El poder de la Iglesia en Timor Oriental

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Reunión de un ambiente tenso cuando regreso a Dili, bajo un ridículo brazo-ferroviario entre la iglesia católica y el primer ministro de Timor. La iglesia, un pilar fundamental en la lucha por la independencia de Timor Oriental, ahora tiene un dudoso papel en la sociedad. Las personas, esto continúa siguiendo ciegamente las palabras de los representantes de Dios.

El entorno en Dili caminó tensa. La Iglesia Católica se establece en una pulseada con el Primer Ministro de Timor Mario Alkatiri no está de acuerdo con sus afirmaciones. Organizó una manifestación por un período indefinido, frente al palacio del gobernador. "Hasta el primer ministro a dimitir", dijo uno de los manifestantes. El gobierno, con ello se pretendía que sea opcional la enseñanza de la religión en las escuelas. Algo aparentemente normal en un estado de constitución secular. Pero no en Timor Oriental.

En la demostración, imágenes religiosas fueron embellecidas con salendas Timor tradicionales

El escenario era ridículo. Una fila de cruces, santos, Cristos y Vírgenes demarcó el inicio de la manifestación. Muchas de estas figuras fueron decorados con salendas (bufandas de Timor tradicional), dándole un toque tradicional y patriótico al conjunto. Había bandas con inscripciones en tetum, pidiendo "justicia" y llamar "dictador" al primer ministro. Detrás de las pistas y fotos de colas, manifestantes, que van desde unos pocos cientos a varios miles, dependiendo del día de la semana. Había muchos jóvenes y niños. En el fondo, carpas, baños móviles y un escenario. Vivió para ser un ambiente de fiesta y había música en un intento de mantener a los manifestantes movilizados. El espacio, el tiempo para orar. Eran oraciones conjuntas en una especie de misa al aire libre. De vez en cuando aparecía representantes de la iglesia, procedente de los distintos distritos del país, y llegó al escenario y tomar la palabra. Eran a menudo discursos incendiarios y, más pronto o más tarde, llegó el lema - siempre el mismo - los manifestantes coreaban entusiasmados ante el sonido de los acordes: "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". La multitud estaba delirando.

Por delante de las imágenes religiosas, un grupo de profesionales de la policía, alineado, trató de garantizar la seguridad en el lugar. Todo surgió de manera pacífica y sin incidentes, pero en un momento dado, una monja tomó el micrófono y pidió a los manifestantes a entregar una flor a cada guardia. Sugirió que los miembros de las fuerzas de seguridad para depositar la flor recibido junto a las imágenes de la Virgen. Y entonces fue a ver a los policías salen de su posición de trabajo y lágrima en el ojo y de rodillas ante las imágenes, responden positivamente al llamamiento de la matriz. En detalles como éste vemos el poder de la Iglesia Católica sobre el pueblo de Timor.

Once largos días habían pasado cuando el Presidente de la República, el ex comandante de Xanana Gusmão, fue al sitio de demostración para tratar de disuadir a los manifestantes. Hizo un discurso pedagógico, que su manera paternal. Una de Timor Oriental sería mi traducción de las palabras del Presidente, en tetum. "Usted tiene todo el derecho a manifestarse", dijo. "Ahora somos libres de expresar nuestras opiniones y eso es uno de los grandes logros de la independencia", continuó.

Vista general de la exposición, Dili, Timor-Leste
Hablaba muy despacio, como si para explicar algo importante que los niños muy pequeños. Las personas vitorearon. "Pero el gobierno fue elegido para gobernar, para tomar decisiones", continuó Xanana Gusmão, tratando de desviar el discurso para destacar lo que quería. La multitud siguió a animar. Habló de la creación de un país laico, el hecho de que hay opciones. Justo al lado del escenario, bajo una lluvia de aplausos, dir sería Xanana había logrado pasar el mensaje deseado, pero inmediatamente después, un sacerdote tomó el micrófono y tomó la palabra. "Gracias por sus palabras, señor Presidente. Fue un honor tenerlo con nosotros ", dijo inmediatamente después de asegurar:" Pero nosotros no salir de aquí ". La gente de nuevo, aplaudieron, como había aplaudido el Presidente. "Out Alkatiri! Alkatiri fuera! ". Y nadie se desmovilizó.

Las fotos de los padres que los niños nunca han visto

#Dili #TimorOriental #Abafala #Indonesia #Timor-Leste #CementeriodeSantaCruz

Vengo a Dili, Timor Oriental, uno de los momentos más esperados de todo este viaje. Recuerdo la matanza de Santa Cruz, la vida de la guerrilla en las montañas y todos aquellos que lucharon por la independencia. Una mirada al pasado reciente, mucho dolor y sufrimiento.

Fue hace un par de horas en Timor Oriental cuando, por impulso, hice señas a un taxi que pasaba en una calle de Dili. "Santa Cruz", dijo. Por lo general, un placer hablar con los taxistas, pero en ese momento yo no hablaba ni una palabra más. Seguido por un lugar notorio y las imágenes que el 12 de noviembre de hace trece años, pasó a gran velocidad ante mis ojos medio cerrados.

Cementerio de Santa Cruz, Dili, Timor-Leste

A través de un niño sentado en el suelo con la cara ensangrentada y mirada inocente, sin entender lo que estaba pasando. Un joven que levanta su camisa para mostrar el abdomen alcanzado por una bala certera. Gente corriendo desesperadamente, saltando la valla, tratando de salvar su vida. Oyó el sonido de los disparos. Vía nosotros a caer. Y militares uniformados en el fondo, apuntando sus armas a lo trasladó. Cuando el taxi se detuvo frente al cementerio de Santa Cruz, las imágenes hechas pesadilla terminó abruptamente. La pared del cementerio estaba a la izquierda. Allí, el lugar donde ocurrió. Ya era hora de rebobinar la película de recuerdos y honrar a aquellos que perdieron sus vidas por la más noble de las causas: la libertad.

Pasé la puerta de hierro, cabeza abajo, y vi una cara de viejo marcada por toda una vida de trabajo, el cuerpo delgado y arrugado, las manos callosas y una sonrisa espontánea. Era un hermoso, el Sr. Filomeno, sepulturero de edad en el cementerio de Santa Cruz. Intuía lo que me había llevado a ese lugar y, en respuesta a un "buen día" despedido ", no estás aquí los que murieron en la masacre. Fueron tomadas por los camiones de Indonesia y enterrados en fosas comunes ". Habló de ese mismo día, el día en que un desfile pacífico se transformó finalmente en una masacre. "Los niños, las mujeres, de edad ... [los militares indonesios] dispararon a todos los que se escondió en el cementerio", dijo el Sr. Filomeno. Se hubieran utilizado los métodos más primitivos para silenciar las voces disidentes, pero, ese día, el periodista británico Max Stahl estaba allí y filmó todo. Y el mundo ya no puede pretender ignorar lo que estaba pasando en la parte oriental de la isla de Timor.

Salió de la Santa Cruz, cuando un hombre de unos cincuenta años me saludó. Había vivido y luchado en las montañas durante siete años. "Los tiempos difíciles ...", me lanzaron en el aire, haciendo conversación. "Sí, vivimos como gallos salvajes. Dormimos en cualquier lugar, utilizando un toldo para protegernos de la lluvia ", dijo, y continuó sin interrupción. "Detectávamos el enemigo [los militares indonesios] por el olor", sonrió. "Ellos fumaban e incluso antes de verlos, que sabían que estaban alrededor. O por el ruido que hicieron con las ollas que llevaban en sus mochilas, "tuvo la satisfacción claro. "Y ellos no te ven?", Le pregunté, curioso. "A menudo pasado cinco o seis metros, e incluso dio por nosotros. Otras veces se les dio reuniones cara a cara. Y entonces, señor, fue matar o morir ", dijo, dando mayor seriedad a su expresión. El diálogo estaba llegando a un punto muy sensible cuando el hombre dio para poner fin a la conversación. "Yo no te puedo decir más." Cambiamos el tema, nos despedimos y nos dieron nuevo taxi de regreso al centro de Dili.

Un joven belleza de Timor en Abafala

Las calles de la ciudad se limpiaron y embellecieron. El Presidente de Indonesia visitó Dili y el Presidente de Timor-Leste, el ex comandante de Xanana Gusmao, amenazaron con renunciar si había algún tipo de protesta. Más allá de la edad de la guerra de guerrillas, ahora es el momento de establecer buenas relaciones con el poderoso vecino.

Días después, me fui Dili hacia los otros distritos del país. A la espera de la salida de biskota - mini bus que los vínculos entre los diferentes pueblos de la isla - se me acercó un hombre joven. Los timorenses son afables, curiosos y les gusta hablar a malaes (blanco, extranjeros). Y la lucha por la independencia es uno de los temas favoritos en estas conversaciones. Porque todo es muy nuevo. Debido a que casi todos los timorenses participaron. O que casi todo el mundo vio perecer familia durante este combate. El hombre se llamaba Ramos y fue a visitar a un hermano Baucau. Orgulloso, dijo que su padre había pasó dieciséis años luchando en las montañas, como guerrillero FALINTIL sin nunca regresar a su pueblo natal. "Mi padre era fuerte, pero fue capturado en la selva y le dio un tiro." Padre habló de una admiración excesiva, como si estuviera refiriendo a un héroe. "Sin embargo, durante toda su vida que nunca has visto ..." me aventuré. "Yo vi, señor. En las fotografías ".

Los espíritus están sueltos en las calles de Ubud

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Entro en un mundo de tradiciones, misticismo, creencias fuertes y mucha espiritualidad. Y, vestido formal, participó en una ceremonia religiosa que tiene lugar cada doscientos diez días. En Ubud, epítome de otra Bali.

Cómo reductor se puede pintar la imagen en agencias de viaje, una isla tropical con palmeras, sol, playas con buenas olas y cuerpos bronceados. Y lo injusto que puede ser para un pueblo que se dan cuenta de que los que visitan los dejan sin nada echar la cultura que los acoge. En Bali, que parece ser lo que ocurre. Muchos turistas no se aventuran más allá del ajetreo y el bullicio de Kuta, el comercial más turística y de todos los asentamientos de la isla. Pero la esencia de Bali, por lo que es tan atractivo y fascinante destino, se encuentra en la cultura y las tradiciones de la gente que habita vibrante. Salir Kuta es entrar en un mundo aparte y Ubud, a pocos kilómetros de distancia, es uno de los mejores ejemplos de ese otro universo.

