia - fue capturado, ante mis ojos, para miles de personas dispersas por kilómetros y kilómetros de carretera. Cada coche que pasaba, los desplazados eran señales en un intento de detenerlo. Pidieron agua, comida, un simple coco, cualquier cosa para ayudar a mantenerse con vida. Vi a la gente que lucha por media docena de galletas e incluso ofrecí un cigarrillo. Las manos extendidas y las miradas de desesperación que se dirigen a mí, no será fácil de borrar de la memoria a corto plazo. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Tsunami altera los planes de todo el mundo

 #Tsunami #ChiangMai #Bangkok #Sukhotai #nortedeTailandia

Visite la bonita ciudad de Chiang Mai antes de salir de la civilización por unos días para cumplir con la minoría étnica Poe. Pero los acontecimientos trágicos causados ??por el tsunami me hacen cambiar de rumbo. Laos - donde yo ya era - sigue inmediatamente a Phuket, donde me encuentro con paisajes paradisíacos transformados en lugares de dolor. No hay palabras que puedan hacer justicia al horror ese testimonio.

Después de Bangkok y una corta parada en la ciudad histórica de Sukhotai, decidí dirigirme hacia el norte con el fin de conocer la ciudad tranquila de Chiang Mai y algunas de las minorías étnicas que habitan en la región. Un largo viaje sentado en un autobús en la necesidad de la reforma y que, sin sorpresa, con el tiempo se descompone a mitad de camino. Pero iba a cambiar radicalmente los planes, debido a la calamidad que afectó a las regiones más al sur.

Poe niño que usa el vestido blanco tradicional reservada para las mujeres solteras, el norte de Tailandia

Chiang Mai, en sí, es una ciudad muy atractiva. Cosmopolitan, sin el bullicio de una gran ciudad como Bangkok. Pero lo suficientemente pequeña como para seguir manteniendo el encanto de esos lugares estrechos donde un viajero se siente cómodo. Y el domingo por la noche, en el mercado semanal que se llevó a cabo en la zona histórica, que era posible adquirir artefactos de los grupos étnicos de los alrededores, que se venden por sí mismos. Y así, viendo algunas de sus costumbres y tradiciones. La principal razón, después de todo, que me trajo al norte de Tailandia.

Por lo tanto, decidí abandonar la civilización por unos días. Encontrado una agencia de ecoturismo genuino y me embrenhei en un bosque en algún lugar entre Chiang Mai y Mai Sariang, ya muy cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos a un pueblo de minoría étnica Poe, un subgrupo de la tribu más poblada de Tailandia - el Karen - y nos recibieron con cierto recelo. O tal vez una distancia prudente se debe evitar que los forasteros antes. Pero una vez roto el hielo, todo era diferente. Nunca se sabe si fue el compañerismo alrededor de la calidez de un hogar, una botella de vino de arroz que hay vació o simplemente el período normal de tiempo para que diferentes personas tienen que adaptarse a la presencia de los demás. Y así empecé a aprender más acerca de Poe.

Con la ayuda de un guía-intérprete, me encontré con que los líderes de la aldea viven sin. Todos están llamados a intervenir en la toma de decisiones. Sólo hay un hombre o un elemento más, para la lectura y la escritura, es confiada por la comunidad para hacer frente a los problemas burocráticos de la capital provincial. Las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas diarias, incluyendo servicio pesado ensillado como la madera y el agua. Y cocinar, lavar, limpiar y en busca de descenso. Hombres, estos tienen aparentemente como misión principal, la construcción y el mantenimiento de la casa de la familia. Aparte de eso, tiene poco más que hacer. A menos fumar, charlar y beber.

Estar en la aldea, me di cuenta de que Poe tiene valores, costumbres y tradiciones muy propias. Como, de hecho, la mayor parte de las minorías étnicas en Tailandia. Pero se puede ir rápidamente cambiante. Sé que no fue el primer extranjero que dormían al aire libre en los porches de las casas del pueblo. Tampoco han sido, sin duda la última. Y la línea que separa los aspectos beneficiosos de los perjudiciales, esa interacción es demasiado tenue. El dinero que reciben por los viajeros de hosting tienen, como cualquier moneda, dos caras distintas. Si creen mayores, por ejemplo, que su espíritu puede ser robada por un objetivo a ti mismo señaló, como los niños con su curiosidad natural, el amor a plantear y ver su imagen en una cámara digital. Y así, a simple vista, será el cambio de las creencias que han resistido innumerables generaciones. De todos modos, todo esto parece demasiado superfluo en lo que sucedió sin embargo.

Manos geniales de masajistas tailandeses

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Pasa tiempo en la gran ciudad de Bangkok, Tailandia, donde para ver el festival de la luna, cerca del barrio de mochileros de Khao San Road. Pero no pasará mucho tiempo después a la isla de Samet, donde dió a mí mismo para el cuidado de una masajista tailandesa. No travesuras ...

Salí de Camboya con la sensación de que habría mucho más para digerir sobre la historia reciente terribles del país y en su gente indulgentes. Pero me decidí a continuar su viaje hacia Tailandia. Once horas más tarde me siento en un minibús que vendría a Bangkok, justo a tiempo para ver el festival de la luna que tuvo lugar esa noche.

El más grande de Buda recostado en Tailandia, en el templo de Pho, Bangkok, Tailandia

Encontré una ciudad brillantemente iluminada, miles de personas se empujaban en la calle al igual que un Tripeiro normales John. Arreglos florales pequeños envueltos en hojas de plátano contienen velas, incienso y una moneda fue arrojado al río. Toda la ciudad estaba celebrando la gente feliz, los comerciantes sonrientes. No podría haber elegido un mejor manera de olvidar rápidamente los golpes tantas horas en la carretera.

Feliz por la oportunidad de Portugués fregada la eliminación de óxido y sin destino fijo, con un amigo de Brasil recientemente, a orillas del río Chao Phraya y las calles alrededor de Khao San Road - el más famoso, amado y odiado gueto viajeros independientes de todo el mundo. En las calles, a través de la multitud de transeúntes, algo bastante inusual fue posible observar. Es choro, no es viejo en espíritu al menos en los hombres de edad, de piel blanca de retirar origen europeo, seguido de la mano invariablemente acompañado de hermosa, joven y atractiva tailandés. Nada de lo que no sabía de antemano. Pero viendo sus conquistadores galantes secundarios caras que buscan simplemente la oportunidad de una vida mejor no es nada agradable a la vista. Involuntariamente, finalmente siguió días después de un refugio popular donde muchas de estas parejas se dedican, por ejemplo, al amor: la isla de Samet, los escasos cuatro horas en bus desde Bangkok.

