La difícil adaptación aborigen al mundo blanco, en Darwin

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Al aterrizar en Australia, alcanzó el primer país de la cultura occidentalizada desde el comienzo de esta vuelta al mundo. Pero había cosas que no suman derecha. Los pueblos indígenas del Territorio del Norte no caminaban felices. Un conflicto civilizacional parecía tener lugar en parques y calles Darwin.

Al aterrizar en Australia, alcanzó el primer país de la cultura occidentalizada desde el comienzo de esta vuelta al mundo. El limpio y arreglado en calles Darwin, la organización de la ciudad y la calidad visible de la vida de sus habitantes eran un cambio brutal de la última parada, Timor-Leste. Landed en el llamado primer mundo, pero a pesar de Australia a la vanguardia del desarrollo mundial, cosas que tenían visiblemente no vencer a la derecha.

Montes construidos por las termitas, Parque Nacional de Litchfield, Australia
Darwin demostró ser una ciudad hermosa y agradable. Sin edificios altos o congestión de tráfico. El estrés es una palabra que falta en el diccionario local. La gente caminaba casualmente por las calles, ya que el ritmo de vida es lento y pausado. Y utilizado parques de la ciudad, verde y refrescante, como puntos clave para las actividades físicas saludables. Compartiendo el mismo espacio, ajeno a todo, en medio de la hierba verde brillante de los parques, los seres de aspecto miserable y ropa usada dormitando, como si morir. Alegría de Darwin pasó junto a aquellos humanos.

La tez oscura, labios grandes y carnosos y las diferentes funciones no dejaban lugar a dudas. Los primeros hombres que poblaron el país no caminaban felices. Un conflicto entre civilizaciones, sordo y fatal, parecía tener lugar en los parques de Darwin. Como en todos los rincones de la ciudad. Los aborígenes estaban borrachos, borrachos caminó, vivió en estado de embriaguez. ¿Cómo los seres expulsados de su propia tierra, sin ningún lugar para ir y no hay lugar para volver a. Una muy triste vista, el de un pueblo indígena con una antigua cultura rica y probablemente no hay alternativas, parecía ir consumiéndose lentamente bajo las leyes del llamado progreso.

Se estima que un millón de indígenas habitan Australia cuando los primeros europeos llegaron allí. Incluso hoy en día, alrededor del 30% de los del Territorio del Norte a los doscientos mil habitantes - que Darwin es la capital - es aborigen. Muchos viven en áreas definidas por el gobierno como territorio indígena, con poco contacto con el hombre blanco dijo. Otros viven en los parques nacionales explotados conjuntamente por occidental y aborigen en las asociaciones que han funcionado como una forma de integración de las personas en el mundo moderno al mismo tiempo conservar su cultura y costumbres. Y todavía hay algunos que viven perfectamente integrado en una sociedad de consumo. Volvería a conocer una de esas excepciones en la aldea de Katherine, días después de salir de Darwin.

Tienda Glen, un indio que vive en Katherine, Territorio del Norte, Australia

A bordo de un díscolo compañía de autobuses minibús, siga hacia el sur en el corazón del desierto de Australia. Una parada en el Parque Nacional de Litchfield, un par de horas de Darwin, fue un gran comienzo para el largo viaje. Cascadas, como Florencia siempre la docena de los viajeros la oportunidad de nadar en aguas cristalinas y refrescar el cuerpo. Montículos gigantes construidos por las termitas laboriosas impresionado por la magnitud y dirección casi milimétrica. Es increíble como tales criaturas pequeñas construir edificios tan colosal e ingenioso. Otra especie de hormigas fue objeto de toda la atención por otras razones. Gastronómico. A sugerencia del conductor, probado una hormiga verde. Viva. Dice que contiene una gran dosis de vitamina C y utilizado por la gente de la región como un proveedor natural de la sustancia. El sabor ácido se parecía a un archivo. Aquí y allá, otros animales hacen la parada de minibús. Una serpiente venenosa de cruzar la carretera sin curvas. Decenas de pequeños canguros saltando con gracia. Y emúes. Una oportunidad única para vislumbrar animales completamente salvajes en su hábitat natural.

Más al sur, en Mataranka, el segundo día de viaje, un baño de noche en las aguas termales energías retemperou homónimas y viajeros preparados para el resto del viaje. Antes de la llegada de Alice Springs, tiempo por pasar una parada en los mármoles del diablo, un curioso formaciones rocosas que parecían brotar como hongos y árido que rodea la tierra plana. Y en el medio, una parada en Katherine, la aldea donde conocí a Glen, un aborigen que demostrado que no todas las historias de la integración indígena en la sociedad moderna tienen un final triste. Entré en su tienda, que era una mezcla de cafetería y venta de artesanías aborígenes. "Yo soy uno de los pocos indios para tener su propio negocio en todo el Territorio del Norte", dijo Glen. "Y estoy pensando en ampliar el negocio y abrir un par de tiendas", aseguró.

El idioma portugués en la nación más próspera en la tierra

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Los gobernantes han elegido el portugués como idioma oficial, pero pocos timorenses uso el lenguaje de Camões para comunicarse. Una paradoja en la que los profesores portugueses se involucró, dando su mejor esfuerzo para aliviar el problema. Estar en tetum, indonesio bahasa o portugués, Timor Oriental sigue buscando un camino a la prosperidad.

Hay en Timor Oriental una generación sin ninguna relación con Portugal. Los que están en sus veinte y tantos años nació y creció bajo la influencia de Indonesia. Portugal es, para ellos, algo extraño, distante, sólo una parte de un pasado que no vivieron. El uso del portugués es una opción que no entiende. Porque va a haber sido elegido para el lenguaje oficial, una lengua que la mayoría de la población no lo sabe?