Las mujeres llevan ofrendas a ser purificados en un lugar toma ceremonia en un templo en Ubud, Bali

Viniendo de Kuta, la llegada en Ubud, fue un soplo de aire fresco. Se podría decir que la ciudad tenía algo místico y cautivadora. Un paseo por las calles del pueblo al instante revela un mundo de tradiciones, creencias fuertes, espiritualidad y una forma de vida donde la unión familiar es un valor fundamental. La arquitectura del lugar era rico, hermoso, diferente a todo lo que había visto en su vida en otro lugar.

Las familias que viven en complejos de viviendas de características excepcionalmente finos. Varios edificios coexistieron con funciones distintas, en torno a un patio o jardín central de ajuste. Una pequeña casa tenía habitaciones para las generaciones intermedias y sus descendientes. Otra, una capa superficial - a un nivel por encima de todas las otras casas - estaba en el punto para más mayores de la familia. El respeto debido a mayores, sabio y experimentado es algo fundamental en una sociedad donde las personas nunca son abandonados o colocados en hogares de ancianos. Y en un lugar preciso en el lado de las montañas, un templo.

Danau Bratan Templo, al norte de Bali, Indonesia

Danau Bratan Templo, al norte de Bali

Cada día, las mujeres preparar ofrendas que contienen flores, incienso y arroz cocido en la madrugada, todos ellos situados en las piezas cuadrangulares de hoja de plátano. "La comida es para alimentar a los pobres diablos; flores para los buenos espíritus ", afiançava un residente local. Difundir las ofertas durante todo el agua complejo y salpicado supuestamente bendijo el terreno. Un ritual repite todos los días, sin excepción, las casas y las calles de Ubud.

Y Ubud estaba lleno de todo tipo de rituales y ceremonias. Hubo bailes tradicionales actuaciones cada noche y muchos de carácter religioso ceremonial. Una noche, casi toda la población estaba empezando a ir a un templo en el oeste de la ciudad. La ceremonia tuvo lugar cada doscientos diez días estaba a punto de comenzar. "Cuando empiezas?", Le pregunté. "En este momento", respondió un transeúnte. "Pero sólo se puede entrar en el templo tiene un sarong", advirtió. Me dirigí al templo, expectante.

En la puerta antes de entrar, me-se colocaron un pareo de color verde oscuro, alrededor de la cintura, y una especie de pañuelo blanco en la cabeza. Así que me fui.

Ofrendas en Bali, Indonesia

Cada mañana, los balineses repartidas pequeñas ofrendas por complejos de viviendas en Ubud, isla de Bali, Indonesia

Lo que fue dado a mí era para presenciar un espectáculo intenso y fascinante. Mujeres que llevan la cabeza bandejas circulares con grandes ofrendas a los espíritus. Consistió en varios niveles con fruta, pasteles de diversas calidades y otros alimentos que no podían descubrir. Todo muy colorido y muy bien decorado, formando bandejas bellas y armoniosas. Mujeres introdujeron las ofrendas en el interior del templo y se llevaron, junto con los elementos masculinos, sus oraciones. Después de haber recibido el agua bendita con la que simbólicamente se lavaron las manos, el cabello y la cara antes de la inserción de granos de arroz en la frente. "Símbolo de la prosperidad", dijo un participante en la ceremonia. Las ofrendas también eran "purificado" con "agua bendita" y, después de completar el ritual, se saca del templo. Las mujeres tomaron de nuevo las bandejas a cabeza con destino a la casa donde, en compañía de la familia, ellos se deleitan con los sabores de la comida "purificado".

Estaba oscuro y la lluvia que cayó dio un toque extra de misticismo a las líneas de las mujeres que llevan las ofrendas a través de las calles de la ciudad. Esa noche, los espíritus caminó en la suelta en las calles de Ubud.

En el momento en que sacudió la armonía de un pueblo

 #Kuta #Bali #camposdearroz #Paddy #islassalvajes #turismofotos

Vengo a Kuta, el corazón turístico de Bali y me doy cuenta que las heridas de la metralla 2002 aún no sanadas. Los balineses, que están en armonía valor supremo, aún no se dan cuenta los motivos de ataque tan vil en su isla.

Sábado, 12 de octubre de 2002. La calle Legian estaba lleno como lo hizo cada noche de sábado. Bares y discotecas fueron el punto de encuentro de turistas de diferentes nacionalidades, el día más ocupado de la semana. Los australianos se impusieron, pero también eran británicos, japoneses y visitantes de muchos otros países. Y Legian era el centro neurálgico de este bullicio noche. En casi todos los bares, bandas cantaron canciones a los gustos de los visitantes, tratando de atraer a los transeúntes a interiores. Kuta dependiente del turismo, cuando el reloj dio casi la medianoche. Y entonces ocurrió lo impensable.

Los campos de arroz en la zona de montaña de Bali

A lo largo de la ciudad hubo una explosión. En Paddy, uno de los bares de baile más populares de la ciudad, algo grave había sucedido. Pánico tuvo que instalada y la gente salió a la calle, desesperado por buscar refugio de algo que no podían explicar. En una isla donde la armonía es un valor soberano, nadie quería creer que el sonido era lo que parecía ser. Pero momentos más tarde, el ruido de una segunda explosión, mucho más fuerte que la anterior, se hizo eco en los tímpanos de los turistas y balinesa. El Sari Club, lleno de gente, se había reducido a polvo sangre rociada por la metralla de una bomba. De un vistazo, doscientos apagado hasta cuerpos de la vida terrenal. Y Bali nunca ha sido el mismo.

En el segundo día en Kuta, el calendario marcó de nuevo el sábado. Fui a la calle Legian, instintivamente. Miré a los rótulos luminosos, entraba y salía de unos pocos bares que toman el pulso al ambiente, hasta un neón me llamó la atención: "Paddy". Entré. Está ubicado un poco al sur de la antigua ubicación, la noche estaba muy animado. Muchos jóvenes australianos emborcavam cócteles de alcohol alto y bailando con entusiasmo al sonido de la música para invitar al impulso de los cuerpos. Prostitutas javaneses suficientes utilizan la falta de encendedor para iniciar conversación con estos hombres. Bien parecido balinés, con el pelo largo y negro, tez morena y cuerpo musculoso, probó suerte con las rubias australianos. Y algunas caras características familiares hablaron, bailaron y bebieron una Bintang, agradable cerveza indonesia. Fueron profesores portugueses para enseñar la lengua materna en Timor-Leste. Nos aprovechamos de la enseñanza vacaciones de Pascua para cambiar de aires y tener acceso a los bienes difíciles de conseguir el país más nuevo del mundo. "En Timor falta mucho. Vimos compras, relajarse y divertirse en ", confesó tres profesores portugueses que trabajan en Timor Oriental hace cuatro años.

Pero a pesar de la agitación aparente, nada comparado con el tiempo antes de la fatídica noche. En una isla que vivió y vive del turismo, las consecuencias de los ataques fueron devastadores. En el primer año después de las explosiones, el número de llegadas a Bali cayó a la mitad. "Dado que las bombas, no hay turistas", se lamentó un vendedor ambulante, lo que demuestra la verdad de los números crudos. Además, el tipo de visitante parecía haber cambiado. El viejo y rico se alejó de la isla para consternación local. "El negocio es muy malo. Y los turistas que vienen a Bali ahora no tienen dinero ", se quejó cristiano, nombre anglicismo de una profesión de taxista, puesto a punto por el mismo tenedor de sintonía de consternación. "A día de hoy yo no podía entender por qué hicieron esto a nosotros", continuó. "Somos un pueblo de paz", se derramaron.

Las tortugas, tiburones y la policía en Sipadan

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Embárcate en un barco hacia la isla de Sipadan, mundialmente famosa por la excelencia de los sitios de buceo a su alrededor. Las tortugas, tiburones, barracudas, mantas gigantes y muchas otras especies grandes son vistos a diario. Para este viajero planetario, el buceo es ahora un vicio en los que es difícil de resistir.

La isla de Sipadan es mundialmente famosa por suntuosa vida submarina existente a su alrededor. Más de tres mil especies de peces y cientos de especies de coral se han clasificado como un rico ecosistema. La isla es, de hecho, formada por corales vivos que crecen en la parte superior de un volcán submarino extinguido. El volcán se eleva verticalmente desde el fondo del océano a la superficie, una pared con seiscientos metros de profundidad. Algunos de los fotógrafos más respetados en los submarinos mundo hacen Sipadan punto de parada regular. Buzos aficionados y profesionales se sienten atraídos como imanes a este pequeño pedazo de tierra. Fue allí que me fui.

Entré en una lancha rápida no a la isla de Sipadan, Mabul sino más bien, un poco menos de veinte kilómetros de distancia. De hecho, actualmente nadie está autorizado a permanecer en Sipadan, el resultado de una de las medidas más audaces desde el punto de vista ambiental en el expediente de la región. Hasta cerca de dos años, el número de buzos que solía ser tan alta que el frágil ecosistema estaba en peligro de ser dañado irreparablemente. Para los fabricantes de Malasia, el saldo placas se encontraron los beneficios del turismo a corto plazo, por un lado, o la conservación de un ecosistema delicado y la preservación del turismo a largo plazo, por el otro. Fue entonces cuando las autoridades de Malasia decidieron dar un paso radical y valiente.

De un plumazo, enviado reubicar todos los centros de buceo de Sipadan, ordenó la destrucción de todos los bungalows y centros turísticos y prohibido la estancia de los turistas en la isla. Algunos centros de buceo fueron trasladados a la isla suficientemente alejado Mabul, otros cierran puertas. Y hoy, a Sipadan, es una nueva esperanza.
En la pequeña isla de la costa de Semporna, Borneo, el acceso a Mabul y Sipadan Harbor Islands

En la pequeña isla de la costa de Semporna, Borneo, el acceso a Mabul y Sipadan Harbor Islands

Una vez en Mabul, había llegado el momento de llevar un traje de neopreno, cargar un tanque de aire comprimido y otros equipos, y desde el descubrimiento de la fauna aclamadas de los alrededores. El escenario que me encontré fue abrumadora. Decenas de tortugas agraciadas recorrían los arrecifes de coral, la alimentación y el roce del depósito contra la rigidez de piedras, mientras que otros se aparearon a los ojos de los buceadores. Tiburones inofensivos ponen propiedades en fondos arenosos, mientras que otros nadaron más activos sin un destino definido. Gigante Mantas parecía volar sincronizado a desaparecer en el azul allí a la vista del océano. Escuelas Barracudas vinieron y estrecharon rápidamente. Pescados del cocodrilo, el león y el loro, serpientes de agua y un sinnúmero de otros animales de todas las formas y tamaños también marcaron presencia bajo el agua. Absolutamente increíble.