De Phutsa Beach, Koh Samet, Tailandia

Koh Samet es una pequeña isla de sólo trece kilómetros cuadrados. Pero está muy bien ubicado para los que viven en la capital tailandesa. No parece que sus playas compiten en belleza con el sur de Tailandia, pero aún Samet es un sitio que explica un par de días de atención. Sé las aguas cálidas y cristalinas o el ambiente acogedor de los bungalows que se extienden a través de varios tramos de la costa este. Eso sigue siendo la intimidad de una cena de una lámpara de petróleo crudo ligero en su totalidad areal. Y, por supuesto, la oportunidad de sentir el cuerpo de las manos del genio de las mujeres y hombres dedicados al antiguo arte del masaje tailandés y que en Samet, poner a disposición de los visitantes todo su talento. No se puede dejar de probar.

Situada en la playa de arena de Phutsa, protegidos por la sombra de una palmera, no quedarse dormido, ya sea movimiento esporádico descremada dolorosa. El masajista utiliza sobre todo sus manos para llevar a cabo su oficio. Pero también los brazos, codos, piernas y pies. En los movimientos no siempre agradables y sin dolor. Pero dos euros y treinta minutos más tarde, el cuerpo como parecía rejuvenecido e incluso un pequeño dolor muscular se había ido. Excepcional.

De vuelta en Bangkok, me estoy preparando para dirigirse hacia el norte ahora y saciar el deseo de conocer el modo de vida de algunas minorías étnicas que habitan en esa región de Tailandia. Después de una experiencia similar en el noroeste de Vietnam, sé que va a valer la pena. Me sale un autobús cayera podrida y prepararme para otra noche de incomodidad.

El lado olvidado de Angkor Wat

 #AngkorWat #SiemRiep #Camboya #TaProhm

Visite los magníficos templos de Angkor, Siem Riep cerca, Camboya, y me maravillo de la inusual belleza de Ta Prohm. Y sé que el Sr. Aki Ra, un hombre cuyo trabajo para el futuro de su país extraordinario por desgracia, no merecen el apoyo de los gobernantes locales.

La mayoría de los viajeros se desplazarán al norte de Camboya con el fin de satisfacer las extraordinarias templos de Angkor, situado cerca de Siem Reap. Y Angkor es sin duda un magnífico lugar que merece toda la fama que él ganó.

Entrada en el templo Ta Prohm, Angkor Wat, Camboya

Visitado por dos días algunos de los ejemplos más significativos de complejo arquitectónico que se extiende sobre una vasta área, desde los magníficos relieves de Bayon y Banteay Srey, hasta el imponente templo de Angkor en sí. Y me deliciei con la extraña belleza de Ta Prohm donde enormes árboles literalmente abrazan los edificios de piedra - en su mayoría en ruinas - la creación de un entorno único e inolvidable para esos movimientos allí. Ta Prohm es, por otra parte, a menudo se promociona como el templo preferido por la mayoría de los visitantes. De acuerdo.

Pero justo al lado, un pequeño camino de tierra paralela a la que lleva a los turistas a Siem Riep Angkor arriba, hay algo digno de tanta o más atención. Algo prácticamente desconocido en el viajero común. Hablo de la vida de un hombre y la nobleza de su trabajo para el país de su nacimiento. Tuve la suerte de estar informado de su existencia. Sin dudar, e incluso antes de visitar Angkor, contratado a un tuk-tuk y nos dirigimos al Museo de Minas Terrestres de Aki Ra, con la esperanza de satisfacer la muy Aki Ra, mentor de la iniciativa.

Monjes en la parte superior del templo principal de Angkor Wat, Camboya

Aki Ra trabajó como chofer para mantenerse a sí mismo, sino por una feliz coincidencia, fue en el museo ese día. La historia de su vida es algo impresionante. Él me dijo no saber exactamente su edad, "tal vez 32, tal vez 35" Dijo que vivió la mayor parte de su vida en la selva entre las armas, pelear, probablemente huérfano desde la edad de cinco años. "Mis padres fueron asesinados por los jemeres rojos", dijo. Por supuestos "crímenes" sin la gravedad mínima, descortinei tarde. Luego fue llevado por los jemeres rojos y obligado a aprender a utilizar las armas, para sentar las minas y el camino a través de campos minados en frente de una columna militar Khmer. Más tarde luchó también hay opción de elegir, en el lado opuesto del conflicto, el ejército de Vietnam y Camboya, hasta que las Naciones Unidas enviaron una misión de paz a Camboya. Así, en el servicio del suelo camboyano desminado de las Naciones Unidas, descubre su misión. "El único propósito de mi vida es hacer de este país seguro para mi pueblo", dijo con convicción.

Hoy en día, casi todas las semanas viaja a diferentes provincias de Camboya y elimina, desactiva y deshabilita las minas colocadas por cualquiera de los actores del conflicto. "Un día me puedo quitar de 60 minas, utilizando sólo un palo o pies", dice casualmente. "Pies?" Interrupción. "Sí, puedo detectar fácilmente con sus pies", concluye. Nunca sufrió ni un rasguño. Y al mantener estos dispositivos.

Khmer Rouge, el lado oscuro de la naturaleza humana

 #KhmerRouge #Camboya #Vietnam #PhnomPenh

Yo camino en Camboya convencidos de poder hacer frente a las visiones siniestras de horrores perpetrados por Pol Pot y su asesina del Khmer Rouge. Pero me acaban de descubrir que hay cosas para las que nunca estamos preparados suficiente. Una historia repugnante sobre los campos de exterminio y el secreto S-21 en Phnom Penh.

Yo camino en Camboya a bordo de un buque que asciende el río Mekong hacia la capital Phnom Penh. Y en el primer contacto, Phnom Penh parece ser una ciudad como muchos otros en el sudeste de Asia. El tráfico caótico, miles de motocicletas en las calles, la contaminación y rocíe, restos de arquitectura colonial, mercados llenos de gente, la pobreza, muchos niños. Pero algo no cuadra. Ve demasiada gente con prótesis, muletas demasiados en las calles, demasiados mendigos en innumerables huérfanos, Madre de la esperanza, en el espejo se ve demasiado dolor. El espectro de Pol Pot y sus Khmer Rouge se cierne horrendas todavía omnipresentes en todos los camboyanos.