En una escuela cerca de Baucau, los niños miran a escondidas en una habitación donde una clase sigue

La pregunta no es fácil de responder, pero surge diariamente. "El portugués es parte de la identidad de Timor", me dijo un día agregado a la cooperación de la Embajada de Portugal en Timor Oriental. Es cierto. Pero entrar en un taxi y el conductor sólo entiende tetum o bahasa indonesio. Usted entra a una biskota o mikrolet (transporte local) y rara vez encontrar a alguien con quien hablar. Funciona hasta las calles de cualquier ciudad y no oír grupo de timorenses a hablar en portugués. Utilice tetum o uno de varios dialectos locales existentes en el territorio. Y los que conocen la lengua de Camões, por lo general las personas muy mayores o muy jóvenes, lo utilizan sólo para comunicarse con los portugueses que permanecen en el territorio. Nunca uno del otro.

Los responsables de Timor querían romper con el pasado tortuoso y hacer una diferencia en relación con la antigua potencia ocupante, Indonesia. Y el Inglés no haría sino aumentar una influencia no deseada en territorio australiano. Tetum, se dice que es muy básico y no estructurada. Fue el portugués, encaje antiguo que se resistió a la historia y lleva a una resistencia de carga simbólica, la lucha por la independencia. "En la selva comunicado en portugués, para que el enemigo no entendía nuestros mensajes", me dijo un día un ex guerrillero FALINTIL. Ahora, sólo el tiempo confirmará que esta elección fue la mejor para el futuro de Timor-Leste. Y esto - el futuro del país más nuevo del mundo - es la única cosa que realmente importa a considerar en este tema del idioma.

En medio de este problema son los profesores portugueses que dan su mejor esfuerzo para cumplir con la tarea que se les asigne. Actualmente, la mayoría de los maestros nacionales enseñan colegas timorenses para que puedan, a su vez, enseñar la lengua de Camões. Pero muchos asisten a Timor Oriental clases requiere, lo que hace la tarea más difícil. A lo que se añaden los problemas de asistencia a causa de las razones más simples. Un río que no permite que los estudiantes o profesores para mover a las escuelas. Los funerales de los seres queridos que duran más de una semana. Enfermedades de los propios estudiantes o miembros de la familia.

El poder de la Iglesia en Timor Oriental

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Reunión de un ambiente tenso cuando regreso a Dili, bajo un ridículo brazo-ferroviario entre la iglesia católica y el primer ministro de Timor. La iglesia, un pilar fundamental en la lucha por la independencia de Timor Oriental, ahora tiene un dudoso papel en la sociedad. Las personas, esto continúa siguiendo ciegamente las palabras de los representantes de Dios.

El entorno en Dili caminó tensa. La Iglesia Católica se establece en una pulseada con el Primer Ministro de Timor Mario Alkatiri no está de acuerdo con sus afirmaciones. Organizó una manifestación por un período indefinido, frente al palacio del gobernador. "Hasta el primer ministro a dimitir", dijo uno de los manifestantes. El gobierno, con ello se pretendía que sea opcional la enseñanza de la religión en las escuelas. Algo aparentemente normal en un estado de constitución secular. Pero no en Timor Oriental.

En la demostración, imágenes religiosas fueron embellecidas con salendas Timor tradicionales

El escenario era ridículo. Una fila de cruces, santos, Cristos y Vírgenes demarcó el inicio de la manifestación. Muchas de estas figuras fueron decorados con salendas (bufandas de Timor tradicional), dándole un toque tradicional y patriótico al conjunto. Había bandas con inscripciones en tetum, pidiendo "justicia" y llamar "dictador" al primer ministro. Detrás de las pistas y fotos de colas, manifestantes, que van desde unos pocos cientos a varios miles, dependiendo del día de la semana. Había muchos jóvenes y niños. En el fondo, carpas, baños móviles y un escenario. Vivió para ser un ambiente de fiesta y había música en un intento de mantener a los manifestantes movilizados. El espacio, el tiempo para orar. Eran oraciones conjuntas en una especie de misa al aire libre. De vez en cuando aparecía representantes de la iglesia, procedente de los distintos distritos del país, y llegó al escenario y tomar la palabra. Eran a menudo discursos incendiarios y, más pronto o más tarde, llegó el lema - siempre el mismo - los manifestantes coreaban entusiasmados ante el sonido de los acordes: "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". La multitud estaba delirando.

Por delante de las imágenes religiosas, un grupo de profesionales de la policía, alineado, trató de garantizar la seguridad en el lugar. Todo surgió de manera pacífica y sin incidentes, pero en un momento dado, una monja tomó el micrófono y pidió a los manifestantes a entregar una flor a cada guardia. Sugirió que los miembros de las fuerzas de seguridad para depositar la flor recibido junto a las imágenes de la Virgen. Y entonces fue a ver a los policías salen de su posición de trabajo y lágrima en el ojo y de rodillas ante las imágenes, responden positivamente al llamamiento de la matriz. En detalles como éste vemos el poder de la Iglesia Católica sobre el pueblo de Timor.

Once largos días habían pasado cuando el Presidente de la República, el ex comandante de Xanana Gusmão, fue al sitio de demostración para tratar de disuadir a los manifestantes. Hizo un discurso pedagógico, que su manera paternal. Una de Timor Oriental sería mi traducción de las palabras del Presidente, en tetum. "Usted tiene todo el derecho a manifestarse", dijo. "Ahora somos libres de expresar nuestras opiniones y eso es uno de los grandes logros de la independencia", continuó.