Como me sorprendió para detener las arenas de Sipadan primero. Las aguas poco profundas de una turquesa brillante chocaron lentamente en una playa de arena blanca. Filas de Palm delimitan las arenas donde no había bañistas, aunque no estaba desierto. Pero en lugar de los hechos-de-baño y bikinis, hombres de uniforme y el arma en la mano que patrullan las arenas de Sipadan, la observación de los cielos y toda embarcación que llegó. Una vista al menos ridículo, pero con una justificación aparente.

Tortuga mientras buceaba en Sipadan
Hace cinco años, la paradisíaca isla recibió una visita no deseada. El grupo terrorista Abu temido Sayyaff, procedente de Filipinas vecinos, no consiguió un contingente de hombres fuertemente armados. En lugar tan idílico y tranquilo, la policía era prácticamente inexistente, por lo que, para los separatistas, no fue difícil para capturar veinte individuos, número en el que incluyeron algunos turistas. Los rehenes fueron mantenidos cautivos hasta que, después de cinco meses de tensión y ansiedad, con el tiempo todo se estrenará. "Y usted, usted no tiene miedo de ser secuestrado?", Me preguntó días antes, por cierto, un joven viajero en Kota Kinabalu calle taberna, así que sabíamos que iba a Sipadan. "En Sipadan no debe haber más policías que nunca", le dije en la vista previa que. Lo que no se imaginaba es que patrullaban una isla desierta.

Orangutanes de Borneo, los hombres de la selva

 #orangutanes #monos #Borneo #Sepilok #selva

Con vuelos a precios increíblemente bajos, cambio de ruta y seguir hacia la región de Borneo, donde hay una abundancia de vida silvestre. Veo a los divertidos monos probóscide y me Delicio con los habitantes más famosos de la isla de inteligencia: los orangutanes de Borneo, los hombres de la selva.

Visita Borneo no era parte de los planes de este viaje. Pero el atractivo de la abundante vida silvestre muchos pies sobre la tierra y otros tantos por debajo de la línea de flotación, hechos embarcan a bordo de un Air Asia hacia la capital de la región de Sabah. Una ruta de desvío que resultó fascinante.

Monos de probóscide en la zona de Beaufort, Borneo, Malasia

A su llegada a Kota Kinabalu, situada en el noroeste de la isla de Borneo, compartir un taxi desde el aeropuerto permitido conocer Iestyn, amable vacaciones Inglés en Asia. Juntos, vamos a través de las calles de la ciudad el tiempo suficiente para organizar la estancia en la provincia, visitando un par de agencias de viajes y centros de buceo. Con ofertas de alojamiento, reduce algunos de los principales puntos de interés Sabah, planean con mucha antelación resultó ser una actividad esencial. Un cambio de hábitos para cualquier viajero acostumbrado a guiarse por las decisiones impulsivas. Suba al Monte Kinabalu, encontrar hombres en peligro de extinción de la selva y sumergir las aguas que rodean a la isla famosa de Sipadan fueron los objetivos principales señalados a Borneo.

Subida a la cima de Kinabalu es la principal atracción turística de Sabah y parece ser una experiencia exigente pero memorable. Pero con alojamiento en la montaña completamente reservado durante semanas, ver el amanecer en la cima del Monte Kinabalu estaba fuera de la cuestión. De no ser así, nos fuimos al sur de la provincia en previsión de monos probóscide vistazo divertido en el hábitat silvestre.

Un montón de turistas, en su mayoría japoneses, seguidos en pequeñas embarcaciones por los canales de un río fangoso, cuello curvo y cámaras listas. De vez en cuando, grupos de monos fueron vistos en la parte superior de los árboles. Un poderoso y dominante masculina fue casi siempre acompañado de varias hembras más pequeñas y graciosas. A partir de un árbol a otro, la alimentación o recoger parásitos entre ellos, los monos de nariz larga y redondeado turistas presenteavam con escenas de su propio diario en la naturaleza. O, cuando se les molesta por la presencia humana - aunque sea a distancia - se refugia en el suelo lejos de los ojos de los forasteros. Excepto por el hecho de que hay más turistas que probóscide y habría sido una experiencia extraordinaria. Pero era como un aperitivo suave para el encuentro anhelado con hombres inteligentes de la selva, el residente más famoso de Borneo. Tener el 96,4% de la composición genética del ser humano, no es de extrañar que los orangutanes que todavía se llama habitan en las selvas de Borneo.

Orangután huérfano en el Centro de Rehabilitación Sepilok en Borneo

Y fue en orangutanes Centro de Rehabilitación Sepilok que observé las criaturas inteligentes. Se estima que sólo hay quince mil orangutanes en todo el mundo, y existe el riesgo de extinción a corto plazo. El trabajo en lugares como Sepilok - sólo hay cuatro centros de género en el planeta - por lo tanto, adquiere una importancia redoblada. Orangutanes captura ilegales, muchos de los cuales con el tiempo como mascotas en hogares gente desinformada, deja a muchos orangutanes huérfanos jóvenes. Y, en la naturaleza y en la ausencia de los padres - con los que una persona joven puede llegar a compartir los primeros nueve años de vida - aprender las tareas básicas como escalar los árboles o forrajeo contrato es prácticamente imposible. Sobrevivir por sí solo es muy difícil para un joven huérfano. En Sepilok, estos jóvenes orangutanes son capturados y llevados al centro. A continuación, pasar a través de un programa de rehabilitación que dura varios años de aprendizaje, un proceso lento y progresivo. Recibe las enseñanzas básicas que necesitan y el apoyo emocional, y poco a poco se están volviendo más independiente y segura. Se les anima a explorar zonas selváticas cada vez más distantes de los locales del centro. Hasta que un día desde que idealmente no tener contacto con un ser humano.

A Singapur sin rascacielos

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Vengo a lo que es, probablemente, el, gran ciudad eficiente y limpia más organizada en todo el mundo. Encontrar un Singapur lejos de la imagen preconcebida de la meca del consumidor y centro de negocios, con sus calles de casas de una sola planta y fachadas profusamente trabajadas. Y vaya por ahí con la certeza de que en Singapur, nada sucede por casualidad.

Detalle de una ventana en la calle Joo Chiat

Rascacielos espejados, lo último en tecnología, grandes paraísos comerciales para consumidores compulsivos y un mundo de oportunidades financieras, toda la parte de la imagen que emana de Singapur. Uno se imagina una ciudad moderna y extraordinariamente eficiente, limpio y organizado. Y todo lo que corresponde, de hecho, es cierto. Pero no toda la verdad. Singapur tiene rincones arquitectónicos casi sin cambios durante décadas. Las áreas donde el comercio se realiza fuera de las reglas de una ciudad conocida por ser implacable en aplicación de la ley. Lugares donde el sms aún no reemplaza el lenguaje de la calle tradicional. Bloques donde no hay edificios. Y eso es Singapur, que me dejó participar.

Y todo comenzó porque Florencia Singapur esperaba mi llegada a la ciudad. Una llamada de teléfono más tarde, Florencia apareció en la estación donde los autobuses procedentes de Malaca terminan su viaje. Tenía prisa y tenía que ir a un albergue en el lado este de la ciudad, para hacer un tatuaje de henna a un cliente. Y así, por casualidad, tuve la oportunidad de conocer la magnífica calle Joo Chiat. Mientras que Florencia era su trabajo, fregado al azar del área, deslumbrado por la observación de un Singapur muy diferente de lo que tenía en mente.

Las fachadas de las casas eran de piedra, ricamente trabajadas, hermoso y colorido. Persianas de madera cubrían las ventanas y balcones de vez en cuando daban una gracia adicional a las casas. En las zonas con casas empotradas, puertas de hierro con la edad de tomar nota protegidos de la casa de los intrusos. Aquí y allá, las líneas de baldosas participan las ventanas y embellecen las paredes. Encantado, después de un par de horas para ir de la calle Joo Chiat, la perpendicular Katong y otras arterias de la zona, que era la hora de beneficiarse de súper eficiente sistema de transporte público local y después de la reunión de la magia oriental de Little India y el caos controlado Chinatown.

Un hombre toma su té de la tarde en un pequeño establecimiento de Little India, Singapur

Pisar el suelo de la influencia india, acababa de entrar en una parte completamente diferente de la ciudad. Además de los detalles arquitectónicos de las fachadas muy coloridas tiendas y cafés, fueron las personas que hicieron la mayor diferencia. Una fuerte comunidad india se encuentra en la ciudad. Y, como en la propia India, era posible encontrar algunos personajes enigmáticos. Un indio completamente vestido de blanco, con un turbante blanco y barba blanquecina, me saludó en medio de una calle pequeña. Después de preguntar dónde estaba y para decir la mitad de una docena de veces "oh, larga vida, felices viajes, buena suerte", me pidió que escribiera mi nombre en un pedazo de papel. Luego garabateó algo en una hoja de papel, arrugado y me la entregó. "Es para la suerte", dijo. Luego le preguntó a elegir un número a cinco y una flor que me gustaba. Yo le respondí. Pidió que abriera el documento previo por escrito y no contenía, sin lugar a dudas, el número y la flor que yo había elegido. Momento incómodo.

Volver a la racionalidad, se abrazaron en la guía de viajes que había cosas imperdibles en Singapur. Pruebe el famoso cóctel Singapore Sling y tomar el té de la tarde en el Hotel Raffles imponer. Visite el zoológico o tomar un safari nocturno cerca. O la cabeza a la isla artificial de Sentosa, el principal fin de semana de escapada de fin de semana para los locales y la atracción para los turistas. Pero más allá de una visión exterior de los Raffles históricos, nada de eso me atrajo. En su lugar, después de Joo Chiat, Little India y Chinatown, y preguntándose cómo manejar la planificación urbana de un país pequeño, que era hora de visitar una exposición y demostrar que nada sucede por casualidad en Singapur.

Singapur Calle

En el edificio de la Autoridad de Redesarrollo Urbano, una exposición permanente muestra al visitante la evolución de la ciudad desde hace décadas y aún más, lo que ocurrirá en los próximos treinta años en términos de desarrollo. Un hombre de negocios se sentó a mi lado como se preveía una película sobre una nueva área de Singapur. "Todo está previsto, se llevará a veinte años para construir", - dijo. Todo estaba diseñado desde nuevas zonas verdes a mega residencial y de negocios. Y no hay necesidad de destruir algunas joyas del pasado que funciona como un imán turístico para los que no se mueve. Muy impresionado, me fui de Singapur con el sentimiento de abandono de una nación de la ciudad que es un modelo de desarrollo equilibrado. Aseado como cualquier otra metrópoli de igual tamaño, como pocos seguros y dotados de un sistema de transporte público de la envidia de cualquier capital europea, Singapur es un caso de estudio real de los funcionarios electos y los tomadores de decisiones.