Edificio de las Naciones Unidas en Phnom Penh, capital de Camboya

Sabía de antemano muchas de las atrocidades que el régimen liderado por Pol Pot se practica en un intento de transformar bruscamente Camboya en un país maoísta. En el espacio de tan sólo cuatro años, se estima que cerca de dos millones de personas han sido asesinadas, con especial énfasis en los más alfabetizados - El conocimiento es el enemigo de lo fácil imposición de ideales - y sus familias - potencial futuro vengar la muerte de su ser querida. La moneda fue abolida, el sistema postal paralizada. Las poblaciones fueron sacados de las ciudades a las zonas rurales, donde sirvieron como mano de obra esclava en las cooperativas agrícolas. Las familias se dividieron. Millones de minas fueron colocadas en todo el país. Y Camboya es casi aislada del mundo exterior. Una fase oscura en la historia del país.

Decidió, por lo tanto, tener un contacto más directo con el pasado, pero no la realidad distante. Alquilar una moto y seguir hasta el Museo del Genocidio Tuol Sleng, una antigua Oficina de Seguridad 21 (S-21), considerado el órgano más secreta del régimen de Khmer, diseñado específicamente para el interrogatorio y exterminio de opositores al régimen. Recientemente visité el Museo de la Guerra en Saigón y pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Apenas sabía lo que iba a encontrar aquí.

El S-21 se instaló en un antiguo complejo de la escuela primaria. Cierra los ojos y casi imaginar un período normal de la escuela los niños felices que saltan, constante gritando inocente, una pelota de fútbol pateada por los candidatos para las superestrellas futuras, a pocos rodillas peladas por caídas sin importancia y algunos coqueteos tempranas. Cierra los ojos y parece que los niños están allí, en todas partes, como si la escuela no había, de hecho, cerró. Abre los ojos y las barras de hierro en las ventanas disipan cualquier ilusión. Usted entra en los viejos salones de clase y el terror se vuelve terriblemente palpable.

Camino por las divisiones del museo en silencio fúnebre. Muchas de las aulas han sido transformadas por el Khmer Rouge en espacios de interrogatorios y torturas. Muchos otros en celdas de detención. Barras de hierro de seis pies de largo servido para empatar 20-30 presos tobillos. Alternativamente de un lado a otro, por lo que se vieron obligados a permanecer con sus cabezas en direcciones opuestas. Siempre mintiendo. No podían ponerse de pie, hablar o incluso susurro. Tampoco orinar o mover su cuerpo sin pedir permiso. La orden era esperar hasta que hubo otras órdenes que cumplir. Hacia el final del día.

Un pintor camboyano - uno de los pocos que salió de la cárcel con vida - retratado en la pantalla y muchas otras escenas que ven con sus propios ojos durante su encarcelamiento. Poco a poco me alejo de todo su trabajo, impresionado, hasta que me detengo en dos pantallas colocadas al lado del otro. La intención de retratar cómo el régimen de Pol Pot eliminado niños pequeños. Pantallas completamente petrificados de Fito. En uno ve a un soldado lanzando un niño en el aire y otro, rifle en mano, para usar la menor cantidad de tiro al blanco cuerpo. En otra, un soldado sostiene un bebé por los pies y lo lanza hacia un gran árbol, sin piedad aplastando la cabeza del recién nacido. "Para ahorrar balas," que me explique.

Sacudido, os dejo el museo y siga motorizado para Campos de la Muerte, donde fueron enterrados los prisioneros procedentes del complejo S-21. Todo es tan nuevo que todavía hay huesos humanos que sobresalen del terreno en todas partes. La tranquilidad del lugar es sólo una ironía siniestra. Media docena de fosas comunes más tarde dan a los chicos con la pantalla de árbol. Desmoronarse. Hay cosas para las que nunca estamos preparados ...

Las marcas que el tiempo no borra

Llego a Saigón (Ho Chi Minh), en el sur de Vietnam, y nombres como el napalm o el Agente Naranja convertido sorprendentemente familiar. En el Museo de la Guerra. Pero también en las calles. Son las señas de identidad de una guerra sin sentido que el tiempo que se tarda en eliminar.

Saigón. Nombre de la ciudad solo trae a la memoria escenas revistas infinidad de veces en películas, documentales y artículos de prensa. Imágenes típicas de una guerra absurda como todas las guerras. Secuencias interminables bombas caen del cielo, jóvenes lisiados, niños aterrorizados gritando y llorando y muriendo. Nombres como el napalm o el Agente Naranja se vuelven sorprendentemente familiar. Por las peores razones. Y estar físicamente allí, en el sur de Vietnam, los recuerdos cobran vida a mezclarse con la realidad actual. Un encuentro difícil de soportar.

Visita el Museo de la Guerra en Saigón, por ejemplo, no es una experiencia agradable. Una amplia colección de fotografías llamada la guerra de Vietnam, en un momento en que los fotógrafos circular sin restricciones en los teatros de operaciones, impresiona la frialdad con la que cuenta a los visitantes la historia de una manera ilógica como conflicto sangriento. Muestra las caras a los nombres. Nombres con vida. Casi sentir el olor del napalm por recorrer las salas del museo. La revuelta invade el cuerpo de los más duros de los visitantes para ver los efectos sobre las poblaciones del nefasto agente naranja, utilizado por las tropas estadounidenses. O saber en detalle atrocidades como la masacre infame de My Lai, donde en pocas horas, los soldados estadounidenses destruyeron pueblos enteros y brutalmente ejecutados cientos de civiles desarmados, entre ellos ancianos, mujeres y niños pequeños. Pero lo más triste de todo es que no es necesario visitar el museo a sentir las consecuencias de esta guerra en el pueblo vietnamita.

Las marcas son de hecho en todas partes. Visible en la forma más cruel posible. Hombres mutilados deambulando por las calles pidiendo ayuda misericordiosa de los transeúntes. Los hijos de padres afectados por el infame Agente Naranja, Agente destructor de todo lo que el hombre podía para su propio cuerpo después de millones de años de evolución, sobrevivir sin esperanza. Chicos quemados por el napalm en cualquier rincón de la ciudad. Las personas con increíble tensión en todas las partes del cuerpo. Monstruos auténticos en las leyes de la Naturaleza. Las personas que han sido robados felicidad del resto de la vida en el momento de un accidente.