Vista general de la exposición, Dili, Timor-Leste
Hablaba muy despacio, como si para explicar algo importante que los niños muy pequeños. Las personas vitorearon. "Pero el gobierno fue elegido para gobernar, para tomar decisiones", continuó Xanana Gusmão, tratando de desviar el discurso para destacar lo que quería. La multitud siguió a animar. Habló de la creación de un país laico, el hecho de que hay opciones. Justo al lado del escenario, bajo una lluvia de aplausos, dir sería Xanana había logrado pasar el mensaje deseado, pero inmediatamente después, un sacerdote tomó el micrófono y tomó la palabra. "Gracias por sus palabras, señor Presidente. Fue un honor tenerlo con nosotros ", dijo inmediatamente después de asegurar:" Pero nosotros no salir de aquí ". La gente de nuevo, aplaudieron, como había aplaudido el Presidente. "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". Y nadie se desmovilizó.

Las fotos de los padres que los niños nunca han visto

#Dili #TimorOriental #Abafala #Indonesia #Timor-Leste #CementeriodeSantaCruz

Vengo a Dili, Timor Oriental, uno de los momentos más esperados de todo este viaje. Recuerdo la matanza de Santa Cruz, la vida de la guerrilla en las montañas y todos aquellos que lucharon por la independencia. Una mirada al pasado reciente, mucho dolor y sufrimiento.

Fue hace un par de horas en Timor Oriental cuando, por impulso, hice señas a un taxi que pasaba en una calle de Dili. "Santa Cruz", dijo. Por lo general, un placer hablar con los taxistas, pero en ese momento yo no hablaba ni una palabra más. Seguido por un lugar notorio y las imágenes que el 12 de noviembre de hace trece años, pasó a gran velocidad ante mis ojos medio cerrados.

Cementerio de Santa Cruz, Dili, Timor-Leste

A través de un niño sentado en el suelo con la cara ensangrentada y mirada inocente, sin entender lo que estaba pasando. Un joven que levanta su camisa para mostrar el abdomen alcanzado por una bala certera. Gente corriendo desesperadamente, saltando la valla, tratando de salvar su vida. Oyó el sonido de los disparos. Vía nosotros a caer. Y militares uniformados en el fondo, apuntando sus armas a lo trasladó. Cuando el taxi se detuvo frente al cementerio de Santa Cruz, las imágenes hechas pesadilla terminó abruptamente. La pared del cementerio estaba a la izquierda. Allí, el lugar donde ocurrió. Ya era hora de rebobinar la película de recuerdos y honrar a aquellos que perdieron sus vidas por la más noble de las causas: la libertad.

Pasé la puerta de hierro, cabeza abajo, y vi una cara de viejo marcada por toda una vida de trabajo, el cuerpo delgado y arrugado, las manos callosas y una sonrisa espontánea. Era un hermoso, el Sr. Filomeno, sepulturero de edad en el cementerio de Santa Cruz. Intuía lo que me había llevado a ese lugar y, en respuesta a un "buen día" despedido ", no estás aquí los que murieron en la masacre. Fueron tomadas por los camiones de Indonesia y enterrados en fosas comunes ". Habló de ese mismo día, el día en que un desfile pacífico se transformó finalmente en una masacre. "Los niños, las mujeres, de edad ... [los militares indonesios] dispararon a todos los que se escondió en el cementerio", dijo el Sr. Filomeno. Se hubieran utilizado los métodos más primitivos para silenciar las voces disidentes, pero, ese día, el periodista británico Max Stahl estaba allí y filmó todo. Y el mundo ya no puede pretender ignorar lo que estaba pasando en la parte oriental de la isla de Timor.

Salió de la Santa Cruz, cuando un hombre de unos cincuenta años me saludó. Había vivido y luchado en las montañas durante siete años. "Los tiempos difíciles ...", me lanzaron en el aire, haciendo conversación. "Sí, vivimos como gallos salvajes. Dormimos en cualquier lugar, utilizando un toldo para protegernos de la lluvia ", dijo, y continuó sin interrupción. "Detectávamos el enemigo [los militares indonesios] por el olor", sonrió. "Ellos fumaban e incluso antes de verlos, que sabían que estaban alrededor. O por el ruido que hicieron con las ollas que llevaban en sus mochilas, "tuvo la satisfacción claro. "Y ellos no te ven?", Le pregunté, curioso. "A menudo pasado cinco o seis metros, e incluso dio por nosotros. Otras veces se les dio reuniones cara a cara. Y entonces, señor, fue matar o morir ", dijo, dando mayor seriedad a su expresión. El diálogo estaba llegando a un punto muy sensible cuando el hombre dio para poner fin a la conversación. "Yo no te puedo decir más." Cambiamos el tema, nos despedimos y nos dieron nuevo taxi de regreso al centro de Dili.

Un joven belleza de Timor en Abafala

Las calles de la ciudad se limpiaron y embellecieron. El Presidente de Indonesia visitó Dili y el Presidente de Timor-Leste, el ex comandante de Xanana Gusmao, amenazaron con renunciar si había algún tipo de protesta. Más allá de la edad de la guerra de guerrillas, ahora es el momento de establecer buenas relaciones con el poderoso vecino.

Días después, me fui Dili hacia los otros distritos del país. A la espera de la salida de biskota - mini bus que los vínculos entre los diferentes pueblos de la isla - se me acercó un hombre joven. Los timorenses son afables, curiosos y les gusta hablar a malaes (blanco, extranjeros). Y la lucha por la independencia es uno de los temas favoritos en estas conversaciones. Porque todo es muy nuevo. Debido a que casi todos los timorenses participaron. O que casi todo el mundo vio perecer familia durante este combate. El hombre se llamaba Ramos y fue a visitar a un hermano Baucau. Orgulloso, dijo que su padre había pasó dieciséis años luchando en las montañas, como guerrillero FALINTIL sin nunca regresar a su pueblo natal. "Mi padre era fuerte, pero fue capturado en la selva y le dio un tiro." Padre habló de una admiración excesiva, como si estuviera refiriendo a un héroe. "Sin embargo, durante toda su vida que nunca has visto ..." me aventuré. "Yo vi, señor. En las fotografías ".