En Malaca, navegando mares

 #KualaLumpur #Malaca #Malasia #AbdulSamadBuilding

Llego a Kuala Lumpur, capital de Malasia, y me sorprendí con la visión nocturna de las torres Petronas. Y seguir entonces a Malaca, donde, a pesar de las abundantes rastros de la presencia portuguesa, contra el lenguaje totalmente moribunda de Camões.

Las lluvias tropicales en Cameron no dejaban lugar a grandes manifestaciones y espantó a muchos de los extranjeros que se habían trasladado allí para disfrutar de las plantaciones de té o hacer caminatas por los senderos bien marcados en los bosques de la región. Ya era hora de ir al encuentro de Kuala Lumpur, el corazón financiero de un Malasia súper eficiente y desarrollado.

Sultan Abdul Samad Building en Kuala Lumpur, Malasia

Como lo había hecho en Moscú y Beijing, organizado reuniones con los lugareños en un intento de obtener una vista más cercana de una ciudad tan grande. Amata, malayo de origen chino, apareció en la recepción hostal donde me quedé era prácticamente horas de la cena. Una vez viajero empedernido, Amata sufrió un grave accidente durante su último viaje en algún lugar de la inmensidad de las estepas de Mongolia, cuando el caballo al galope donde la violencia arrojó contra la dureza implacable del suelo pedregoso. "Me rompí la clavícula y tomó tres días para recibir la atención médica adecuada", dijo, mientras saboreaba un plato de fideos en una taberna de la calle en el barrio chino.

No totalmente recuperado del accidente y no pueden volver a viajar de forma independiente, fue notorio el placer que sentía Amata para compartir unos momentos con otros viajeros, a veces hablando en el vestíbulo de la casa de huéspedes, ahora abriendo las puertas de su casa a los extraños, a veces incluso mostrándoles partes de su ciudad. "¿Ha visitado las Torres Petronas"?, Preguntó. No tenía ningún interés especial en ver que eso era hasta hace poco el edificio más alto del mundo recientemente, pero Amata insistió. "Hay que ver las torres de la noche." Quince minutos más tarde, nos encontramos a bordo del sistema de metro local eficaz en el camino a más convincente punto de referencia turístico de Kuala Lumpur. Y la visión de esos monumentales edificios completamente iluminadas era realmente increíble. Cuello Estupefacto y retorcido, admiraba mucho los edificios gemelos antes de la sonrisa cómplice de Amata. Estupendo.

Además de la modernidad patente dominante en Petronas y un gran centro comercial y de negocios, Kuala Lumpur tiene algunas perlas esparcidas otras arterias de la ciudad. A medida que la animada zona de Little India, bloque donde los olores, la gente y el ambiente justo muy permanente ofrecen una visión diferente de la capital de Malasia. O caótica Chinatown, donde se vende de todo un poco con la certeza de cualquier producto es original. O edificios históricos de la arquitectura original, como la magnífica Sultan Abdul Samad, situado en el corazón de Kuala Lumpur. Era la historia, por otra parte, que me atrajo a la costa oeste de Malasia y, deseosos de descubrir los rastros de la época gloriosa, cuando los navegantes portugueses descubrieron a medio mundo, pronto viajó rumbo a Malaca.

Street "Medan portuguis", la comunidad portuguesa en Malaca

Señales que anuncian "comida portuguesa" dieron la bienvenida a los primeros pasos en la ciudad. Ser portugués, a pisar el suelo de Malaca fue invadido por una extraña sensación de que no había experimentado en ningún otro lugar. Una mezcla de emoción y nerviosismo, sin explicación. Era como si hubiera vuelto a un lugar conocido nunca, sin embargo, se han producido. Y la evidencia de la presencia portuguesa - y holandés - eran muy evidente en todas partes. Como la llamada Porta de Santiago, lo que queda de la fortaleza "A Famosa" construido por los portugueses hace siglos y posteriormente destruidas por manos holandesas. O la estatua de San Francisco Javier, erigido frente a las ruinas de la iglesia de St. Paul, también originalmente construido por orden lusitano. Malaca estaba lleno de lugares y detalles que recordar el pasado colonial, pero para terminar el descubrimiento, sin embargo, tuvo que cumplir con los descendientes de los conquistadores de antaño.

Sentado en un autobús público, esperó a que la señal de colector de salida en el extremo derecho. Buscando lo que queda de la comunidad portuguesa, concentradas en un área ubicada a dos kilómetros de distancia de Malaca. Monté el amable arterias de la comunidad, adornados con flores y más flores en la búsqueda de aquellos que todavía tenían cierta fluidez en portugués. En vano. Muchas generaciones después, el lenguaje está muriendo así. Sólo algunos de los más viejos todavía recordaba algunas palabras, pero la articulación de una oración completa ya era tarea demasiado exigente.

Llamé a la puerta de Domingos Costa, el hombre con un respetable 72 años y líder de la comunidad portuguesa local. Había indicado a mí como la persona adecuada para una conversación en portugués. "Sr. Costa, buenas tardes ", me aventuré. "Buenas tardes", respondió, sorprendido, casi imperceptible en portugués. "Es portugués?! Mira, yo siempre he vivido aquí, todo el mundo en esta comunidad son descendientes de portugueses, "dijo. Fue un esfuerzo sobrehumano para entender lo que dijo Domingos. "Pero nunca he estado en Portugal, ni allí tienen familia", me pareció que era lo que él dijo. Diez minutos más tarde nos dimos por vencidos los portugueses. Al final, un "adiós" ya había sustituido el "adiós". Tradicional Cuatro años y medio de distancia globo son demasiado grande una brecha a la lengua de Camões.

El mar azul, la luna amarilla y té verde

 #marazul #lunaamarilla #téverde #Malasia #turismoAsia

Entro en la Malasia moderna a llevarme sin demora a las hermosas islas Perhentian, donde me reencontré con el idioma de Camões, antes de dirigirse a los verdes paisajes de las tierras altas de Cameron.

Eran las siete de la mañana cuando fue primera de las tres camionetas que se sentarían en ese día, en el camino a Malasia. Un par de los viajeros ya estaba instalado en el asiento frente a él que estaba destinado para mí. A pocos minutos de conversación y muchas palabras inglesas más tarde, nos dan a conocer que todos estábamos lusitano. Yo no lo podía creer. La oportunidad de la roya de la portuguesa por fin había llegado pero que tienen diferentes ritmos de viaje que finalmente dividir el mediano plazo y hacer una cita para ese día un par de días, ya en territorio de Malasia.

Playa en la isla Perhentian Besar, Malasia

La visión del puesto fronterizo llegó cuando sólo había ocho y cincuenta y cinco de la tarde y la frontera estaba a punto de cerrar. El lado tailandés, una ciudad fronteriza típico parecía cualquier cosa menos atractivo. Estaba lleno de vehículos militares bien armados y había puestos de control en cada paso. Linternas se señalaron en el vehículo, en un intento de identificar cualquier elemento no deseado entre los pasajeros. Una realidad diferente al resto del territorio de Tailandia, lo que refleja los problemas que el país está luchando para controlar algunos movimientos rebeldes desplegadas en el sur. Para mí y el compañero de viaje de Suecia ocasional, permanecer en ese fin del mundo estaba fuera de la cuestión y que era imperativo continuar y entrar en Malasia esa noche. Apenas la camioneta se detuvo, se apresuró el paso hacia el único empleado que estaba todavía el servicio de la parte malasia de la frontera. Efectivamente, dos sellos y unos minutos más tarde ya estábamos en Malasia moderna, en busca de transporte a la ciudad más cercana, Banda Aceh, un conducto para unos las islas Perhentian deseados. Momentos después, la frontera estaba cerrada.

El Perhentian es famosa por sus hermosas playas de arena blanca y excelentes sitios de buceo hay unos pocos kilómetros de distancia, alrededor de las islas. Sin embargo, muchos centros de buceo eran todavía de abrir, las playas se encontraban casi desiertas y restaurantes prácticamente sin clientes. El monzón se sigue hasta el final y los turistas sólo más tarde comienzan a visitar las islas. Bajo el agua, la visibilidad no era siempre la mejor, pero cualquier persona que se atrevió incluso si era el buceo sería recompensado con la visión de una rica y variada fauna, incluyendo el apetecidas nunca tortugas y tiburones inofensivos arrecifes.

Por la noche, ya sea bar en la playa tratando de atraer a algunos visitantes con música en vivo y fogatas en la arena. Y era noche de luna llena, cuando la reunión se llevó a cabo con la Rita portugués y Bruno, empresas excelentes para una charla y un puñado de cervezas en la noche más animada del ciclo lunar. Después de tanto tiempo sin ver o escuchar a otros compatriotas, incluso las palabras más obscenas que se hablan en la lengua de Camões sonarían bien. Al día siguiente, frustrado por no poder bucear debido a un resfriado persistente, temprano abandonó las islas de la costa este de Malasia para satisfacer las plantaciones de té en las tierras altas de Cameron.

Un té de recolección trabajador indonesio deja en las tierras altas de Cameron

Después del calor tropical de las últimas semanas, la llegada a Tanah Rata, puerta de enlace en Cameron, fue un cambio extraño. Temperaturas exageradamente bajas y lluvias fuertes y repentinos eran una constante. Pero después de que el mar azul y el amarillo de la luna, que era el momento para disfrutar de las extensas colinas pintadas de un verde exuberante que hace Cameron una de las regiones más visitadas en el interior de Malasia. Alquilé una moto y monté libremente las estrechas, empinadas y sinuosas carreteras de la zona. Las plantaciones de té fuera de la vista, con árboles bonsai hicieron para facilitar su manejo y cosecha, que abarca toda la longitud de las montañas de los alrededores.

En algunas plantaciones, los trabajadores varones, en su mayoría indonesios, recogieron las hojas jóvenes de arbustos para, en la fábrica, proceder al secado, corte, fermentación y envasado de té. Venían de las islas de Java y Flores, Indonesia, con contratos de tres a cinco años, la familia, y vivían en una especie de astilleros construidos cerca de las plantaciones. Malasia es muy moderna y desarrollada y salarios más altos atraen indonesios locales a una nave que los malayos no quieren. El resultado de su trabajo diario es el té que estaba a punto de probar.

Después de unas cuantas tazas de té delicioso Boh, desde la plantación homónima de tierras altas de Cameron, que era hora de ir al encuentro de las huellas del pasado portugués y buscar Silva, Pereira y otra ascendencia portuguesa en la costa oeste de Malasia. Alguien todavía hablar portugués en la histórica ciudad de Malaca?

Turismo por Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia

 #Vietnam #Camboya #Laos #Myanmar #Tailandia

A mitad de la vuelta al mundo, yo sólo dejo detrás de países como Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y, de forma inesperada, también Sri Lanka. Una fase de este extraordinario viaje, llena de momentos formidables, aunque profundamente marcada por la tragedia del tsunami.