Después de eso tuve que ver cómo el Vietcong se enfrentó a los poderosos soldados estadounidenses y enemigos en el sur del país, luego se divide. Decidí ir a los túneles de Cu Chi, a dos horas en coche de Saigón. Introduzca los túneles fue una experiencia notable. Se arrastró como un verdadero Vietcong a través de cientos de metros de increíblemente estrechas y bajas túneles. El aire viciado, a pesar de los sistemas de refrigeración ingeniosamente inventadas, dificultad para respirar. Otros visitantes dieron a mitad de camino a través de los túneles y abandonaron una de las muchas salidas una vez camuflados en la selva. La claustrofobia, tal vez. Al final, suávamos profusamente - la dura cuatro - pero nos quedamos muy contentos con la experiencia.

Días después me fui de Saigón y monté el barco en el delta del Mekong hacia Chau Doc, en la frontera con Camboya. Es la manera más lenta para hacer el viaje, pero al mismo tiempo, uno de los mejores recuerdos que dejan a un viajero. Un poco de normalidad después de la dura realidad del pasado. Y así me di cuenta de que la vida era natural y tranquilidad impresionante en el mercado flotante de Cai Rang, el más activo en la región. Y a bordo de un bote de remos dirigido por una anciana amable y enérgico, déjame absorber el encanto de los pequeños canales laberínticos de agua fangosa. Y me puse en contacto con el ritmo de la vida en un pueblo flotante, donde los habitantes se ganan la vida creando estanques de peces en el medio del río. Tiempo para sonreír después de la intensidad de la guerra de las experiencias anteriores.

Paisaje tropical de Mui Ne

Alojo mí un bungalow en algún lugar de la extensa playa de Mui Ne, Vietnam, y me dejé seducir por la belleza típica de un paraíso tropical. Un lugar donde el tiempo pasa despacio y cuando no tenga ganas de salir.

Mui Ne todavía no es parte de la secuencia de comandos de la mayoría de los viajeros de todo Vietnam de norte a sur. Muchos prefieren el bullicio de Nha Trang, al norte viaje de cuatro horas, un típico pueblo turístico, con numerosas y diversas ofertas en relación con el alojamiento, restaurantes, bares, vida nocturna, y su parte de ladrones y prostitutas. Y luego seguir Saigón (Ho Chi visón), más al sur, directamente. Me detuve en Nha Trang sólo lo suficiente para hacer contacto con la localidad y tomar las primeras inmersiones en aguas abiertas justo fuera del tiempo Portugal. Unos días más tarde, fue instalado hacia una tranquila localidad de bus Mui Ne. Mientras que el turismo de masas no hay suficiente.

Mi predicción es que pronto, Mui Ne se transformará en un centro turístico de mega donde numerosos grupos de turistas franceses jubilados pasan días de descanso completo entre una copa de tinto de Burdeos y una bocanada de su pipa, a la orilla del mar. Todavía no es el caso, por suerte. Pero poco falta. Muchos de los hoteles más grandes y de mejor calidad ya están instalados en la zona. Un mal presagio para los que prefieren un tipo más básico de la oferta turística, el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y la falta de neón en las calles.

Aunque la transformación no se convierta en definitiva, Mui Ne es sólo una hermosa franja de arena que se extiende por unos veinte kilómetros, llena de hoteles básicas pero acogedoras, bungalows en la playa y un puñado de los más lujosos hoteles de este tipo, no pretende viajeros independientes. Y aún conserva el encanto de esos paraísos tropicales donde el tiempo pasa lentamente y no sentir dónde. Lugares donde los placeres más intensos son cosas simples como leer un libro bajo la sombra refrescante de un cocotero. O salir de la cama directamente al mar a nadar veinte metros por delante. O antes, disfrutar de la salida del sol sentado en la arena, mientras que decenas de barcos que volvían de trabajar todos los días y los pescadores locales tiran sus redes en tierra. O en la noche, disfrutar de un sabroso pescado a la parrilla con la lámpara como la luna y como música de fondo el sonido intermitente de ondas.

He experimentado todo esto es cierto, pero no creo que nada se puede hacer aparte de relajarse y disfrutar de estos pequeños nada. Para los viajeros más activos, por cierto, Mui Ne es un lugar ideal para pasar unos días practicando los músculos del cuerpo duras. Especialmente para los amantes de los deportes acuáticos que dependen de la calidad del viento, como el kite-surf y windsurf. Los vientos son fuertes durante la mayor parte del día, que ofrece excelentes condiciones para la práctica de estos deportes. El mero hecho de observar el vuelo de elevación practicantes de kite-surf con sus tablas, haciendo piruetas increíbles unos metros por encima del agua es, en sí mismo, un espectáculo único. Probar, por otro lado, tiene su precio. Una hora de aprender con un instructor calificado cuesta $ 75, que, para los viajeros independientes ordinarios, es igual al presupuesto disponible para varios días de viaje en Vietnam.

Tomar medidas para sastres de Hoi An

Después de pasar por la histórica capital de Hanoi y Hue, un compañero de viaje reencuentro temporal y que ir de compras en los famosos sastres de Hoi An, un pintoresco pueblo en el centro de Vietnam. Después de tanto tiempo viajando sola, tener compañía es un cambio muy bienvenido.

Hanoi es una ciudad encantadora. Lleno de carácter. Lo encontré lleno de vida a todos los rincones del casco antiguo con pequeñas tiendas de todo tipo, miles de motos en las calles incesantemente que viajan, paseos tomada por asalto por los vendedores ambulantes y motos aparcados. A pesar de la emoción, me sentí cómodo en Hanoi. Pero ¿hubo alguna vez suficiente tiempo en el norte de Vietnam, por lo que decidió continuar su viaje hacia el sur, donde, después de una breve parada en Hue - la antigua ciudad imperial - rumaria sin demora a la pintoresca ciudad de Hoi An.

Yo estaba fuera de Hanoi, cuando recibí un mensaje de correo electrónico de alguien a mi nombre. Era una de esas misivas legales, de manera un tanto impersonal, pero agradable, dirigida a grupos de amigos que sabrán el mundo exterior, diciendo lo que se ha hecho, dónde ha estado, así, compartir experiencias del viaje en sí. El remitente era Marie, un danés había encontrado que se abrió en las estepas de Mongolia hace meses, más de dos y medio. Agradable sorpresa. No había mantenido contacto hasta la fecha, pero sé que de esta manera estaría en Hoi An dos días después. Mi próximo destino. Le contesté al mensaje. Y por lo que accedimos reencontrarmo nosotros allí para charlar en el capricho de algunas rondas de Tigre, excelente cerveza de producción de Singapur.