Los espíritus están sueltos en las calles de Ubud

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Entro en un mundo de tradiciones, misticismo, creencias fuertes y mucha espiritualidad. Y, vestido formal, participó en una ceremonia religiosa que tiene lugar cada doscientos diez días. En Ubud, epítome de otra Bali.

Cómo reductor se puede pintar la imagen en agencias de viaje, una isla tropical con palmeras, sol, playas con buenas olas y cuerpos bronceados. Y lo injusto que puede ser para un pueblo que se dan cuenta de que los que visitan los dejan sin nada echar la cultura que los acoge. En Bali, que parece ser lo que ocurre. Muchos turistas no se aventuran más allá del ajetreo y el bullicio de Kuta, el comercial más turística y de todos los asentamientos de la isla. Pero la esencia de Bali, por lo que es tan atractivo y fascinante destino, se encuentra en la cultura y las tradiciones de la gente que habita vibrante. Salir Kuta es entrar en un mundo aparte y Ubud, a pocos kilómetros de distancia, es uno de los mejores ejemplos de ese otro universo.

Las mujeres llevan ofrendas a ser purificados en un lugar toma ceremonia en un templo en Ubud, Bali

Viniendo de Kuta, la llegada en Ubud, fue un soplo de aire fresco. Se podría decir que la ciudad tenía algo místico y cautivadora. Un paseo por las calles del pueblo al instante revela un mundo de tradiciones, creencias fuertes, espiritualidad y una forma de vida donde la unión familiar es un valor fundamental. La arquitectura del lugar era rico, hermoso, diferente a todo lo que había visto en su vida en otro lugar.

Las familias que viven en complejos de viviendas de características excepcionalmente finos. Varios edificios coexistieron con funciones distintas, en torno a un patio o jardín central de ajuste. Una pequeña casa tenía habitaciones para las generaciones intermedias y sus descendientes. Otra, una capa superficial - a un nivel por encima de todas las otras casas - estaba en el punto para más mayores de la familia. El respeto debido a mayores, sabio y experimentado es algo fundamental en una sociedad donde las personas nunca son abandonados o colocados en hogares de ancianos. Y en un lugar preciso en el lado de las montañas, un templo.

Danau Bratan Templo, al norte de Bali, Indonesia

Danau Bratan Templo, al norte de Bali

Cada día, las mujeres preparar ofrendas que contienen flores, incienso y arroz cocido en la madrugada, todos ellos situados en las piezas cuadrangulares de hoja de plátano. "La comida es para alimentar a los pobres diablos; flores para los buenos espíritus ", afiançava un residente local. Difundir las ofertas durante todo el agua complejo y salpicado supuestamente bendijo el terreno. Un ritual repite todos los días, sin excepción, las casas y las calles de Ubud.

Y Ubud estaba lleno de todo tipo de rituales y ceremonias. Hubo bailes tradicionales actuaciones cada noche y muchos de carácter religioso ceremonial. Una noche, casi toda la población estaba empezando a ir a un templo en el oeste de la ciudad. La ceremonia tuvo lugar cada doscientos diez días estaba a punto de comenzar. "Cuando empiezas?", Le pregunté. "En este momento", respondió un transeúnte. "Pero sólo se puede entrar en el templo tiene un sarong", advirtió. Me dirigí al templo, expectante.

En la puerta antes de entrar, me-se colocaron un pareo de color verde oscuro, alrededor de la cintura, y una especie de pañuelo blanco en la cabeza. Así que me fui.

Ofrendas en Bali, Indonesia

Cada mañana, los balineses repartidas pequeñas ofrendas por complejos de viviendas en Ubud, isla de Bali, Indonesia

Lo que fue dado a mí era para presenciar un espectáculo intenso y fascinante. Mujeres que llevan la cabeza bandejas circulares con grandes ofrendas a los espíritus. Consistió en varios niveles con fruta, pasteles de diversas calidades y otros alimentos que no podían descubrir. Todo muy colorido y muy bien decorado, formando bandejas bellas y armoniosas. Mujeres introdujeron las ofrendas en el interior del templo y se llevaron, junto con los elementos masculinos, sus oraciones. Después de haber recibido el agua bendita con la que simbólicamente se lavaron las manos, el cabello y la cara antes de la inserción de granos de arroz en la frente. "Símbolo de la prosperidad", dijo un participante en la ceremonia. Las ofrendas también eran "purificado" con "agua bendita" y, después de completar el ritual, se saca del templo. Las mujeres tomaron de nuevo las bandejas a cabeza con destino a la casa donde, en compañía de la familia, ellos se deleitan con los sabores de la comida "purificado".

Estaba oscuro y la lluvia que cayó dio un toque extra de misticismo a las líneas de las mujeres que llevan las ofrendas a través de las calles de la ciudad. Esa noche, los espíritus caminó en la suelta en las calles de Ubud.

En el momento en que sacudió la armonía de un pueblo

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Vengo a Kuta, el corazón turístico de Bali y me doy cuenta que las heridas de la metralla 2002 aún no sanadas. Los balineses, que están en armonía valor supremo, aún no se dan cuenta los motivos de ataque tan vil en su isla.

Sábado, 12 de octubre de 2002. La calle Legian estaba lleno como lo hizo cada noche de sábado. Bares y discotecas fueron el punto de encuentro de turistas de diferentes nacionalidades, el día más ocupado de la semana. Los australianos se impusieron, pero también eran británicos, japoneses y visitantes de muchos otros países. Y Legian era el centro neurálgico de este bullicio noche. En casi todos los bares, bandas cantaron canciones a los gustos de los visitantes, tratando de atraer a los transeúntes a interiores. Kuta dependiente del turismo, cuando el reloj dio casi la medianoche. Y entonces ocurrió lo impensable.