En el camino a Malasia y luego explorado algunas islas del sur de Tailandia, un viaje alrededor del mundo se encontraba a mitad de camino a través de la palabra. Un lleno de momentos únicos e inolvidables, experiencias extraordinarias salpicadas de decepciones raras e insignificantes viaje. La hermosa bahía de Halong para el Saigon contaminado y caótica, la paz de los templos de Bagan en el dolor de los sobrevivientes de los escenarios de tsunami, llegado el momento de hacer un balance de la segunda etapa de este viaje de ida.

Reflexiones

Temporalmente viajen con un acompañante otras guerras, Luang Prabang, Laos

Como Portugal se hizo más distante en el vuelo con destino a Moscú, fue invadido por un sentimiento de incertidumbre y plagado de numerosas cuestiones sobre cómo hacer este largo viaje sería una decisión sabia. Siete meses más tarde, no por un momento me sentí ningún remordimiento. Nunca se me ocurrió abandonar la vida nómada global temporal y el retorno a la comodidad de un entorno familiar en Portugal. Aparte de bacalao Navidad duchó con una nostálgica Duriense aceite de oliva hecho en casa, un buen espresso, hablando en portugués, y la familia y amigos, hay algunas cosas que realmente echo de menos. Los seres humanos son, por naturaleza, fácilmente adaptable a las nuevas realidades.

Ahora es perfectamente normal utilizar papel higiénico en lugar de servilletas, usando baños sin inodoro y bañarse en agua fría, dormir bajo una mosquitera o incluso al aire libre, comer con palillos y sin saber exactamente lo que está en el plato. Como viajar incómodamente durante diez o quince horas en un autobús lleno de gente, bolsas de arroz, pollos o cerdos y llegan a un lugar desconocido en la noche. Todo esto es parte de la maravillosa experiencia de viajar a una manera libre e independiente.

Después de siete meses para ir en el mundo, hay cosas que están cambiando la forma de vida de un viajero. La paciencia y la indiferencia son las características que se desarrollan con el tiempo. El pragmatismo en la resolución de problemas sencillos de la vida diaria se incrementa. No trates de entender todo, en un momento dado está sucediendo alrededor del viajero y creen que al final todo el tiempo va a funcionar, es una regla de oro que he aprendido a respetar. Especialmente cuando se trata de cambiar el módulo de aterrizaje y el viaje entre los dos lugares implica un sinnúmero de cambios de transporte. Nunca se sabe exactamente cuando el próximo autobús saldrá y un billete no garantiza asiento. A veces, los horarios son sólo indicativos y el medio de transporte en sí misma no es el adecuado: un autobús puede convertirse fácilmente en una camioneta, o viceversa. Sucedió ya comprar un billete que incluye un paseo en barco largo y todo el viaje, finalmente se hizo en una furgoneta doce lugares. Pero casi siempre termina resultando.

Posando con Par Par Lay, el número del bigote Hermano 1, en la puerta de su casa en Mandalay, Myanmar

En muchos de los lugares en los que iba, en última instancia, las decisiones impulsivas hacen toda la diferencia. Un simple "hola" a alguien que se cruza en el camino puede llegar a ser completamente diferente en estos días. La gente que conoce el camino - clientes locales y otros viajeros - especialmente cuando esa persona se siente sola, es probablemente el más relevante a la experiencia vivida de un lugar simplemente ser normal o convertirse en factor de excepcional. Un elogio y una charla ya me dan, por ejemplo, una llamada de un joven birmano para entrar en su casa. En el interior, una de las casas de madera no más de veinte metros cuadrados, construidos sobre pilotes, su mujer acariciado su primer hijo, recién nacido a un día de edad. Una taza de té calienta la posible conversación entre personas que no tienen un idioma común. La imagen del capullo del bebé e hizo a sus padres sentados alrededor de un brasero en su humilde casa, es uno de los más cariñosa sigo este viaje. Y en todas partes hay experiencias inolvidables a la espera de los visitantes, y se guiarán por los impulsos.

Lugares

Después de Rusia, Mongolia y China, ya era hora de penetrar en el muy esperado el sudeste de Asia y explorar el territorio de Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia, con una incursión breve e inesperada en Sri Lanka por la altura del tsunami golpear la región. El tsunami claramente marcado esta parte del viaje a través de algunos de los momentos más difíciles de punto de vista emocional. Use la piel de un reportero gráfico esos escenarios de horror era algo que me dejó conmocionado, pero al mismo tiempo enriquecido.

En compañía de JP Barua guiar para practicar el senderismo en las montañas de Kalaw, Myanmar

A lo largo de Vietnam fue una experiencia increíble. En el área de Sapa, visitar el mercado semanal lleno de gente H'mong y casi se emborrachen con vino de arroz pueblo donde pasé la noche en la casa de una familia de la etnia tailandesa eran episodios memorables. Mui Ne es un lugar mágico. Remando a través de la bahía de Halong fue una delicia para los sentidos. La pintoresca ciudad de Hoi An, donde los portugueses comenzaron hace siglos a las mil maravillas. Ir a través de los túneles de Cu Chi, desde donde los soldados del Vietcong hicieron la vida negro al enemigo estadounidense, fue agotador pero gratificante. Y visitar el Museo de la Guerra en Saigón, una experiencia brutal, pero absolutamente obligatoria para cualquier viajero. Y ¿cómo olvidar la excelente cocina vietnamita de restaurantes occidentalizado hasta que la harina de hecho y servido en una cesta de caminar en la acera de una calle muy transitada en Saigon?

Koh Lanta, en espera de los turistas después del tsunami

 #KohLanta #turistas #tsunami #KohTao

Aprende a bucear en las aguas cristalinas de Koh Tao, en el Golfo de Tailandia, antes de ser parte activa en las noches locas de Koh Phangan. Y luego voy a Koh Lanta, una hermosa isla en el mar de Andamán, pero carente de turistas. Efectos del tsunami, dos meses más tarde.

Después de una incursión en Myanmar, el Golfo de Tailandia fue el siguiente destino. Aprender a bucear y empezar a descubrir toda la magia del mundo submarino fue el primer objetivo. Koh Tao, una pequeña isla al norte de la más famosa de Koh Samui, el sitio elegido. Mirando hacia el futuro, un destello llegó en barco a Ban Mae, la puerta de entrada a la isla "tortuga".

La mayoría de personas visitan Koh Tao lo hace por inmersión. Las aguas claras, buena visibilidad y una muy rica fauna atrae a buzos de todo el mundo y muchos aspirantes a aprendices. El instructor de buceo Fernando, el brasileño de buen humor un día visitó Koh Tao y nunca se fue, fue el cicerone en el maratón de cuatro días de aprendizaje para hacer frente a los tanques de aire comprimido, reguladores, máscaras, compases y similares. Fue una experiencia inolvidable.

En la primera inmersión, el pequeño grupo de principiantes en el que se incluyó fue recibido por una morrena pachorrenta y cientos de otros peces de colores y variada fisonomía. Ejercicios llevan a cabo bajo el agua, como poner y quitar el equipo, el regulador o la máscara sirve para adquirir conocimientos y ganar confianza. Al final de cuatro días, se abrieron las puertas a un nuevo mundo. Con tantas emociones, el deseo de dejar de Koh Tao era pequeña. Pero haber soportado durante mucho tiempo lo que se considera la mayor mentira de Koh Tao - "! Me voy mañana" - Terminé sentado en la proa de un barco en ruta de Koh Phangan, famoso por las noches locas en días de luna llena.

Música durante toda la noche, el exceso de alcohol, drogas y personas en todo el mundo es una combinación atractiva pero peligrosa. En Hat Rin, la ciudad principal de Koh Phangan, la noche era la reina. Se creó el medio ambiente, incluso sin la luna llena. Muchos escandinavo curtido paseaba en la reducción de los trajes para el placer masculino. Algunos ladyboys tailandeses esperaban la oportunidad de hacer negocios con los turistas demasiado borrachos para distinguirlos. Los cuerpos ingeniosos bailaban en bares montados en una playa de arena. Cubos de vodka y Red Bull se vacían con avidez por la multitud extática. Las personas con vena artística efectuava fuego malabares a lo largo de la playa, ofreciendo un espectáculo de luz y movimiento a los juerguistas. Fue una alegría colectiva, toda la noche, todas las noches.

Lo peor es que no todos actuaron de buena fe. Algunos oportunistas tratando de tomar ventaja de ese ambiente indiferencia. Conocí a varias mujeres, en su mayoría jóvenes, bellas y atractivas, que habían sido drogados con lo que se conoce como la "droga de los violadores", y el efecto parece ser una euforia liberal asociada con una brecha en la memoria durante unas diez horas . Hombres inescrupulosos trataron de obtener de esa manera, fácil y cobarde, una noche de sexo.

Después de unas cuantas noches de fiesta era el momento de pasar a la costa del Mar de Andamán y preguntar acerca de la situación tras el tsunami en la región. Sabiendo que Kao Lak es irrecuperable en el corto plazo y que Phuket es plenamente operativo, me dirigí a la hermosa Koh Lanta.

Cuando llegué allí, sintió una cierta cantidad de tristeza estampada en el rostro de los comerciantes locales, después de dos meses sin clientes, incluso con precios de liquidación, en una región que vive principalmente de la pesca y el turismo. Los lugares más afectados ya fueron recuperados. Bungalows, restaurantes y bares de la playa ya estaban en pleno funcionamiento. Sólo los turistas desaparecidos. Pero parecía que todo estaba cambiando lentamente. Todos los días aparecían más personas, las playas estaban empezando a ser salpicado de bikinis y trajes de baño, ya sea en barco se hizo a la mar con buzos hacia los mejores sitios de buceo en la zona. Y las sonrisas estaban abriendo.

Templos del sol de Bagan

 #Bagan #Birmania #templos #templosdelsol

Puedo llegar en Bagan, Myanmar (Birmania), poco más que moribundo después de la peor viaje en autobús que tengo memoria. Bagan es famosa por sus templos, visitando longitud, disfrutando de una hermosa puesta de sol en un pequeño templo libre de turistas.

Un hombre contempla algunos templos de Bagan, extiende sobre una vasta área de tierra, Myanmar

Fue el peor viaje de autobús de este viaje hasta ahora. Era un pequeño autobús en una línea regular entre Mandalay y Bagan, muy incómodo, apretado para el espacio y el hacinamiento. Caminos de tierra viajado llenas de agujeros, los baches y polvo, omnipresente, hizo respirar una hazaña. Una docena de personas hicieron el viaje, como muchos en el techo a través de maletas y bolsas de arroz. Y cada vez que una mujer quería conseguir en el autobús, que era necesario algún acompañante masculino para ser voluntario para ir en el techo y ceder su espacio a la recién llegada. No siendo caballeroso, sino porque, de lo contrario, sería una falta de respeto a todos los hombres presentes se una mujer en la parte superior de sus cabezas, un nivel más alto. A su llegada a Bagan, yo era poco más que morir.