Fui a Hoi An con grandes expectativas, porque es sentimiento común entre los viajeros independientes que Hoi An es uno de los mejores paradas a lo largo de la costa de Vietnam. Y apenas hizo que después de un corto pero hermoso viaje en un autobús sin la gracia, entonces me di cuenta de las razones de que el afecto. Me pareció una muy hermosa, la ciudad limpia y bien ventilada, mantener un estrecho vínculo con el río que baña con flores de colores y bien cuidadas viviendas de tierra, en las calles. Un lugar donde los peatones todavía imponen algunas leyes y el número de vehículos es notablemente más bajo que lo que yo estoy acostumbrado. Y un cielo que desean renovar su guardarropa sin gastar fortunas.

Hoi An es una tierra de sastres y zapateros. Todos los viajeros procedentes de Hoi An've encontrados hasta la fecha, sin excepción, habían sido enviados allí para hacer trajes completos, vestidos de noche, pantalones o camisas, faldas o tops, sandalias o botas. Modelos modelados catálogos voluminosos con las marcas más prestigiosas y caras de creadores internacionales. Consumidores más decididos trajeron esquejes de origen de las revistas con los modelos previstos. Y otro, más talento, esbozado sobre el terreno por su propia mano, los cortes deseados.

Las minorías étnicas de Sapa, Vietnam

Camino hacia el noroeste de Vietnam contra las minorías étnicas en la región de Sapa. Días de trekking rodeados de trajares tradicionales, costumbres únicas, los preparativos para una boda y mucho vino de arroz.

Anhelado mucho tiempo para conocer el norte de Vietnam. Es allí, en la región de Sapa, cerca de la frontera con China, que viven muchas minorías étnicas que aún conservan trajares típicas, costumbres y cultura única y propios dialectos indescifrables para los vietnamitas. Por lo tanto decidí tomar un tren nocturno en la estación principal de la capital Hanoi hacia Lao Cai, de la que daría seguimiento a las montañas hacia Sapa, punto neurálgico para explorar la región.

Sapa apenas llegó, se veía como un zumbido raro inundó la ciudad. Y un color especial. El día de mercado, me di cuenta poco después. Cientos de personas vestidas con ropas extrañas deambulaban por las calles del pueblo. Alrededor de las comunidades, las diferentes minorías étnicas acuden a Sapa para comprar suministros y vender sus productos todos los sábados. Me dieron el día exacto. Curioso, de un vistazo, me encontré inmerso en el mercado. Gran bullicio, gente por todas partes, caras y diferentes tipos de ropa. Me detuve en un punto estratégico y déjame pie, mirando, fascinado, la cámara siempre lista.

Negro H'mong predominó, con sus ropas un distintivo de color azul índigo. Las mujeres, especialmente muy jóvenes o muy viejos. Técnicas usadas venta incisiva y perseverancia extrema. Y un poco de humor, incluso si el viajero es capaz de considerar el ambiente relajado. Me tomo unos tres meses en el camino. Los vendedores, conductores de motocicletas, los empleados de las tiendas y restaurantes, ya no me molesta con su persistencia.

- "Usted compra de mí", me pregunta una chica h'mong fingiendo nueve o diez años de edad, en un rudimentario pero aún admirable Inglés, mientras me mostraba una especie de berimbau manufacturado.
- "No, gracias", le respondo, sonriendo.
- "¿Por qué no", se pregunta de inmediato, como si se necesita una razón para no querer comprar algo.
- "Yo no lo necesito, gracias", me defiendo.
- "¿Por qué no es necesario", insiste, en una dicción casi cantado.
- "Ya tengo uno," admito. De hecho, había comprado un berimbau, hace minutos, otro h'mong más joven todavía. Y entonces estoy sorprendido por la declaración, una justificación imaginativa para la necesidad imperiosa de comprar se suponía que debía sentir:
- "Se necesita dos. Uno para ti, uno para la novia. "
- "No, gracias", rechazo la sugerencia.
- Y todo comienza de nuevo "¿Por qué no?". Signos de contacto cada vez más frecuente entre los turistas relativamente ricos, me imagino.

Halong Bay

Pagaiando hacia el mar, camino a uno de los escenarios naturales más hermosos que he encontrado hasta la fecha. Retrato de una expedición en kayak exigentes a través de las brumas de la bahía de Halong, muy cerca de la capital Hanoi, Vietnam del Norte.

Había decidido dejar el sur de China y la cabeza hacia Vietnam. Cambio de escenario. Me di cuenta de que el tren es la forma más conveniente de hacer la conexión entre Guilin, provincia de Guangxi en China, y Hanoi, capital de Vietnam, pero también es el más caro. Busqué alternativas. Cuatro autobuses, dos taxis, motocicletas y un sinnúmero de horas más tarde llegaron a Hanoi. Una aventura.

Al llegar allí, era conocer el primer Halong Bay, a tres horas de Hanoi. Y Halong incluso podría ser lo que existe más turística en todo el país. Las razones para tal popularidad no faltan. La naturaleza se encargó de crear alrededor de uno de los paisajes más fabulosos que ya he observado hasta la fecha. Caminar es como ver una película compuesta de cuadros sucesivos de calidad superior, con juegos de colores y tonos sólo al alcance de reconocidos directores de fotografía del séptimo arte. Y muchos turistas tienen el placer de ver esta película. Lo que no es tan común, sin embargo, es hacerlo de forma activa, como una película interactiva donde se puede elegir los ángulos de las cámaras e incluso el propio script. A bordo de un kayak, por ejemplo. Pagaiando, pagaiando en el mar desde cientos de prominentes acantilados se elevan de las aguas en la verticalidad en posición vertical. Hasta brazos casi desaparecer. Así que lo hice.

Viajé en una pequeña barcaza hacia el campamento base de la expedición, en la madrugada en un día relativamente despejado. Yo podría aislar los diferentes tonos de gris esta mañana y conseguiría poco menos que una gran cantidad de ellos. Sublime. Toda una paleta de grises, desde casi negro a casi blanco, mezclado por el roce de un artesano invisible. Y el tiempo, que, perfecto. Ni la lluvia, ni el calor también. El ideal para la actividad física intensa como la que nos esperaba.