Los campos de arroz en la zona de montaña de Bali

A lo largo de la ciudad hubo una explosión. En Paddy, uno de los bares de baile más populares de la ciudad, algo grave había sucedido. Pánico tuvo que instalada y la gente salió a la calle, desesperado por buscar refugio de algo que no podían explicar. En una isla donde la armonía es un valor soberano, nadie quería creer que el sonido era lo que parecía ser. Pero momentos más tarde, el ruido de una segunda explosión, mucho más fuerte que la anterior, se hizo eco en los tímpanos de los turistas y balinesa. El Sari Club, lleno de gente, se había reducido a polvo sangre rociada por la metralla de una bomba. De un vistazo, doscientos apagado hasta cuerpos de la vida terrenal. Y Bali nunca ha sido el mismo.

En el segundo día en Kuta, el calendario marcó de nuevo el sábado. Fui a la calle Legian, instintivamente. Miré a los rótulos luminosos, entraba y salía de unos pocos bares que toman el pulso al ambiente, hasta un neón me llamó la atención: "Paddy". Entré. Está ubicado un poco al sur de la antigua ubicación, la noche estaba muy animado. Muchos jóvenes australianos emborcavam cócteles de alcohol alto y bailando con entusiasmo al sonido de la música para invitar al impulso de los cuerpos. Prostitutas javaneses suficientes utilizan la falta de encendedor para iniciar conversación con estos hombres. Bien parecido balinés, con el pelo largo y negro, tez morena y cuerpo musculoso, probó suerte con las rubias australianos. Y algunas caras características familiares hablaron, bailaron y bebieron una Bintang, agradable cerveza indonesia. Fueron profesores portugueses para enseñar la lengua materna en Timor-Leste. Nos aprovechamos de la enseñanza vacaciones de Pascua para cambiar de aires y tener acceso a los bienes difíciles de conseguir el país más nuevo del mundo. "En Timor falta mucho. Vimos compras, relajarse y divertirse en ", confesó tres profesores portugueses que trabajan en Timor Oriental hace cuatro años.

Pero a pesar de la agitación aparente, nada comparado con el tiempo antes de la fatídica noche. En una isla que vivió y vive del turismo, las consecuencias de los ataques fueron devastadores. En el primer año después de las explosiones, el número de llegadas a Bali cayó a la mitad. "Dado que las bombas, no hay turistas", se lamentó un vendedor ambulante, lo que demuestra la verdad de los números crudos. Además, el tipo de visitante parecía haber cambiado. El viejo y rico se alejó de la isla para consternación local. "El negocio es muy malo. Y los turistas que vienen a Bali ahora no tienen dinero ", se quejó cristiano, nombre anglicismo de una profesión de taxista, puesto a punto por el mismo tenedor de sintonía de consternación. "A día de hoy yo no podía entender por qué hicieron esto a nosotros", continuó. "Somos un pueblo de paz", se derramaron.

Las tortugas, tiburones y la policía en Sipadan

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Embárcate en un barco hacia la isla de Sipadan, mundialmente famosa por la excelencia de los sitios de buceo a su alrededor. Las tortugas, tiburones, barracudas, mantas gigantes y muchas otras especies grandes son vistos a diario. Para este viajero planetario, el buceo es ahora un vicio en los que es difícil de resistir.

La isla de Sipadan es mundialmente famosa por suntuosa vida submarina existente a su alrededor. Más de tres mil especies de peces y cientos de especies de coral se han clasificado como un rico ecosistema. La isla es, de hecho, formada por corales vivos que crecen en la parte superior de un volcán submarino extinguido. El volcán se eleva verticalmente desde el fondo del océano a la superficie, una pared con seiscientos metros de profundidad. Algunos de los fotógrafos más respetados en los submarinos mundo hacen Sipadan punto de parada regular. Buzos aficionados y profesionales se sienten atraídos como imanes a este pequeño pedazo de tierra. Fue allí que me fui.

Entré en una lancha rápida no a la isla de Sipadan, Mabul sino más bien, un poco menos de veinte kilómetros de distancia. De hecho, actualmente nadie está autorizado a permanecer en Sipadan, el resultado de una de las medidas más audaces desde el punto de vista ambiental en el expediente de la región. Hasta cerca de dos años, el número de buzos que solía ser tan alta que el frágil ecosistema estaba en peligro de ser dañado irreparablemente. Para los fabricantes de Malasia, el saldo placas se encontraron los beneficios del turismo a corto plazo, por un lado, o la conservación de un ecosistema delicado y la preservación del turismo a largo plazo, por el otro. Fue entonces cuando las autoridades de Malasia decidieron dar un paso radical y valiente.

De un plumazo, enviado reubicar todos los centros de buceo de Sipadan, ordenó la destrucción de todos los bungalows y centros turísticos y prohibido la estancia de los turistas en la isla. Algunos centros de buceo fueron trasladados a la isla suficientemente alejado Mabul, otros cierran puertas. Y hoy, a Sipadan, es una nueva esperanza.
En la pequeña isla de la costa de Semporna, Borneo, el acceso a Mabul y Sipadan Harbor Islands

En la pequeña isla de la costa de Semporna, Borneo, el acceso a Mabul y Sipadan Harbor Islands

Una vez en Mabul, había llegado el momento de llevar un traje de neopreno, cargar un tanque de aire comprimido y otros equipos, y desde el descubrimiento de la fauna aclamadas de los alrededores. El escenario que me encontré fue abrumadora. Decenas de tortugas agraciadas recorrían los arrecifes de coral, la alimentación y el roce del depósito contra la rigidez de piedras, mientras que otros se aparearon a los ojos de los buceadores. Tiburones inofensivos ponen propiedades en fondos arenosos, mientras que otros nadaron más activos sin un destino definido. Gigante Mantas parecía volar sincronizado a desaparecer en el azul allí a la vista del océano. Escuelas Barracudas vinieron y estrecharon rápidamente. Pescados del cocodrilo, el león y el loro, serpientes de agua y un sinnúmero de otros animales de todas las formas y tamaños también marcaron presencia bajo el agua. Absolutamente increíble.