Bagan es la región más visitada de Myanmar. Y la única razón de esto se debe al hecho de que más de dos mil templos que se extienden sobre una superficie de cuarenta kilómetros cuadrados cerca del río Ayeyarwady. Un par de Angkor en Camboya y Borobudur en la isla indonesia de Java, los templos de Bagan a menudo se consideran los más impresionantes legados del pasado en el sudeste asiático.

Había demasiados turistas en los templos más imponentes, como en Shwezigon o Ananda, este último uno de los más elegantes, bien conservado y sagrado entre todos los templos de Bagan. Como la noche estaba cayendo, grupos organizados se dirigían a la parte más alta del mismo templo, a la espera de la puesta de sol, el sol. Desde todas las direcciones se podía oír clics furiosos de docenas de cámaras encendidas en Despique. Y la gente, mucha gente empujones en una pequeña terraza. Saturada, pedaleaba sin rumbo por los caminos de tierra suelta hasta que un hombre me invitó a ver las pinturas de su propia llevados a cabo en la arena.
Los templos de Bagan, Myanmar

Los templos de Bagan

Estaba sentado en la puerta de la pequeña templo Tayok Pye, rara vez visitado por extranjeros. "En promedio, cinco personas al día vienen a Tayok Pye", dijo el artista vendedor. "No es bueno para los negocios, pero la licencia para vender en los templos más grandes es demasiado caro", continuó, resignado. El edificio parecía un adoquín avergonzó cuando el hombre señaló una escalera estrecha y oscura. "El sol cae en veinte minutos, usted puede ir para arriba", sugirió. La escalera llevó a la parte superior de la pequeño templo. Fui allí y yo estaba solo en la compañía del hombre que se levantó, aunque también apreciar la inmensidad de los templos pintalgavam paisaje y esperando el momento mágico cuando el sol se esconde tras el horizonte. Un momento de paz.

Bagan es uno de esos lugares que tienen un cierto encanto, pero después de unos días, visitando templos convirtió en monótono y agotador. Y yo tenía curiosidad por conocer el más famoso destino turístico de Myanmar, Ngapali, antes de una visa para permanecer en el país expira. Aún dolorido por el viaje en autobús y sabiendo que se necesitarían por lo menos veinte horas y tres autobuses para llegar allí, me decidí a embarcarse en un vuelo nacional en el sentido de Ngapali.

Al llegar allí, me encontré con una playa virgen, a dos millas de palmeras detrás de una línea de arena fina, con resorts y bungalows con ningún rastro de haber sido afectado por cualquier oleada destructiva en diciembre pasado. Ngapali es un lugar hermoso y tranquilo, pero no es un destino frecuentado por viajeros independientes. Tal vez porque es un lugar caro incomprensiblemente, quizás por ser demasiado tranquilo.

Moustache Brothers, La risa contra el Régimen

 #Mandalay #Mingun #Amarapura #turismoAsia #sociedad

Me sale a Mandalay con objetivos bien definidos. Tengo la intención de visitar el Puente U'Bein excéntrico en Amarapura, paseos en bote hasta la imponente pagoda de Mingun, y respirar un poco de espíritu de lucha de los hermanos del bigote, una troupe de comediantes más famosos-vuelta al mundo / mandalay-Myanmar. php. Es hora de soltar un poco de risa contra el régimen que gobierna el país.

Vivíamos en un ambiente de reunión secreta entre extraños presentes. La planta baja de la casa se había transformado en un pequeño auditorio con un micrófono de edad montado en un escenario, a la izquierda, y dos docenas de sillas de plástico esparcidos alrededor de la cabina. Las paredes se encontraron cubierto con títeres, fotografías de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y recortes de periódicos internacionales sobre la historia de la compañía. En la fachada, un cartel anuncia: "Moustache Brothers - comediantes, payasos, arlequines."

Los hermanos del bigote durante un show en Mandalay, Myanmar

Faltan cuarenta y cinco minutos del inicio del espectáculo. Me senté frente a la casa alrededor de un brasero, la conversación con una familia en la adolescencia. Visto de 18 o 19 años, pero ya estaba imbuido del mismo espíritu de lucha de sus mayores. La modesta casa de los tres hermanos del bigote, que se encuentra en el centro de Mandalay, debe ser uno de los pocos lugares urbanos en Myanmar, hablar libremente acerca de la política. "Ellos [la junta] es que ellos tienen miedo de nosotros porque nos decimos la verdad. Nosotros no tememos a nada ", me dijo bruscamente en el primer lugar.

Pero los hermanos del bigote ya han sufrido las consecuencias en la piel de su rebelión creativa. Par Par Lay, el mayor de los hermanos, que pasó cinco años y siete meses de su vida en prisión en Myitkyina, incluyendo un par de meses de duro trabajo. "A partir de piedra y caminos de construcción", explicó. Fue arrestado mientras se duerme después de un show, cerca de la residencia de Aung San Suu Kyi, y condenado sin juicio por el delito de "falta de unidad de acogida en el país." Durante todo este tiempo la familia lo vio sólo durante treinta minutos en una sola ocasión.

El tiempo voló y el rendimiento estaba a punto de comenzar. Ley Zu, el segundo hermano de la compañía, abrió las hostilidades, bromeando: "Si la KGB [con que la policía militar Nombre Apellidos] vienen aquí, lo haremos a través de la puerta de atrás; llevará a cabo sólo los turistas ". Anteriormente, no era raro para asistir a la policía armados con cámaras de video tratando de capturar la sutileza de chistes políticos, envuelta en metáfora aparentemente inocente. "Pero no te preocupes", continuó, más en serio, "les gusta de sus dólares, nadie te molestará."
Amarapura, Myanmar

Puente U'Bein, Amarapura

Suficiente tiempo ha pasado desde el último militar apareció en un show de Moustache Brothers. La compañía es demasiado conocida a través de fronteras para ser ajustados. Decenas de diarios y revistas de todo el mundo han escrito sobre su actividad subversiva. Incluso Hollywood ha dedicado una escena de una película protagonizada por Hugh Grant a la detención de Par Par Lay. Y esta visibilidad ellos está asegurado en los últimos años, la plena inmunidad. Sin embargo, parte de una lista negra de organizaciones no deseados y por lo tanto nadie puede contratar sus servicios comediantes. Sus actuaciones se limitan a los que en la planta baja. Chistes políticos, anécdotas, la interacción con los turistas y los bailes tradicionales fueron parte del espectáculo mediante el cual regalos desembolsaron cerca de dos euros en concepto de pago. Cuando el show terminó, yo ya había decidido que iba a volver allí.

En el medio, me dirigí a la antigua ciudad de Mingun un pequeño bote a motor. Un viaje muy interesante donde se pudo observar la vida diaria en las orillas del río Ayeyarwady, con el tratamiento de las personas su salud, otros lavando la ropa, la pesca o la reparación de las redes de pesca, y los niños jugando en la arena. Todas estas comunidades gira en torno al río. El pueblo en sí, gracias por la inconclusa Mingun pagoda, cavó una formación enorme roca que se eleva desde la tierra, imponiendo. Alrededor, decenas de comerciantes que tratan de vender pinturas, esculturas, muñecos, ropa y otras mil cosas de dudosa utilidad, también persuasivamente a ser agradable.
Monja en Mingun, Myanmar

Monja en Mingun
Cuando la noche era alto cuando el barco regresó a Mandalay. Contraté a un moto taxi y me dirigí a Amarapura para disfrutar de la puesta de sol en el puente excéntrico U'Bein. Se trata de un puente de madera de 1.200 metros de largo, de aspecto desgarbado y poco seguro, erigido bajo grandes pilas de madera, en lo que es uno de los principales lugares de interés de la región. Los monjes de todas las edades que esperan en el puente por la oportunidad de practicar su Inglés con los extranjeros todos los días allí asistir para disfrutar del paisaje y tomar fotografías. U'Bein bajo el cálido color de una noche sin nubes, es un espectáculo ridículo y muy fotogénica.

Días más tarde, regresé a la casa de los Hermanos del bigote, curiosidad por ver qué cambios se producen entre cada actuación. Sorprendentemente, el espectáculo era exactamente el mismo que había visto antes. Y así, durante casi nueve años, cada día, durante todo el día. "Nunca te rindas. La democracia no alcance Myanmar ", él sonriendo el mismo joven que había dicho la primera vez.

Myanmar, un país oprimido

 #Myanmar #Birmania #Kalaw #puebloDhanu #turismoAsia

Hago un llamamiento a Myanmar (Birmania) para estar al tanto de entrar en un país gobernado por una junta militar abominable, pero con un pueblo afabilíssimo. Me detengo en Kalaw, donde me embrenho en las montañas de los alrededores y pernoito una familia de Dhanu étnica. Y luego voy al lago Inle, donde ver la excentricidad de pesca los allí remando con las piernas.

Estaba a punto de entrar en un país donde la libertad sigue siendo un espejismo. Una junta militar execrable desde 1962, dirige los destinos de Myanmar con mano de hierro durante implacable con los opositores al régimen. Las detenciones arbitrarias de disidentes son parte de la vida cotidiana. Para el ciudadano común, hablar de política es un juego arriesgado. El miedo se cierne sobre las calles de la ciudad. Así que, ¿es ético para visitar Myanmar?

Caminando por las calles de un pueblo construido sobre pilotes, Lago Inle

Caminando por las "calles" de un pueblo construido sobre pilotes, Lago Inle

Aung San Suu Kyi, la líder carismático de la Liga Nacional para la Democracia y Premio Nobel de la Paz, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a boicotear los viajes a Myanmar hasta que los elegidos democráticamente en 1990 tiene autorización para formar un gobierno. Por otra parte, es prácticamente imposible visitar algunas de las atracciones más emblemáticas del país sin pagar entradas que van directamente a las arcas del gobierno. Visita Myanmar puede ser visto como un acto de complicidad hacia el régimen. ¿Por qué, entonces, ¿verdad? En primer lugar, porque el turismo es una de las actividades a las que el ciudadano común puede tener acceso. Está llevando a cabo un triciclo, un taxi o un barco, o ser el dueño de una tienda de comestibles, un restaurante o una pequeña posada. Por lo tanto, el turismo es una forma de alimentar económicamente a los lugareños.