En el campo base - sólo un conjunto de pequeñas casas de madera construidas sobre una pequeña playa totalmente aislado - en espera de los kayaks que les arrastran en las tranquilas aguas del Golfo de Tonkin. Eran kayaks dobles, quizás demasiado grande para los profesionales con experiencia, pero ideal para los principiantes ya que la mayoría de los miembros del grupo. Diez en total, hombres y mujeres de los veintiséis sesenta y cinco, deseosos de cine infantil en el interior, de qué lado en una película en la que el Oscar se le asignaría seguramente al creador de tales actores belleza. Kayaks al agua!

Pasamos una mañana en relativa tranquilidad. El viento y la corriente de la mayor parte de la jornada contribuyeron a fomentar esta sensación. La brisa en la cara, los músculos todavía fresco, la sensación de libertad total de apoderarse del cuerpo embrenharmo nosotros este espléndido escenario, los sentidos se despiertan, encantado, hizo que el tiempo muy agradable. Y la niebla de la mañana añade una pizca de emoción y misterio para el marco, como dirigíssemos contra nosotros un Avalon imaginario. Pagaiávamos circunscribiendo las islas de la bahía de rocas verticales, elevadas, con el objetivo de conseguir una pequeña playa donde íbamos a almorzar. Un pequeño barco de pesca traería pescado fresco y otras delicias.

Resumen de la primera fase del viaje

Tres meses después de comenzar, me cierro a lo que puedo llamar a la primera fase de este viaje. Deja detrás de países como Rusia, Mongolia y China con la certeza de haber vivido momentos únicos e inolvidables. Aquí está un breve resumen de este periodo.

Casi tres meses después de empezar este viaje, aquí estoy en el final de lo que puedo llamar el primer paso. Más pronto de lo esperado, que es correcto. Pero un cambio de aires. Habíamos planeado viajar a Tibet y Nepal antes de proceder a definitivamente hacia el sur, pero en el último momento, el atractivo de Vietnam era más fuerte. Como he escrito aquí, no hay nada más fascinante que decidir en cada instante, lo que debe hacer inmediatamente, qué dirección tomar al día siguiente. Deja atrás la hermosa burocrática pero Rusia, Mongolia y mágico e inexplorado inmensa y agotadora China. Sé que todavía tengo mucho por delante de nosotros en este viaje, pero también sé que he vivido momentos absolutamente únicos e inolvidables.

lugares

Nunca voy a olvidar, por ejemplo, la serena belleza de la isla de Olkhon en el lago Baikal completo, los días pasaron con Inglés David pedalear isla interior o los rostros de los niños que huyen despavoridos a nuestro paso. La isla de Olkhon, este pequeño pedazo de tierra sembrada en la región de Siberia, fue sin duda salvó mi alma.

Cómo nunca olvidar la inmensidad de las zonas rurales de Mongolia, la sencillez y hospitalidad de su gente, las sonrisas de los niños, la excelencia y variedad de paisajes, pasando la noche en gers tradicionales en el desierto de Gobi, bajo un cielo tan estrellado como en pocos otros lugares había visto. O el último día con esa familia que os lo he dicho en una crónica anterior. Estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el momento de mirar hacia atrás totalmente, Mongolia seguirá siendo uno de los puntos más altos de toda esta odisea.

Y también no se olvide de Beijing, este gigante de la ciudad que, por razones que no puedo descifrar, me fascinó mucho. Richard Rowe, el canadiense que me dio la bienvenida allí, tiene su parte de responsabilidad en esta sensación agradable. Cómo siempre obliterarei memoria la Gran Muralla de China, esta imponente estructura construida a costa de mucho sudor y vidas humanas, inmensa, abrumadora. ¿Qué tan pequeño que sentimos hacia tales edificio! Yangshuo Y, por supuesto, esta meca de los mochileros de todo el mundo en el que, además de ser puede detenerse para descansar, la belleza del paisaje natural deslumbra los sentidos intensamente.

Pero también había pequeñas cosas que me han decepcionado. Comenzando con el Ejército de Terracota aclamado cerca de Xi'an, China. Tal vez injustamente, lo admito. Pero el hecho es que había visto tantas fotos antes, para llegar al lugar de las excavaciones, no pudo evitar sentir una cierta frustración. Por supuesto, las grandes ciudades chinas como Xi'an, Chengdu y Kunming han dejado incluso grandes marcas. El exceso de contaminación, lo suficiente para anular las cosas buenas de cada uno de ellos.

Dispositivo de disparo

En el equipo, tengo que decir que la bolsa que elegí es excelente, lowpro mochila para equipos digitales es perfecta, que convierte calculadora de divisas es uno de los pequeños artículos más útiles que traje conmigo (se rompió, sin embargo), tales como la brújula que me compré en China. La ropa seleccionada ha demostrado ser adecuados, en general, aunque algunos empiezan a mostrar signos de uso pesado que ha sido objeto. En cuanto al calzado, botas de montaña han tenido un uso limitado y las sandalias son incomparablemente más útil. Pero me di cuenta de que el calzado más práctico son un simple flip-flops. Por último, no podría estar más satisfecho con el equipo electrónico. El portátil y el material fotográfico elegido son absolutamente extraordinaria.

En la mesa con la virgen Cristina Yangshuo

Resto del viaje en el tranquilo pueblo de Yangshuo, un rincón bastante occidentalizado completa de China, una semana animado por el ciclismo, unas cervezas y revelaciones audaces de carácter sexual.

Yangshuo es un lugar especial, me dicen. Parece que tienes algo único en China: "China cuenta puede descansar", añaden. Declaración curiosa. De hecho, la mayoría de los viajeros con el tiempo ampliar su estancia en esta pequeña ciudad en la provincia de Guangxi. Como atraído por un imán potente fuerza invisible. Decido comprobar con mis propios sentidos. Una pequeña desviación de veinte y cinco horas de tren.

Los viejos pescadores con sus aves de pesca en Yangshuo

Yangshuo

Pero llego a Yangshuo en el peor momento posible. A lo largo de China se está moviendo, vacaciones, un movimiento colectivo de millones de personas, con motivo de la fiesta nacional. Y sucede que Yangshuo es uno de los destinos turísticos más populares de la actualidad. Azar. Tengo todo el tiempo del mundo y lo golpeé de lleno en la peor semana de estar aquí. Precios de la vivienda se triplicaron, la gente se disputan en las estrechas calles de la aldea, los operadores turísticos tienen sus manos llenas. Es un caos, un lugar ya acostumbrado a tener más mochileros que cualquier otra en el país.