Como me sorprendió para detener las arenas de Sipadan primero. Las aguas poco profundas de una turquesa brillante chocaron lentamente en una playa de arena blanca. Filas de Palm delimitan las arenas donde no había bañistas, aunque no estaba desierto. Pero en lugar de los hechos-de-baño y bikinis, hombres de uniforme y el arma en la mano que patrullan las arenas de Sipadan, la observación de los cielos y toda embarcación que llegó. Una vista al menos ridículo, pero con una justificación aparente.

Tortuga mientras buceaba en Sipadan
Hace cinco años, la paradisíaca isla recibió una visita no deseada. El grupo terrorista Abu temido Sayyaff, procedente de Filipinas vecinos, no consiguió un contingente de hombres fuertemente armados. En lugar tan idílico y tranquilo, la policía era prácticamente inexistente, por lo que, para los separatistas, no fue difícil para capturar veinte individuos, número en el que incluyeron algunos turistas. Los rehenes fueron mantenidos cautivos hasta que, después de cinco meses de tensión y ansiedad, con el tiempo todo se estrenará. "Y usted, usted no tiene miedo de ser secuestrado?", Me preguntó días antes, por cierto, un joven viajero en Kota Kinabalu calle taberna, así que sabíamos que iba a Sipadan. "En Sipadan no debe haber más policías que nunca", le dije en la vista previa que. Lo que no se imaginaba es que patrullaban una isla desierta.

Orangutanes de Borneo, los hombres de la selva

 #orangutanes #monos #Borneo #Sepilok #selva

Con vuelos a precios increíblemente bajos, cambio de ruta y seguir hacia la región de Borneo, donde hay una abundancia de vida silvestre. Veo a los divertidos monos probóscide y me Delicio con los habitantes más famosos de la isla de inteligencia: los orangutanes de Borneo, los hombres de la selva.

Visita Borneo no era parte de los planes de este viaje. Pero el atractivo de la abundante vida silvestre muchos pies sobre la tierra y otros tantos por debajo de la línea de flotación, hechos embarcan a bordo de un Air Asia hacia la capital de la región de Sabah. Una ruta de desvío que resultó fascinante.

Monos de probóscide en la zona de Beaufort, Borneo, Malasia

A su llegada a Kota Kinabalu, situada en el noroeste de la isla de Borneo, compartir un taxi desde el aeropuerto permitido conocer Iestyn, amable vacaciones Inglés en Asia. Juntos, vamos a través de las calles de la ciudad el tiempo suficiente para organizar la estancia en la provincia, visitando un par de agencias de viajes y centros de buceo. Con ofertas de alojamiento, reduce algunos de los principales puntos de interés Sabah, planean con mucha antelación resultó ser una actividad esencial. Un cambio de hábitos para cualquier viajero acostumbrado a guiarse por las decisiones impulsivas. Suba al Monte Kinabalu, encontrar hombres en peligro de extinción de la selva y sumergir las aguas que rodean a la isla famosa de Sipadan fueron los objetivos principales señalados a Borneo.

Subida a la cima de Kinabalu es la principal atracción turística de Sabah y parece ser una experiencia exigente pero memorable. Pero con alojamiento en la montaña completamente reservado durante semanas, ver el amanecer en la cima del Monte Kinabalu estaba fuera de la cuestión. De no ser así, nos fuimos al sur de la provincia en previsión de monos probóscide vistazo divertido en el hábitat silvestre.

Un montón de turistas, en su mayoría japoneses, seguidos en pequeñas embarcaciones por los canales de un río fangoso, cuello curvo y cámaras listas. De vez en cuando, grupos de monos fueron vistos en la parte superior de los árboles. Un poderoso y dominante masculina fue casi siempre acompañado de varias hembras más pequeñas y graciosas. A partir de un árbol a otro, la alimentación o recoger parásitos entre ellos, los monos de nariz larga y redondeado turistas presenteavam con escenas de su propio diario en la naturaleza. O, cuando se les molesta por la presencia humana - aunque sea a distancia - se refugia en el suelo lejos de los ojos de los forasteros. Excepto por el hecho de que hay más turistas que probóscide y habría sido una experiencia extraordinaria. Pero era como un aperitivo suave para el encuentro anhelado con hombres inteligentes de la selva, el residente más famoso de Borneo. Tener el 96,4% de la composición genética del ser humano, no es de extrañar que los orangutanes que todavía se llama habitan en las selvas de Borneo.

Orangután huérfano en el Centro de Rehabilitación Sepilok en Borneo

Y fue en orangutanes Centro de Rehabilitación Sepilok que observé las criaturas inteligentes. Se estima que sólo hay quince mil orangutanes en todo el mundo, y existe el riesgo de extinción a corto plazo. El trabajo en lugares como Sepilok - sólo hay cuatro centros de género en el planeta - por lo tanto, adquiere una importancia redoblada. Orangutanes captura ilegales, muchos de los cuales con el tiempo como mascotas en hogares gente desinformada, deja a muchos orangutanes huérfanos jóvenes. Y, en la naturaleza y en la ausencia de los padres - con los que una persona joven puede llegar a compartir los primeros nueve años de vida - aprender las tareas básicas como escalar los árboles o forrajeo contrato es prácticamente imposible. Sobrevivir por sí solo es muy difícil para un joven huérfano. En Sepilok, estos jóvenes orangutanes son capturados y llevados al centro. A continuación, pasar a través de un programa de rehabilitación que dura varios años de aprendizaje, un proceso lento y progresivo. Recibe las enseñanzas básicas que necesitan y el apoyo emocional, y poco a poco se están volviendo más independiente y segura. Se les anima a explorar zonas selváticas cada vez más distantes de los locales del centro. Hasta que un día desde que idealmente no tener contacto con un ser humano.