Por otra parte, el gobierno se ha mostrado en el pasado para ser sensible a las reprimendas internacionales y no es impropio que admitir que, en el caso de los extranjeros no pueden entrar en el país, las probabilidades de graves abusos contra los derechos humanos aumentan en gran medida. Además, el contacto con los forasteros y el intercambio bilateral de información es a menudo beneficioso para una mayor libertad buscador. Consciente de los pros y los contras, me decidí a subir a un avión con destino a Yangon, capital de Myanmar.

No se cumple en Yangon suficientes puntos de interés para mí no delongar. Aparte de la impresionante Shwedagon Paya, el más sagrado de todos los lugares budistas del país, que visitaron encantados. La luz de la tarde calentaba los tonos dorados ubicuos en el complejo. Monjes novatos meditaron en pequeños grupos. La gente sencilla deambulaban por el edificio, mientras que otros efectuavam pequeñas ofrendas. Ser o no budista de Shwedagon es un lugar fabuloso para cualquier viajero que se merece un buen par de horas de atención.

Al día siguiente ya estaba en el camino a Kalaw, un pequeño pueblo situado al oeste del Lago Inle, este último uno de los lugares más visitados de todo el país. Junto con un socio nórdico, te faltan para las tierras altas de los alrededores, bajo la dirección de JP Barua, guiar ascendencia india, excelente conversador y conocedor de todos los dialectos hablados por los diversos grupos étnicos en la provincia.

Los arrozales en poscosecha, la región montañosa que rodea a Kalaw

El paisaje estaba dominado por los campos de arroz después de la cosecha. Pasamos por varios pueblos habitados por gente Pao y Palaung, pero JP decidimos que íbamos a dormir en un pueblo Dhanu. Excelente elección. La familia que nos recibió fue una simpatía extrema. ¿Eran realmente feliz de tenernos como invitados. Alrededor de un brasero muy bienvenida, una cena impecable estaba siendo preparado por la hija de los dueños de la casa. Una madre se disponía a vender galletas de arroz en el ferrocarril, la estación de tren al día siguiente. Mientras tanto, el padre mostró, orgulloso, una chaqueta polar ofreció un mes antes por un grupo de siete portugués - "el primero Portugués" para pasar la noche allí. JP, aunque bastante comunicativo, casi siempre resultó difícil de alcanzar cuando era más comprometedora. Incluso perdido en las montañas, que nunca se sabe quién puede estar escuchando.

Siga desde Kalaw al lago Inle en un pequeño autobús repleto de diversos tipos de seres vivos, incluyendo un par de lechones estridentes. Apenas llegado a Nyaungshwe, la ciudad más cercana al lago, un paseo a bordo de una canoa dio a conocer los primeros secretos. Caminando a través de los canales de sonido envolvente estrechas, fue posible observar la vida cotidiana en los pueblos cuyas casas fueron fundadas sobre pilotes, canales submarinos. Más tarde, barco de motor, visitó el fascinante mercado Indein, donde cientos de personas de diversas minorías étnicas negocian un poco de todo. Y, por cierto, los famosos pescadores Inle Lake trabajaron usando las piernas para remar sus botes. Una visión tan extraña como hermosa.

Días más tarde, ya era hora de cambiar módulos de aterrizaje. Mientras espera el autobús a Mandalay, un militar impecablemente uniformado envió para detener casi cada carga de camiones de pasajeros y pick-ups. Sin ningún tipo de palabras intercambiadas, alguien de inmediato salió del coche, corrió hacia la policía, y con la palma hacia abajo, le dio dinero para el oficial. Al sospechoso, los militares dio la cantidad entregada. Nunca un uniforme verde disgustado conmigo tanto como en ese momento.

Luang Prabang

 #asia #turismoasia #LuangPrabang #monjes #mochileros

Introduzca Laos encantados con la oportunidad de conocer a Luang Prabang, una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO considera "la ciudad mejor conservada en el sudeste asiático". Y es en Laos, en la localidad de Vang Vieng, yo hago el primer contacto con el drama humano que nadie, sin embargo, imaginar las proporciones reales.

Chiang Kong, en el norte de Tailandia, fue el último pedazo de tierra pisada antes de salir a explorar Laos. Estaba a punto de entrar en el país más bombardeado de la historia de la humanidad, en términos per cápita, pero no eran los restos de los bombardeos estadounidenses, esta vez, estaba buscando. Anhelada, en cambio, cumplir Luang Prabang, "la ciudad mejor conservada en el sudeste asiático" - según la UNESCO - y la razón principal de esta incursión en Laos.
Cada día, alrededor de las 6 de la mañana, cientos de monjes por las calles de Luang Prabang a recibir el alimento de los habitantes para el día siguiente

Cada día, alrededor de las 6 de la mañana, cientos de monjes por las calles de Luang Prabang a recibir el alimento de los habitantes para el día siguiente

Cruzar la frontera fue fácil y rápido. Una vez en Laos, cansado de furgonetas, autobuses y tuk-tuks y fascinado por navegar viajes, pronto descendió el río Mekong hacia Luang Prabang. Un viaje de dos días a bordo de un buque extremadamente incómodo, y que resultaría un tanto aburrida, pero totalmente justificada por la magnificencia del destino.

Durante el viaje, los momentos emocionales ocurrieron en las paradas en los pueblos pequeños de las orillas del río, cuando el barco fue repentinamente invadido por vendedores de comida para los pasajeros calidez de estómago. Se vende cosas muy extrañas y diferentes, que nunca descortinei nombre. Varios animales fueron adquiridos por los pasajeros locales, algunos ya cocido y listo para disfrutar, otros más por descamación. Intrigado, miré a un asiento vecino que trincava una carne ensartada de un animal verdaderamente extraño. Movido por la curiosidad, me ofreció un pedazo de lo que parecía un ala de ese animal. Extremadamente delicioso, por cierto. Sólo degustar carne de murciélago!

Luang Prabang es una ciudad en la tarde cuando el barco atracó en el muelle. Tiempo justo para encontrar alojamiento y prepararse para un gran evento que quería presenciar el amanecer del día siguiente. Cada día, alrededor de las seis de la mañana, varios cientos de monjes deambulan por las calles de Luang Prabang a recibir habitantes de diversas ofrendas y la comida que van a comer en el día comienza entonces. En la primera mañana en la ciudad, aún con sueño, me fui a la escena en la que el evento se llevó a cabo.

De todos los templos de Luang Prabang - y son inmensas - filas de monjes de todas las edades salieron a las calles, donde sentados o arrodillados mujeres y los hombres de pie les entregó un pedazo de algo. Muy arroz pegajoso, pequeñas cantidades de alimentos envueltos en hojas de plátano, una pieza de fruta, algo de dinero y, o bien dulce hicieron la mayor parte de las ofrendas. Algunos turistas compran alimentos a vendedores que oportunamente aparecieron y se unieron a los residentes locales en diversas partes de las calles de la ciudad. Si templos como Xieng Thong es, por sí misma, de una belleza abrumadora, esta colorida vista de mañana por ropa de color naranja y azafrán de los monjes superó todas las expectativas.

Luang Prabang es una localidad cálida pero relativamente pequeño. Después de un par de días, no había mucho más para descubrir. Pero sabía de aldeas donde los artesanos producen las "hojas" de papel un exclusivo Laos fabricados a partir de un árbol frutal que abunda en la región. Alquilé una bicicleta y monté al descubrimiento del entorno, de acuerdo a la localidad de Xang Kong, famoso por tal actividad. Los hombres y las mujeres pilavam la pulpa todavía crudo, utilizando troncos de madera. Otros humedeciam la carpeta ya preparada y puso sus adornos naturales como hojas o pétalos de flores. Era un entorno maravilloso, ver una multitud de placas armoniosamente decoradas con papel esparcidos por todas partes, secando en el sol caliente de la tarde.

Exhausto las actividades en Luang Prabang, Vang Vieng decidió ir a explorar y este refugio para mochileros. Fue allí donde yo estaba en el momento del tsunami. Una pasa por un río, en silencio sentada en una enorme cámara de aire de un neumático de camión, día me impidió saber evento anterior. Y no fue sino hasta el final de la tarde, de regreso a la aldea y encontrar un punto de acceso a internet, una inquietud anormal dio a entender que algo grave había sucedido. Los viajeros se encaraman detrás de la otra, mirando a los monitores donde navegan a través de los periódicos internacionales y sitios de estaciones de televisión. No hablar de cualquier otra cosa. Algunos incrédulos se presentaron antes de la noticia seguía llegando, otros se preguntan ya sobre si una o aqueloutro amigo no habría ninguna de las zonas afectadas. Fue el comienzo de un drama humano que nadie, todavía imaginaba las proporciones reales.

Zoológico humano o una forma de supervivencia?

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Visita Ban Nai Soi, una aldea en el norte de Tailandia habitado por la minoría étnica Karen de "cuello largo" con sentimientos ambivalentes. Estaba a punto de entrar en un ser humano deplorable o simplemente para ver la forma de supervivencia encontrado por el zoológico de la tribu? Un complejo para el que, como en otras partes del planeta, el tema es difícil de encontrar respuesta. No todo es blanco o negro. Y la pregunta sigue siendo ...

Estuvimos una semana de tsunami violento devastar las costas de varios países y mover el planeta. En ese momento, estando en el norte de Tailandia, tenía una enorme curiosidad acerca de algo tan especial como controversial. Los sentimientos ambivalentes me asaltaron en la decisión de visitar un pueblo habitado por el cuello largo Karen. No se pudo anticipar lo que se siente cuando se encontró cara a cara con una de estas mujeres. Zoológico humano, o simplemente una forma de supervivencia?

Tejiendo una manta en el pueblo de Ban Nai Soi

El cuello largo Karen - nombre que proviene de la bobina de cobre que las mujeres usan alrededor del cuello y sí parece increíblemente largo - son una minoría étnica de la vecina Myanmar. Huyó de su patria en un intento de escapar de la brutalidad de un régimen militar odiosa. Y Tailandia, consciente del potencial turístico de la excentricidad de esta tribu que fascina a los fotógrafos y los turistas en general, les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Resulta que la decisión no se basa en ninguna premisa filantrópica. Muy por el contrario. Y es aquí que las dudas que azota a cualquier viajero consciente.

El gobierno tailandés no da la ciudadanía Karen tailandés. Las familias no es propietario del terreno que pisan, tienen estrictamente ningún derecho. Vivir como refugiados y ni siquiera tener la libertad de dejar su pueblo. Los prisioneros están al aire libre. Pero dicen que están contentos y agradecidos. Tratando de no hacer juicios precipitados, alquilé una bicicleta y me fui a la pequeña aldea de Ban Nai Soi, provincia de Mae Hong Son, para formarse una opinión.