Y tanto es así que la calle central de Yangshuo, las autoridades cambiaron el nombre a la calle West. Decenas de casas de huéspedes y hoteles, desayunos sin fideos en el menú, muchos restaurantes que sirven comida occidental, bares con cerveza fría y un montón de entretenimiento, la gente habla en Inglés. Un paraíso para aquellos que quieren viajar a descansar unos días. Es mi caso. China requiere una gran cantidad de fotos. Se siente bien para descansar en un lugar acogedor. E incluso en una semana como ésta, puede escapar del ajetreo y el bullicio de Yangshuo momentánea.

Alquilar una bicicleta y seguir a las afueras, atravesando caminos de tierra que siguen, de pueblo en pueblo, líneas de la playa rurales del río Li Jiang. Todo es campos verdes, muy verdes, extensos arrozales tienen increíbles formaciones rocosas que se elevan desde el suelo, imponiendo, como telón de fondo. De hecho, son el sello distintivo de la región. Unos golpes de pedal más tarde llego a un lugar donde hay que cruzar el río a la otra orilla. Plea-negociar el precio y entrar en una pequeña embarcación que se encarga de la travesía.
Vista de Yangshuo, China

Ver río Jiang en Yangshuo, China

En el río, los pescadores que utilizan redes aves en lugar de preparar una noche de pesca. Las aves han cuello atado con un alambre que les impide tragar los peces que capturan. Es una técnica usada por generaciones, ya que hay numerosas comunidades de la región. ¿Quieres asistir, días más tarde, una de estas pesquerías y establecer que el instinto de la pesca de las aves es algo extraordinario.

Vuelvo a la ciudad y me siento en uno de los restaurantes de la calle West. He pedido una cerveza, fría como hilvanar, y esperar para la cena. Y ahí es cuando sucede algo inusual. Una cara familiar - lo llaman Christina, "nombre Inglés" adoptado por sí mismo - se sienta en mi escritorio. Había conocido a pedir, días antes de una información y, por lo tanto, esta joven china había mostrado muy afable y más desinhibida de lo habitual en contacto con un extranjero como yo.

Entre cada bocado de arroz, hablar un poco de todo. Acerca de Yangshuo, sobre Portugal, sobre el trabajo y los viajes y, oh sorpresa, sobre la pasión y el sexo - tabú en una sociedad donde los jóvenes primero estudiar y luego se deja hasta la fecha. Yo digo que estoy casado, ella dice que no novio.

- "Terminamos hace cuatro meses. Pero él tiene otra novia ", añade.
- "Y tú, con tantos hombres extranjeros aquí ... um ..." Atticus talk.
- "No, no puedo" - dice y se detiene por un momento, pensativo, como si la evaluación de la situación. Y añade a continuación: "Te voy a decir algo."

El té de jazmín en Chengdu, Kunming palhetadas

Una tarde en las casas de té famoso en Chengdu, China. Y jugando con un grupo de ancianos jubilados improvisa melodías en un parque de Kunming. ¿Con qué frecuencia los momentos más simples no son los que perduran para siempre en la memoria de un viajero?

Anciano sentado en la casa de té de Wenshu Temple, Chengdu

Me siento, acompañado de un par de compañeros nórdicos demasiado vistosas y otras de la ocasión, una de las famosas casas de té en la provincia de Chengdu, Sichuan. A nuestro alrededor, decenas de mesas llenas de personas con aire sereno, de hablar y tomar el té bajo el frescor de la sombra proporcionada por enormes árboles de aspecto centenario. , Compartiendo tazas de jazmín sin fondo aparente, calma y prolongado durante algún tiempo, a media tarde Jóvenes y viejos, en su mayoría chinos, mucho tiempo, todo el té de la tarde.

El tiempo vuela imperceptiblemente estos espacios al aire libre. El ambiente es relajante también. Y las ollas de agua hirviendo, continuamente disponible para volver a llenar las copas medio vacías ofrecen a repetido en innumerables ocasiones por los empleados de la ceremonia de establecimiento. Un chorrito de agua a hervir el salto té levantado en el aire, aterrizando en una calculada al milímetro, justo en el centro de las copas pequeño movimiento circular. Como uno que sirve un vaso de sidra en la vecina España, asociada, testimonio de la precisión del movimiento. Y no tengo ganas de hacer mucho, además de hablar, observar y disfrutar de la tranquilidad de este espacio. Es lo que hacemos. O más.

Así que la noche, sin darse cuenta. Sip Sip de la última enésima taza de té de jazmín y de choque para cumplir con el pulso de la ciudad de Chengdu. Un total contraste con lo que acabo de experimentar. El ruido, la contaminación, demasiados. Como en la mayoría de las principales ciudades chinas. Pero siento que me he acostumbrado a la contaminación atmosférica. La respiración es un trabajo duro, máscaras abundan en los rostros de los lugareños. Ya no me sorprende. Creo que incluso normal. ¿No ve el sol se ilustra claramente en esta niebla ennegrecido cierne constantemente sobre mi cabeza, es algo que se acepta como inevitable después de unas semanas en China.

Plaza en la ciudad de Kunming, capital de la provincia de Yunan, China

Y me encuentro, incluso cuando días más tarde, al llegar a Kunming, más al sur, veo un cielo azul medio sobre los edificios que marcan el horizonte que la moderna capital de la provincia de Yunan. Ilusión momentánea de la realidad regresa temprano máscaras a los rostros de los habitantes. E incluso el ruido incesante. Un pueblo más bonito, está bien. ¿Es que Kunming es una ciudad bien cuidada con agradables calles, espacios verdes elegantes y urbanismo razonable. Pero incluso aquí, respirar sin inhalar galones de gases tóxicos es prácticamente imposible. A menos de distancia de la ciudad. Es lo que hago.

Me refugio en un parque en las afueras. Al llegar allí, los puntos de vista de los diferentes instrumentos de sonido a través del canto de los pájaros se convierten. Y las voces femeninas cantando. La música tradicional. Me acerco y me saludó al instante con enormes sonrisas. Un grupo de una docena de hombres viejos de aire amable, tocando instrumentos de cuerda para la construcción segura hecha a mano. Me invitó a sentarme. Intoxicado escuchar los sonidos de los instrumentos que rebotan. Y tomo un descanso entre canciones para pedir con curiosidad:

- "Por lo general, se unen aquí a menudo?"
- "Toda la tarde", responden al unísono.
- "Todo?" - Exclamó con sorpresa, no imaginando el mismo grupo de personas que se unen para jugar el día mismas canciones tras día.
- "Sí. Somos amigos, nos retiramos, no tenemos nada mejor que hacer. Y como vivimos aquí, no pagamos para entrar en el parque. Sabemos mejor lugar para conocer y tocamos nuestras canciones ", explican. "¿Quieres unirte a nosotros?"