A Singapur sin rascacielos

 #singapur #pasajesavion #viajarenavión #turismoenasia

Vengo a lo que es, probablemente, el, gran ciudad eficiente y limpia más organizada en todo el mundo. Encontrar un Singapur lejos de la imagen preconcebida de la meca del consumidor y centro de negocios, con sus calles de casas de una sola planta y fachadas profusamente trabajadas. Y vaya por ahí con la certeza de que en Singapur, nada sucede por casualidad.

Detalle de una ventana en la calle Joo Chiat

Rascacielos espejados, lo último en tecnología, grandes paraísos comerciales para consumidores compulsivos y un mundo de oportunidades financieras, toda la parte de la imagen que emana de Singapur. Uno se imagina una ciudad moderna y extraordinariamente eficiente, limpio y organizado. Y todo lo que corresponde, de hecho, es cierto. Pero no toda la verdad. Singapur tiene rincones arquitectónicos casi sin cambios durante décadas. Las áreas donde el comercio se realiza fuera de las reglas de una ciudad conocida por ser implacable en aplicación de la ley. Lugares donde el sms aún no reemplaza el lenguaje de la calle tradicional. Bloques donde no hay edificios. Y eso es Singapur, que me dejó participar.

Y todo comenzó porque Florencia Singapur esperaba mi llegada a la ciudad. Una llamada de teléfono más tarde, Florencia apareció en la estación donde los autobuses procedentes de Malaca terminan su viaje. Tenía prisa y tenía que ir a un albergue en el lado este de la ciudad, para hacer un tatuaje de henna a un cliente. Y así, por casualidad, tuve la oportunidad de conocer la magnífica calle Joo Chiat. Mientras que Florencia era su trabajo, fregado al azar del área, deslumbrado por la observación de un Singapur muy diferente de lo que tenía en mente.

Las fachadas de las casas eran de piedra, ricamente trabajadas, hermoso y colorido. Persianas de madera cubrían las ventanas y balcones de vez en cuando daban una gracia adicional a las casas. En las zonas con casas empotradas, puertas de hierro con la edad de tomar nota protegidos de la casa de los intrusos. Aquí y allá, las líneas de baldosas participan las ventanas y embellecen las paredes. Encantado, después de un par de horas para ir de la calle Joo Chiat, la perpendicular Katong y otras arterias de la zona, que era la hora de beneficiarse de súper eficiente sistema de transporte público local y después de la reunión de la magia oriental de Little India y el caos controlado Chinatown.

Un hombre toma su té de la tarde en un pequeño establecimiento de Little India, Singapur

Pisar el suelo de la influencia india, acababa de entrar en una parte completamente diferente de la ciudad. Además de los detalles arquitectónicos de las fachadas muy coloridas tiendas y cafés, fueron las personas que hicieron la mayor diferencia. Una fuerte comunidad india se encuentra en la ciudad. Y, como en la propia India, era posible encontrar algunos personajes enigmáticos. Un indio completamente vestido de blanco, con un turbante blanco y barba blanquecina, me saludó en medio de una calle pequeña. Después de preguntar dónde estaba y para decir la mitad de una docena de veces "oh, larga vida, felices viajes, buena suerte", me pidió que escribiera mi nombre en un pedazo de papel. Luego garabateó algo en una hoja de papel, arrugado y me la entregó. "Es para la suerte", dijo. Luego le preguntó a elegir un número a cinco y una flor que me gustaba. Yo le respondí. Pidió que abriera el documento previo por escrito y no contenía, sin lugar a dudas, el número y la flor que yo había elegido. Momento incómodo.

Volver a la racionalidad, se abrazaron en la guía de viajes que había cosas imperdibles en Singapur. Pruebe el famoso cóctel Singapore Sling y tomar el té de la tarde en el Hotel Raffles imponer. Visite el zoológico o tomar un safari nocturno cerca. O la cabeza a la isla artificial de Sentosa, el principal fin de semana de escapada de fin de semana para los locales y la atracción para los turistas. Pero más allá de una visión exterior de los Raffles históricos, nada de eso me atrajo. En su lugar, después de Joo Chiat, Little India y Chinatown, y preguntándose cómo manejar la planificación urbana de un país pequeño, que era hora de visitar una exposición y demostrar que nada sucede por casualidad en Singapur.

Singapur Calle

En el edificio de la Autoridad de Redesarrollo Urbano, una exposición permanente muestra al visitante la evolución de la ciudad desde hace décadas y aún más, lo que ocurrirá en los próximos treinta años en términos de desarrollo. Un hombre de negocios se sentó a mi lado como se preveía una película sobre una nueva área de Singapur. "Todo está previsto, se llevará a veinte años para construir", - dijo. Todo estaba diseñado desde nuevas zonas verdes a mega residencial y de negocios. Y no hay necesidad de destruir algunas joyas del pasado que funciona como un imán turístico para los que no se mueve. Muy impresionado, me fui de Singapur con el sentimiento de abandono de una nación de la ciudad que es un modelo de desarrollo equilibrado. Aseado como cualquier otra metrópoli de igual tamaño, como pocos seguros y dotados de un sistema de transporte público de la envidia de cualquier capital europea, Singapur es un caso de estudio real de los funcionarios electos y los tomadores de decisiones.