En el camino, al pasar los puestos de control controlados y anotó las matrículas de los vehículos. La entrada en el pueblo fue pagado - 250 Baht, el equivalente de cinco euros - y explicó en un folleto, el dinero se utiliza "para la supervivencia de la población, para apoyar su cultura." Sospechoso, recorrido el ritmo lento quelhos la suciedad de Ban Nai Soi. Vivió allí 38 familias, con un total de 350 personas, que es el grupo étnico más grande en suelo tailandés. La habitación era un poco de movimiento en el día. Decenas de chozas rudimentarias de venta de artesanía - colchas, bufandas o cobre propio expirais - y muchas otras baratijas fueron montadas en la calle principal del pueblo. Mujeres karen, impecablemente vestidos con trajes tradicionales, abordan los pocos turistas en impecable Inglés o español en un intento de atraerlos a su puesto para vender.

Reflexiones sobre una profesión: periodista

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Una crónica diferente de lo habitual, escrito a raíz de mi experiencia trabajando como periodista / reportero gráfico en escenarios de gran presión emocional. Una reflexión sobre una profesión que admiro mucho: el periodista.

Siempre me he preguntado cómo ser capaz de periodistas que trabajan en la guerra o los desastres naturales. ¿Cómo podría un periodista hacer cualquier pregunta a una madre que acaba de perder a un hijo, sin que parezca un buitre rodeando un cadáver? ¿Cómo puede un fotógrafo que apunta su lente a un cuerpo deforme, disparar a un hombre herido en vez de ayudarlo, ser un lapso de un niño hambriento y fotografiarlo? Lo que sienten estos profesionales de la comunicación cuando, en situaciones de gran presión emocional, tienen que hacer su trabajo independientemente de lo que está en sus almas, el sufrimiento si están infectadas y, lo más objetivamente posible?

Un resort en Khao Lak, al norte de Phuket, Tailandia, después del tsunami

Ya escribí aquí que yo no soy periodista ni un fotógrafo profesional. Me encantan ambas actividades, pero no gano hasta que vea, la vida para ellos. Resulta que, por circunstancias, terminé llevando la piel de un reportero gráfico en la isla de Phuket y Khao Lak en Tailandia y más tarde en Galle, Sri Lanka, cuando el tsunami que asoló estas y muchas otras regiones el planeta. Y es en esta experiencia que ahora el discurso pocas palabras.
La potencia de una lente

No es fácil trabajar en esas circunstancias. Es un hecho tan evidente como cierto. Pero, por increíble que pueda parecer, la cámara parece tener un fuerte poder sobre el profesional que lo lleva. Busque la lente y no se siente el sufrimiento de aquellos que han perdido todo en la vida, tratamos de capturarlo. Señaló la lente a un cadáver en descomposición y no sentir su olor, ver si sus colores. Mirando a través de la máquina y no ver a un niño con hambre, antes de mirar el mejor ángulo, el mejor maquillaje, el marco perfecto. Baje la lente y comienza el sufrimiento.

Recuerdo que el descubrimiento de un cadáver se ve totalmente repugnante entre los restos de un complejo de playa de Khao Lak. Miré el compañero de trabajo y ella asintió como diciendo "tiro, es importante." El olor era nauseabundo, aterradora visión del cuerpo. Me di la vuelta, miré al otro lado sin el coraje de enfrentar. Respiré profundamente, gané coraje. Y entonces tomé una secuencia de fotos, inalteradas, desde diversos ángulos, perspectivas diferentes, buscando el marco perfecto para algo que podría, de una manera brutalmente cruel, mostrar lo que sucedió en Khao Lak. Siempre imperturbable, protegido por la lente de la cámara. Terminado secuencia y se alejó del lugar a un punto en el que podía quitar la máscara de la cara y respirar un poco de aire libre de ese olor espantoso. Me detuve junto a dos hombres, junto al mar, descansó de la obra de búsqueda y rescate de víctimas. Tan pronto como me levanté la cabeza, comenzó a llorar compulsivamente. Lo que acababa de presenciar, finalmente, se había transformado en emociones. Como si la lente tenía el poder hasta entonces el bloque. Encendí un cigarrillo, calmado durante el tiempo que se está quemando, y continué mi trabajo en circunstancias similares.

La angustiosa lucha por la supervivencia en Sri Lanka

 #SriLanka #Phuket #ThaiAirways #Colombo

Después de la destrucción de Phuket y los cadáveres que vi en Khao Lak, Tailandia, para seguir Galle, en el sur de Sri Lanka, donde presenció el sufrimiento de aquellos que están tratando desesperadamente de sobrevivir. Una experiencia brutal. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Salí de la isla de Phuket, Tailandia, por lo más rápido posible a la cabeza a la costa devastada de Sri Lanka. El paso de los años ha sucedido sin campanas o champán, ni sonrisas o abrazos, a bordo de un avión de Thai Airways. No había nada que celebrar. Con la cabeza gacha, sabía que iba a encontrarse con escenarios de destrucción colosal. Pero aún no imaginado la dimensión humana de la tragedia y la lucha agónica por la supervivencia que testificar.

Paisaje en la carretera Colombo - personas Galle mendigando comida y agua a los coches que pasaban

La presencia, en un inusual número de periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria en la lista de pasajeros denunció desde el primer momento, la gravedad de la situación sobre el terreno. A su llegada a la capital Colombo, grupos de empleados del aeropuerto encaminhavam tanto a un área diferente del pasajero común. Un intento de acelerar el proceso aduanero de descarga del equipo de periodistas y grandes cantidades de material de apoyo médico que lleva grupos humanitarios.

Sabía que una de las zonas más afectadas por la furia de las aguas fue localizado en el sur del país. Alquilé un coche y recorrió toda la extensión del camino transitable marginal que une Colombo a la ciudad de Galle, ubicado en el extremo suroeste de Sri Lanka. Y así Galle se acercaba, me di cuenta de que los bordes de la carretera estaban repletas de personas anormalmente - jóvenes lactantes, ancianos y muchos - que esperaban ayuda. Como telón de fondo, sólo vio destruido por completo, casas inhabitables. La gente dormía a la intemperie y por el día, esperando que algo bueno suceda a ellos.

El combate más básico de cualquier tipo - la lucha por la supervivencia - fue capturado, ante mis ojos, para miles de personas dispersas por kilómetros y kilómetros de carretera. Cada coche que pasaba, los desplazados eran señales en un intento de detenerlo. Pidieron agua, comida, un simple coco, cualquier cosa para ayudar a mantenerse con vida. Vi a la gente que lucha por media docena de galletas e incluso ofrecí un cigarrillo. Las manos extendidas y las miradas de desesperación que se dirigen a mí, no será fácil de borrar de la memoria a corto plazo. La agonía del hambre no es fácil de enfrentar.

Tsunami altera los planes de todo el mundo

 #Tsunami #ChiangMai #Bangkok #Sukhotai #nortedeTailandia

Visite la bonita ciudad de Chiang Mai antes de salir de la civilización por unos días para cumplir con la minoría étnica Poe. Pero los acontecimientos trágicos causados ??por el tsunami me hacen cambiar de rumbo. Laos - donde yo ya era - sigue inmediatamente a Phuket, donde me encuentro con paisajes paradisíacos transformados en lugares de dolor. No hay palabras que puedan hacer justicia al horror ese testimonio.

Después de Bangkok y una corta parada en la ciudad histórica de Sukhotai, decidí dirigirme hacia el norte con el fin de conocer la ciudad tranquila de Chiang Mai y algunas de las minorías étnicas que habitan en la región. Un largo viaje sentado en un autobús en la necesidad de la reforma y que, sin sorpresa, con el tiempo se descompone a mitad de camino. Pero iba a cambiar radicalmente los planes, debido a la calamidad que afectó a las regiones más al sur.

Poe niño que usa el vestido blanco tradicional reservada para las mujeres solteras, el norte de Tailandia

Chiang Mai, en sí, es una ciudad muy atractiva. Cosmopolitan, sin el bullicio de una gran ciudad como Bangkok. Pero lo suficientemente pequeña como para seguir manteniendo el encanto de esos lugares estrechos donde un viajero se siente cómodo. Y el domingo por la noche, en el mercado semanal que se llevó a cabo en la zona histórica, que era posible adquirir artefactos de los grupos étnicos de los alrededores, que se venden por sí mismos. Y así, viendo algunas de sus costumbres y tradiciones. La principal razón, después de todo, que me trajo al norte de Tailandia.

Por lo tanto, decidí abandonar la civilización por unos días. Encontrado una agencia de ecoturismo genuino y me embrenhei en un bosque en algún lugar entre Chiang Mai y Mai Sariang, ya muy cerca de la frontera con Myanmar. Llegamos a un pueblo de minoría étnica Poe, un subgrupo de la tribu más poblada de Tailandia - el Karen - y nos recibieron con cierto recelo. O tal vez una distancia prudente se debe evitar que los forasteros antes. Pero una vez roto el hielo, todo era diferente. Nunca se sabe si fue el compañerismo alrededor de la calidez de un hogar, una botella de vino de arroz que hay vació o simplemente el período normal de tiempo para que diferentes personas tienen que adaptarse a la presencia de los demás. Y así empecé a aprender más acerca de Poe.

Con la ayuda de un guía-intérprete, me encontré con que los líderes de la aldea viven sin. Todos están llamados a intervenir en la toma de decisiones. Sólo hay un hombre o un elemento más, para la lectura y la escritura, es confiada por la comunidad para hacer frente a los problemas burocráticos de la capital provincial. Las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas diarias, incluyendo servicio pesado ensillado como la madera y el agua. Y cocinar, lavar, limpiar y en busca de descenso. Hombres, estos tienen aparentemente como misión principal, la construcción y el mantenimiento de la casa de la familia. Aparte de eso, tiene poco más que hacer. A menos fumar, charlar y beber.

Estar en la aldea, me di cuenta de que Poe tiene valores, costumbres y tradiciones muy propias. Como, de hecho, la mayor parte de las minorías étnicas en Tailandia. Pero se puede ir rápidamente cambiante. Sé que no fue el primer extranjero que dormían al aire libre en los porches de las casas del pueblo. Tampoco han sido, sin duda la última. Y la línea que separa los aspectos beneficiosos de los perjudiciales, esa interacción es demasiado tenue. El dinero que reciben por los viajeros de hosting tienen, como cualquier moneda, dos caras distintas. Si creen mayores, por ejemplo, que su espíritu puede ser robada por un objetivo a ti mismo señaló, como los niños con su curiosidad natural, el amor a plantear y ver su imagen en una cámara digital. Y así, a simple vista, será el cambio de las creencias que han resistido innumerables generaciones. De todos modos, todo esto parece demasiado superfluo en lo que sucedió sin embargo.