Un viaje chino a Jiuzhaigou

Decida incorporar un recorrido por los turistas chinos al Parque Nacional de Jiuzhaigou, ubicada en la provincia de Sichuan. Contra un impresionante telón de fondo, pero me veo obligado a dejar el grupo, por el bien de mi salud mental. Guías turísticos bandera-que menea definitivamente no son para mí.

Sabía de antemano historias de extraños en los viajes largos en autobús lleno de pasajeros chinos, a menudo descritos como escupideras compulsivos y con dominio de fumar. Informes Disgusting de experiencias difíciles de soportar el punto de vista occidental.

Paisaje alpino en Jiuzhaigou
También sabía, por observación directa en otras ocasiones, que los turistas chinos les encanta seguir en grupos compactos dirigidos por una colorida pancarta levantada por un brazo de guía. No hay espacio para la iniciativa individual o de cualquier atisbo de su propia voluntad. Copia sólo los movimientos del compañero fotográfico inmediatamente anterior plantea atracciones por delante de las llamadas, todas las medidas. Un grupo de turistas chinos de vacaciones recuerda una línea de montaje en una industria de fabricación de cualquier lugar en el final se obtiene el mismo grupo de turistas satisfechos han visto lo que quería mostrar. Nada muy emocionante, así que.

Pero decidí, no obstante, para unirse a uno de estos viajes y mucho cabeza alabado a Parque Nacional de Jiuzhaigou. Y al entrar en el autobús, yo concebido como una especie de oveja en un rebaño de treinta turistas chinos y afortunadamente tres nuevos compañeros israelíes. Viajará.

Para mi sorpresa, la supuesta fumar y escupideras se comportaron de manera ejemplar en el interior. Pero me enteré de la manera difícil que los tours chinos incluyen numerosos descansos para ir de compras. Y nunca espontáneamente. Están paradas en lugares específicos en donde todos los autobuses son asimiento en una especie de peregrinación a las grandes tiendas a la espera de la llegada de esos grupos con ganas de gastar dinero. Hardware barato, oldies no son más que nuevos artículos que parecen viejos, collares, pulseras y trapos, tés y hierbas medicinales, un poco de todo lo que compra estas partes. Alguien que vive en China me dijo en una ocasión que los días festivos chinos son tanto mejores cuanto más se gasta. Ya no duda.

El dulce aroma del pasado en Pingyao

Dejo Beijing y los viajes en tren a Pingyao, una pequeña ciudad amurallada en el camino a Xi'an, clasificado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Camino por las calles de Pingyao con la sensación de haber retrocedido en el tiempo y descubrir el significado de Portugal en el idioma chino. Una adecuada francamente sorprendido este momento de la cosecha.

Uno va atrás en el tiempo para llegar a la pequeña ciudad de Pingyao. A medida que paso a través de este tiempo de cosecha Duero, donde todavía pisotean las uvas con los pies para crear el famoso néctar de la región. Grupos tarareando, abrazando melodías cuyo origen se pierde en la memoria del tiempo.

Calle de Pingyao, China

Recuerdo que el señor Queiroz Mesão Frio. Introduzca estas paredes de Pingyao es como abrir una de sus botellas de puerto, vino casero mejoró durante décadas con la sabiduría de una vida dedicada a los viñedos. Yo conozco tu olor bien. Es algo único. Y Pingyao, como este vino, aún conserva el dulce aroma del pasado. Intacta. Como ninguna otra ciudad en toda China, declaró.

Tengo la suerte de conocer a dos amigos alemanes, Mirea y Alena, y no voy a estar solo en este viaje. Es una gran ventaja porque Mirea habla chino con fluidez. Vive en China durante diez años, la mitad de su vida. Nos hemos reunido en un pedal de taxi, a todo lo largo de las murallas de Pingyao. En las sabias palabras de la UNESCO, Pingyao es un "ejemplo excepcionalmente bien conservado de una ciudad tradicional Han, fundada en el siglo XIV." Be. Para mí, viniendo de Beijing, ciudad colosal, moderna y cosmopolita, Pingyao es algo mucho más sencillo. Es un gran cambio de escenario. Medio Ambiente. Y proporciones.

Cocinar deliciosos pasteles de luna en las calles de Pingyao

Desde las paredes, me doy cuenta de que la ciudad es poco más que una pequeña plaza rodeada de esta barrera de piedra fina. Sólo cinco pequeñas entradas permiten el acceso a la ciudad vieja. Pero es dentro de esta figura geométrica que se salvan las principales reliquias del pasado. No hay edificios u otras construcciones de mediana envergadura. Sólo una sola planta alberga un estilo bien definido, en particular de otra época. Algunos ya restaurados a través de otro, además, un montón todavía demasiado degradado. Y un aire de la vida del barrio, con la gente cocinar postres apetitosos en la calle. Los comerciantes de pequeñas tiendas tratando de atraer a los clientes. Barberos en la actividad intensa. Los dientes de oro que brillaban aquí y allá. Tarjetas que juegan viejas y juegos chinos alrededor de mesas colocadas en los callejones. Y los olores, olores muy parecido a cualquier pueblo portugués. Un saludo ocasional proveniente de las bocas de menores juguetonamente. La gente sentada en las aceras o disfrutando de un cigarrillo de vez en cuando en la puerta. Y esa casa a veces!

Muchos tienen hermosos patios, una especie de jardín situado justo en el centro de las casas de antaño. Afortunadamente, algunos de los más representativos fueron convertidos en museos, lo que permite a los visitantes conocer con mayor detalle esta faceta de la cultura local. En estos museos, sé un viejo encantador que dedica la última parte de su vida a escribir a mano los caracteres chinos en las pistas que vende a los visitantes. Muéstranos algunos, tratando de explicar el significado de lo que está escrito allí. Pero incluso sin llegar a interpretar los caracteres chinos pintados de negro, en general, son casi siempre bella. Señalo a una pista al azar. Pregunte al significado. "A pesar de que usted puede llegar a ser rico y poderoso, no olvides a tus amigos" - explica el viejo yo. Mirea confirma. Es un cliché, pero no puedo resistir la compra. Los personajes son estéticamente agraciado.