En Malaca, navegando mares

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Llego a Kuala Lumpur, capital de Malasia, y me sorprendí con la visión nocturna de las torres Petronas. Y seguir entonces a Malaca, donde, a pesar de las abundantes rastros de la presencia portuguesa, contra el lenguaje totalmente moribunda de Camões.

Las lluvias tropicales en Cameron no dejaban lugar a grandes manifestaciones y espantó a muchos de los extranjeros que se habían trasladado allí para disfrutar de las plantaciones de té o hacer caminatas por los senderos bien marcados en los bosques de la región. Ya era hora de ir al encuentro de Kuala Lumpur, el corazón financiero de un Malasia súper eficiente y desarrollado.

Sultan Abdul Samad Building en Kuala Lumpur, Malasia

Como lo había hecho en Moscú y Beijing, organizado reuniones con los lugareños en un intento de obtener una vista más cercana de una ciudad tan grande. Amata, malayo de origen chino, apareció en la recepción hostal donde me quedé era prácticamente horas de la cena. Una vez viajero empedernido, Amata sufrió un grave accidente durante su último viaje en algún lugar de la inmensidad de las estepas de Mongolia, cuando el caballo al galope donde la violencia arrojó contra la dureza implacable del suelo pedregoso. "Me rompí la clavícula y tomó tres días para recibir la atención médica adecuada", dijo, mientras saboreaba un plato de fideos en una taberna de la calle en el barrio chino.

No totalmente recuperado del accidente y no pueden volver a viajar de forma independiente, fue notorio el placer que sentía Amata para compartir unos momentos con otros viajeros, a veces hablando en el vestíbulo de la casa de huéspedes, ahora abriendo las puertas de su casa a los extraños, a veces incluso mostrándoles partes de su ciudad. "¿Ha visitado las Torres Petronas"?, Preguntó. No tenía ningún interés especial en ver que eso era hasta hace poco el edificio más alto del mundo recientemente, pero Amata insistió. "Hay que ver las torres de la noche." Quince minutos más tarde, nos encontramos a bordo del sistema de metro local eficaz en el camino a más convincente punto de referencia turístico de Kuala Lumpur. Y la visión de esos monumentales edificios completamente iluminadas era realmente increíble. Cuello Estupefacto y retorcido, admiraba mucho los edificios gemelos antes de la sonrisa cómplice de Amata. Estupendo.

Además de la modernidad patente dominante en Petronas y un gran centro comercial y de negocios, Kuala Lumpur tiene algunas perlas esparcidas otras arterias de la ciudad. A medida que la animada zona de Little India, bloque donde los olores, la gente y el ambiente justo muy permanente ofrecen una visión diferente de la capital de Malasia. O caótica Chinatown, donde se vende de todo un poco con la certeza de cualquier producto es original. O edificios históricos de la arquitectura original, como la magnífica Sultan Abdul Samad, situado en el corazón de Kuala Lumpur. Era la historia, por otra parte, que me atrajo a la costa oeste de Malasia y, deseosos de descubrir los rastros de la época gloriosa, cuando los navegantes portugueses descubrieron a medio mundo, pronto viajó rumbo a Malaca.

Street "Medan portuguis", la comunidad portuguesa en Malaca

Señales que anuncian "comida portuguesa" dieron la bienvenida a los primeros pasos en la ciudad. Ser portugués, a pisar el suelo de Malaca fue invadido por una extraña sensación de que no había experimentado en ningún otro lugar. Una mezcla de emoción y nerviosismo, sin explicación. Era como si hubiera vuelto a un lugar conocido nunca, sin embargo, se han producido. Y la evidencia de la presencia portuguesa - y holandés - eran muy evidente en todas partes. Como la llamada Porta de Santiago, lo que queda de la fortaleza "A Famosa" construido por los portugueses hace siglos y posteriormente destruidas por manos holandesas. O la estatua de San Francisco Javier, erigido frente a las ruinas de la iglesia de St. Paul, también originalmente construido por orden lusitano. Malaca estaba lleno de lugares y detalles que recordar el pasado colonial, pero para terminar el descubrimiento, sin embargo, tuvo que cumplir con los descendientes de los conquistadores de antaño.

Sentado en un autobús público, esperó a que la señal de colector de salida en el extremo derecho. Buscando lo que queda de la comunidad portuguesa, concentradas en un área ubicada a dos kilómetros de distancia de Malaca. Monté el amable arterias de la comunidad, adornados con flores y más flores en la búsqueda de aquellos que todavía tenían cierta fluidez en portugués. En vano. Muchas generaciones después, el lenguaje está muriendo así. Sólo algunos de los más viejos todavía recordaba algunas palabras, pero la articulación de una oración completa ya era tarea demasiado exigente.

Llamé a la puerta de Domingos Costa, el hombre con un respetable 72 años y líder de la comunidad portuguesa local. Había indicado a mí como la persona adecuada para una conversación en portugués. "Sr. Costa, buenas tardes ", me aventuré. "Buenas tardes", respondió, sorprendido, casi imperceptible en portugués. "Es portugués?! Mira, yo siempre he vivido aquí, todo el mundo en esta comunidad son descendientes de portugueses, "dijo. Fue un esfuerzo sobrehumano para entender lo que dijo Domingos. "Pero nunca he estado en Portugal, ni allí tienen familia", me pareció que era lo que él dijo. Diez minutos más tarde nos dimos por vencidos los portugueses. Al final, un "adiós" ya había sustituido el "adiós". Tradicional Cuatro años y medio de distancia globo son demasiado grande una brecha a la lengua de Camões.